Добро пожаловать на High-Stone Форум

Мы научим вас выращивать марихуану и псилоцибиновые грибы.
Пошаговая инструкция от А до Я с консультациями опытных гроверов и шрумеров. Более 1400 гроу-репортов по каннабису и десятки тысяч фотографий.

Большая часть контента доступна только для зарегистрированных пользователей.
После быстрой регистрации вы сможете:


Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 16.02.2019 во всех областях

  1. 24 балла
  2. 23 балла
    Доброго дня коллеги Продолжим репорт. Так сложилось, что кейков стало 4 Ниже будет очень много фото роста грибов по дням)) 16 апреля, растем 17 апреля 18 апреля 19 апреля. Осталось совсем не много, почти уже готовы 20 апреля В живую они еще белее, сделал пару фото со вспышкой и без, чтобы передать настоящий цвет. Кейк номер 1). сказать что я в шоке, ничего не сказать. получился реальный лес грибов Кейк номер 2) Кейк номер 3) Кейк номер 4) не много отстает, но тоже густо растут, думаю в понедельник вечером будет готово. 20 числа собрал часть грибов с кейков 2 и 3, остальные продолжили расти. Вчера состоялся харвест Шляпки и ножки грибов начали синеть прямо на кейке, хотел дождаться раскрытия шляпок, но было принято решение собрать все. Остался дозревать только 4-ый кейк. С 3 кейков вышло 721 грамм смотря на количество грибов, я ждал не много больше Разложил на сушку, два подноса и несколько картонных коробок, грибы лежат везде где только можно Когда все высохнет, снова взвешу, там уже будет общий вес вместе со шляпками.
  3. 19 баллов
    Гутен таг, мои дорогие друзья! Данный пост посвящен созданию максимлаьно автоматизированного парника своими руками из подручных средств. Информацию собирал по всему форуму, так что это отчасти коллективный продукт. Отдельное спасибо хочу сказать Crazy_Monaco - именно он оказывал консультации по всем моим вопросам и неясностям. Более того, за основу взят парник из его гроу-репортов , который я просто постарался повторить у себя дома. Надеюсь теперь это сможет сделать каждый желающий. Спасибо тебе, командир! :) ______________________________________________________ Нам потребуется: Контейнер 65л+крышка (Икеа) – 550 р (ссылка) Компрессор SERA PRECISION AIR 275 R plus – 1099 р. (ссылка) Терморегулятор – 530 р. (ссылка) Тепловой шнур 10 м – 420 р. (ссылка) Диодная лента (50 см на USB) – 70 р. (ссылка) Гигрометр (электронный) – 100 р. (ссылка) Розетка с таймером – 829 р. (ссылка) Пластырь Омнипор 5 м - 95р. (любая аптека) Формочки под рассаду - 2 р. (Ашан или хоз.товары) Электрический провод 5 м - 150 р. (хоз.товары) Розетка - 100 р. (хоз.товары) Силиконовый провод для компрессора 5 м – 150 р. (зоомагазин) Распылитель для компрессора – 120 р (зоомагазин) ______________________________________________________ ШАГ 1. Подготовка контейнера Берем простой прозрачный контейнер из плотного пластика (этот я купил в Икее), он хорошо вмещает в себя 2-3 средних кейка. Итак, первым делом с помощью ножа необратимо "модифицируем" наш ящик в проветриваемый парник - дырявим его! Отверстия делаем диаметром 8-10 мм: по 6 шт на каждой большой стороне контейнера и по 3 шт на маленькой. Отверстия должны быть ровными и не иметь острых заусенцев, чтобы не порвать мембраны для газообмена, которые мы будем делать дальше. Затем каждое отверстие заклеивается пластырем Омнипор, который продается в виде катушек разной ширины в любой аптеке. Шланг от компрессора я просунул в одно из отверстий на меньшей стороне парника, периметр аккуратно заклеил омнипором. Кстати, на конец шланга я прицепил специальный распылительный камень. Они бывают самыми разными, посмотреть их можно в любом зоомагазине, либо на сайтах зоотоваров. А можно сделать еще проще - поставить внутрь парника обрезанную полторашку наполненную водой и в неё кинуть конец от компрессора. Эффект будет почти одинаковый. Свой контейнер я залил водой, так как мне просто по приколу смотреть как там бурлит воздух и плавают контейнеры ______________________________________________________ ШАГ 2. Создание обогревающего контура В качестве источника обогрева я взял обычный тепловой шнур (или как его чаще называют в Интернете - "греющий кабель"). Он обладает малым энергопотреблением и малой "инерцией" (после отключения сразу же остывает, не перегревая парник, как это могут делать металлические тены и лампы накаливания). Заказывал с алика, пришел быстро. Долго искал информацию о подключении такого кабеля в сеть, оказалось, что оба конца просто врубаются в розетку на 220В. Что я и сделал с помощью самой обыкновенной розетки из хозяйственного магазина. Было решено сделать несколько мотков на дне, чтобы вода внутри контейнера тоже грелась. Забегая вперед, скажу, что, моя практика показала, что из-за её (воды) хорошей теплоемкости, температура внутри парника, после каждого цикла подогрева, долгое время не падает. Это позволяет добиться хорошей изотермии (постоянства температурного режима) внутри ящика. Клеил на тот же омнипор, так как он хорошо держит даже при высоких температурах (другой скотч при включенном подогреве быстро "раскис"). Потом дно замотал фольгой, чтобы было меньше теплопотерь и не так сильно грелась поверхность, на которой будет стоять парник. Пустил два мотка по периметру. И тоже заклеил фольгой. Для пущего эффекта можно этот контейнер утеплить - обложить теплоизоляционным материалом, либо залить по периметру монтажной пеной. Для меня это было излишне, поэтому обошелся обычной фольгой :) ______________________________________________________ ШАГ 3. Завершающие действия Для обеспечения газообмена, я проковырял в фольге "окошки", которые выходили на те отверстия, которые до этого я заклеивал омнипором. Снаружи всё это выглядит вот так: На дно контейнера поставил формочки под рассаду, которые купил в ближайшем "Ашане". У них на дне имеются небольшие отверстия, которые позволяют им не плавать в воде, а устойчиво стоять на дне контейнера (да и стоят они копейки). Вид изнутри при включенном компрессоре: ______________________________________________________ ПОЯСНЕНИЯ. Принцип работы всей конструкции очень простой: компрессор потихоньку подает внутрь воздух, который, проходя через воду, повышает влажность внутри парника. Так же это способствует хорошему газообмену - не нужно каждые 2-3 часа снимать крышку контейнера и, размахивая ею, нагонять туда воздух. За постоянством температуры следит китайский терморегулятор: как только температура внутри падает ниже заданного минимума (у меня это 28 градусов), этот девайс подает в подключенную к нему розетку ток. А в эту розетку, в свою очередь, включен греющий кабель. В итоге кабель потихоньку поднимает температуру внутри парника до заданной величины, затем терморегулятор его автоматически отключает. Вам ничего для этого делать не надо - полная автоматика Подробнее о настройке регулятора можете узнать в этом видео (мужик рассказывает как его подключить и как настроить все программы, я по нему учился ): Компрессор так же работает автоматически от розетки с таймером (ссылку на неё я указывал в начале поста). Всё очень просто - вы на самой розетке выставляете расписание, по которому должен работать компрессор. К примеру, Crazy_Monaco включает его раз в 3 часа на 10 минут. Ваш режим подбирается эмпирически (опытным путем). Последнее, чего надо коснуться, это диодная лента. Нужна она для подачи света внутрь парника. Из материалов, выложенных на форуме, я понял, что грибам свет нужен только для направления роста. Без света снаружи, как правило, вырастают разные "мутанты", которые тянутся одновременно во все стороны. Это всё те же самые грибочки, но вот внешний вид у них так себе Все грибники сходятся в одном - если контейнер стоит в освещенной комнате и у него прозрачная крышка, то дополнительный свет не нужен (как получилось у меня). Если же вы выращиваете грибы в режиме "стелс" (прячете парник под одеялом, либо держите его в закрытом шкафу), то тогда необходимо озадачиться освещением. Тут-то и пригодится наша лента. Клеится она прямо на крышку парника и включается по расписанию 12/12 (12 часов работает, 12 часов нет. И так по кругу - имитируется световой день в лесу). Вот и всё! Надеюсь, что кому-то этот материал окажется полезным, и он сможет порядочно сэкономить своего времени :) Всем хорошего грова, друзья! P. S. Если что-то в посте указано по Вашему мнению некорректно - с радостью жду комментариев. Вместе попробуем создать идеальный парник для кейсинга :)
  4. 18 баллов
    Здравствуйте друзья В этом репорте постараюсь описать все стадии грова самым подробным образом, много вопросов приходит о грове в парнике, очень надеюсь что репорт получится информативным и будет полезным. Растить буду Мексику, очень уж мне нравится этот стрейн Приготовление споровой взвеси! Для этого нужно: Отпечаток спор Спирт 96 градусов Шприц 10-20мл Вода для инъекций или прокипяченная Рюмка Ватные диски Перчатки: резиновые, латексные, медицинские и т.п. Медицинская маска Пинцет Скальпель или другой острый предмет Уф лампа (желательно) Когда все приготовлено можно и начинать. Помещение прожигается 30-40 минут УФ лампой которая направлена на рабочее место, на столе нужно раскладывать рабочие инструменты и все необходимое. По истечении времени лампа отключается, работать перед включенной лампой нельзя, можно получить ожег глаз. Пакетик с отпечатком спор нельзя оставлять под уф лучами, споры погибнут от этого. Надеваю маску и перчатки. Все инструменты, рюмка, руки, рабочее место хорошенько протирается спиртом. Воду для взвеси я беру прокипяченную. Из под крана набирается воды в кружку или в чайник, после того как закипит оставляю еще на 3-4 минуты и прям этот кипяток набираю в шприц. Даю остыть до комнатной температур и можно использовать. Для приготовления взвеси нужно использовать малую часть отпечатка, спор там достаточно. Кончиком скальпеля соскребаю споры в рюмку, из шприца выпрыскиваю воду в рюмку и набираю обратно уже вместе со спорами, повторяю это еще раз чтобы в рюмке не оставалось много спор. Взвесь готова, одеваю колпачок на шприц, кладу его в чистый пакет и до инокуляции храню при комнатной температуре. Для этого грова используется 1/5-1/6 часть отпечатка, на фото виден участок который соскреб. Получилось 10мл "жирной" взвеси.
  5. 18 баллов
    Прошу принять фото на конкурс!!! Auto BigBud , BULK seeds! Земля, днат400, флора серия! 75 дней!
  6. 17 баллов
    Предыстория: ел грибы 2 раза до этого, но меня не взяло(возможно, из-за маленькой дозировки), то есть трипа по сути не было. Краткое описание: Это был очень сложный, но в то же время потрясающий трип! Я бы не назвал его бэд трипом, т.к. смог не скатиться туда. Сначала были очень мощные визуалы, потом расщепление личности, когда я не мог понять ни кто я такой, ни что я такое. После я ощутил чувство восхищения, восторга и нереальной астрономической любви (самые яркие и запоминающиеся эмоции во всем трипе, это было нечто, нереально круто!!! Это переживвание столило бы любого самого ужасного бэд трипа!). Дальше начались трудности: я запутался в лабиринте из иллюзий, из которого долго не мог выбраться: я путал, что есть реальность, а что иллюзия. Сквозь весь трип я чувствовал тошноту. Начались мысли о том, что я могу не выбраться и умереть. Затем самый долгий в моей жизни поход в туалет: я не мог встать, и предпринял, наверное, больше 100 попыток. Включив свет в ванной, наконец-то увидел фракталы))) Долго не мог выпить воды, т.к. опять запутался в лабиринте из разных измерений: я мог находиться одновременно в трех измерениях из четырех. И когда три измерения совпадали с реальными, я мог сделать глоток воды, но если хоть одно измерение не совпадало, я не мог пить, вода как-будто заливалась не в меня, а в пустоту(или в другое измерение). Затем эффект стал спадать, и ближе к 6 утра я уснул. (чай выпил в 0:10, примерно в 5:00 меня уже более менее отпустило, я хотя бы понимал кто я, где я, что произошло, полностью чувствовал и контролировал свое тело). В конце я напишу список озарений, которые я получил, и список рекомендация для употребления на будущее. Полная версия. Начало После двух неудачных попыток решил съесть нормальную дозировку, чтобы уж наверняка. Приехал с командировки поздно вечером, уставший, голодный, измотанный. Накануне употреблял алкоголь, много мяса и другой не очень полезной еды (о чем потом сожалел). Но когда увидел, что урожай уже готов, решил, что медлить больше нельзя: сейчас или никогда! Сорвал 60 грамм свежих грибов, кинул в термос и залил горячей водой. Следующие полчаса по-быстрому сделал уборку в квартире, чтобы создать более благоприятную обстановку. Налил себе чай, цвет получился не то чтобы синий, скорее темно-коричневый. Залпом выпиваю 2 кружки и, пока не вшторило, завершаю финальные приготовления: иду в душ, а затем сажусь за свой ежедненвник и записываю вопросы, над которыми хотел бы подумать в трипе(заранее скажу, что ни к одному из них я не приблизился ни на шаг). У меня все еще оставались сомнения, возьмут ли грибы в этот раз, или нет. Но минут через 20, когда я записывал свои мысли в блокнот, я заметил, что взгляд стал расфокусироваться. Началось!!! - подумал довольный я))) Ситтером стала моя девушка, которая с интересом следила за моим состоянием). Визуалы Через 40 минут я почувствовал тошноту, которая потом сопровождала меня весь трип, от и до. Поэтому я плавно перебрался до кровати, лег и закрыл глаза. Музыка в наушниках начала сильно давить и была тут же отключена. Выбрав удобное положение мне вроде бы стало более менее комфортно. А дальше время остановилось. Я уже не думал о том, взяло ли меня или нет, о том, сколько времени прошло, а просто наблюдал за сильными визуальными и музыкальными эффеками: разноцветная мозайка прнимала сначала бледные тона, типа серого, коричневого, болотного. Но потом появились те цвета, которые изображают на картинках про ЛСД: ядерные, красочные, сочные! И эти цветастые картинки не просто плыли, а как будто обволакивали мое тело. Было очень красиво!!! Я попытался сказать своей девушке: "Ты должна это увидеть!!!" Но она меня не слышала. Звуки тоже были странные, это не мелодия, а набор каких-то космических коротких звучаний. Личность OFF Некоторое время я наслаждался визуальными образами, и даже один раз подумал о том, что трип идет хорошо, крутые картинки. Но потом я вообще перестал понимать, что происходит. Мысли рушились на куски, как будто собранный кубик рубика разлетелся на части. Начало от одной мысли, середина от второй, конец от третьей, причем мысли вообще не похожи, даже не из одной темы. Как будто картина мира разрушилась на частички, а потом снова собралась случайным образом. Я нес какой то несвязный бред, как, наверное, шизофреник. Правда, этот бред был не слышен. И вдруг настал тот момент, когда я перестал понимать, где я нахожусь. Я забыл кто я, как меня зовут, и что вообще проиходит. Потом я ни то чтобы не понимал, кто я такой, я перестал понимать, ЧТО Я ТАКОЕ! Реально, я задавал себе вопрос ЧТО Я ТАКОЕ и не находил на него ответ. Наверное, это и есть разрушение личности. Любовь Изредка ко мне возвращалось сознание, и я понимал, что все идет нормально. Все это благодаря моей девушке, которую я держал за руку и чувствовал ее тепло. Она была как проводник в мире иллюзий, единственная ниточка, позволяющая хоть иногда мне возвращаться в реальность, и при каждом таком возвращении, каждый раз когда чувствовал тепло ее руки, я становился уверенным и спокойным. Это как якорь, постоянно напоминающий мне, что все идет хорошо и правильно. А затем опять забвение, разрушение личности, потеря памяти и так далее, по кругу. Таких кругов было много. Возможно, без нее я бы утонул. Именно поэтому, не зря говорят, что очень важен правильный ситтер! Он даже не ситтер, а проводник, путеводитель в столь не легком путешествии по параллельным мирам. Без него можно легко заблудиться, запаниковать и скатиться в бэд трип. Видимо, подобные мысли позволили мне понять, что как же мне повезло, ведь у меня есть человек, которому я могу доверять больше, чем себе (реально, себе я вообще не мог доверять в трипе). Я понял, что она для меня очень важна и что я люблю ее, и тут меня понесло. Чувство любви настолько меня заполонило, что мне хотелось кричать об этом. Я орал во все горло: "Я люблю тебя!" Правда, она меня не слышала. Я это кричал скорее всего не вслух, а в своих мыслях. Я смотрел на нее и испытывал самые нежные, самые теплые и чистые чувства, это просто какая-то фантастика!!!! Самое яркое переживание в трипе! Она светилась кристально бело-перламутровым светом и казалась мне святой. Меня одолело чувство восхищения ею, и я крикнул: "Я восхищаюсь тобой!" Кажется, на этот раз она что-то услышала, привстала, и гворит: "Что? Ты что-то сказал?" Я кричу: "Да, я просто восхищаюсь тобой!" И она это услышала)))))) Заулыбалась, и это была самая божественная и светлая улыбка, которую я когда либо видел! Мне захотелось дотронуться до нее, и я погдадил ее руку, и это было самое будоражещее прикосновение!!! Еще некоторое время я просто смотрел на нее и любовался) Лабиринт иллюзий Открыв глаза, я увидел свою комнату. Ко мне вернулась память, понимание происходящего, самоосознание. И я решил, что пора бы уже поизучать реальный мир под грибами, встав с кровати. Тут-то и начались трудности. Тело меня плохо слушалось, оно было тяжелым, свинцовым, и каждый раз, когда я подавал ему команду встать, происходил как бы сброс памяти, и я возвращался к исходной точке. Мое внимание постоянно куда-то улетало, отвлекаясь от дейсятвия встать, что заставляло меня действовать с самого начала. Потом у меня все-таки получилось, но я рано радовался. Через пару секунд до меня дошло, что это иллюзия. Мне кажется, что я иду по комнате, но на самом деле в реальном мире я все еще лежу. И действительно, меня тут же отбросило назад, к лежачей позе. Я посмотрел на свои руки, они странно свелились и словно расстворялись в воздухе, но я не знал, реально это или нет. Моя девушка мне что-то сказала, но через секунду я обнаружил, что она спит, значит мне опять показалось. Но что показалось, что она спит, или что она мне что-то сказала? Я уже ни в чем не был уверен. Я ставил под сомнение все, и даже сам факт своего существования. Картинки параллельных миров сменялись одна за другой, и таких иллюзорных миров я насоздавал штук 50, не понимая, где же все таки настоящее. Я пытался найти реальность среди иллюзий, словно пытался найти выход из лабиринта. Мне стало не по себе, начал подкрадываться страх и паника, что я никогда уже не смогу выбраться отсюда. По ощущениям я как-будто застрял в вечности, а лабиринт зациклен и из него нет выхода. Чувство страха подпитывалось чувством усталости, бесконечного ожидания совместно с плохим самочувствием в виде тошноты. Вечность в мучениях... Впервые я подумал о том, что хочу, чтобы меня уже наконец-то отпустило... мне все это надоело. Вечность в мучениях... Когда же это кончится... Но что-то свыше мне подсказывало, что нельзя концентрироваться на плохом. Я старался не думать о страхах, а просто предпринимал еще одну попытку, больше фокусировался на картинке, чем на плохих ощущениях. В какой-то момент я подумал о смерти, потому что выхода я уже не видел. Если я никогда не вернусь в реальный мир, значит я умер? Значит это смерть?Но как ни странно, страх пропал, и наступило безраличие. Мне стало все равно, умру ли я или нет, наступил момент смирения что ли.(интересно, это и есть тот момент переживания смерти, о котором все говорят?) И я стал отрешенно без инетерса изучать новое восприятие, раз за разом пытаясь встать. Прошло очень много виртуального времени. И вдруг я почувствовал, что хочу в туалет))) Реальность постепенно стала возвращаться!))) Правда, подкрался другой незначительный страх: я боялся перепутать реальности и обоссаться в кровать, когда мне казалось бы, что я в туалете=)))))) Предприняв еще мнжество поппыток, мне таки удалось встать, и еле еле я дошел до туалета. Включив свет, я увидет, какой красивый и яркий пол (на нем нарисован ярко-зеленый папоротник), и наконец-то заметил фракталы! Картинка была нереально интересной, очень хотелось всё разглядеть, но чувство тошноты словно тяжелые гири припечатывало меня к полу, поэтому держаться на ногах было трудно. Несколько раз убедившись визуально и на ощупь в реальности унитаза, я таки сходил в туалет и пошел назад в кровать. По пути в комнату мне показалось, что я могу пройти сквозь дверь, но все-таки не получилось. Еще некоторе время я порассуждал о виртуальных мирах, о том, что мне уже ничего не страшно, хоть ножом себя проткнуть, хоть с окна выпрыгнуть, ведь все это нерельно. Вспомнил несколько историй, как люди под ЛСД выбрасывались из окна. Они же не специально, просто они попутали реальность))))) но я не боялся, т.к. был уверен, что в надежных руках и мне, если что, не дадут натворить глупостей. Еще раз акцентирую внимание на важности ситтера!!! Потом было что-то вроде очень ярких осознанных сновидений. Меня начало отпускать. Послевкусие Наконец-то меня отпустило. Странно, но поначалу запомнилось все негативное, насколько мне было тяжело и мучительно застрять в вечности. Я даже был уверен, что у меня случился бэд трип. Но чем больше деталей я вспоминл, тем более восхищеннее я становился от путешествия. Я восстановил все события и помню практически всё, что было. Ближе к обеду я сходил в парк на прогулку, как раз была очень солнечная погода. И видимо меня еще не до конца отпустило, меня слегка крыло от радости и счастья. В квартире, мне показалось, было настоялько грязно, что я немедленно приступил к одержимой уборке, на которую потратил часа 4 без остановки. Ближе к вечеру психическое состояние нормализовалось, но адски разболелась голова. Сходил в аптеку, купил таблетки, выпил, и лег спать. Голова прошла и я уснул. На следующий день все вернулось в норму. Ближайшее время есть грибы желания нет абсолютно!!! Если и захочу, то минимум через полгода, наверное, а хотя ...=))) Советы на будущее: 1. Ситтер. Ооочень важен. Особенно для новичков и для бльших дозировок. Может уберечь не только от бэд трипа, но и от реальной смерти. 2. Обстановка. Очень важна! Сколько бы не было иллюзий, все они строятся вокруг реальной обстановки так или иначе. Чем круче, ярче, красивее и дружелюбнее обстановка, тем лучше. 3. Самочувствие. Даже представить не могу, какой прекрасный был бы трип без тошноты. Поэтому не зря все советуют чистить тело. Озарения: 1. Фокус внимания. Как раз недавно читал теорию квантовой механики, но после грибов нашел новую интерпритацию. Мы несем в себе все состояния одновременно: грусть печаль тоска, счастье, радость, хорошее самочувствие, плохое самочувствие, тошнота и т.д. НО чувствовать будем лишь то, на чем фокусируем свое внимание. Именно это правило, которое я интуитивно чувствовал, не дало мне скатиться в бэд трип, запаниковать, позволило отстрониться от чувства тошноты и видеть прекрасное! Теперь в реальной жизни буду развивать концентрацию внимания различными упражнениями. На чем концентрируешься, то и получаешь. 2. Любовь. Любить - это прекрасно, и мне очень повезло, что я люблю. Немного переосмыслил жизненные приоритеты, теперь чуть больше времени буду уделять отношениям. 3. Доверие. Нужно уметь доверять, нужно иметь в своем окружении людей, которым доверяешь больше, чем себе. 4. Я почувствовал четырехмерное пространство. Как ни странно, многие математические формулы стали понятнее, особенно в области линейной алгебры, в общем, все что связано с многомерными пространствами. 5. Вопросы, которые написал перед трипом, не сработали вообще. 6. Во время трипа я выгляжу как даун(мне об это сказал мой ситтер)))
  7. 16 баллов
    Всех приветствую , хочу поделится своей технологией по подготовке зерна пшеница для проращивания. Вот уже почти как 5 лет полностью избавился от закиси в зерне ,до этого времени закись ловил очень часто. И так отмеряем зерно , обычно для хорошего грова вполне будет достаточно 500 гр. Заливаем водой и видим вот такую картину Как правило продают зерно вместе с шелухой , также попадаются мелкие палки и еще всякой разной грязи Поэтому нужно обязательно тщательно промыть перемешивая ложкой, несколько раз сменить воду . После 8 раза промывки вид уже намного лучше Далее берем 1 таб. левомицетина крошим и добавляем в воду вместе с зерном Закрываем крышкой и даем настояца не менее 12 часов , в моем случаи выходит 15-18 часов Сливаем настоявшую воду , перекладываю зерно в более глубокую кастрюлю И еще несколько раз промываем холодной водой Ставим на огонь , как закепит варим не больше 5 мин. Периодически ложкой убираем темную пенку Пока зерно варится , делаем предварительно стерилизацию пустых банок в микроволновке , сами банки моем на дне оставляем немного воды и в микроволновку на 4 мин. максимальная мощность. Берем чистый дуршлаг и промываем сваренное зерно холодной водой Даем стечь пару минут и раскладываем хорошо увлажненное зерно по банкам , из фольги делаем крышки ( сама фольга сложенная в 4 слоя) у горлышка стягиваем обычной резинкой. Стерилизацию проводим в обычной кастрюле , на дно полотенце или тряпку чтоб стекло не касалось метала кастрюле иначе банка может лопнуть , воды нилеваем столько чтоб зерно в банке было все в воде Плотно закрываем крышкой и ставим на огонь как закепит делам маленький огонь и не тревожим 2 часа. После стерилизации внутри зерно должно быть очень хорошо увлажнено. Инокуляция банок: Аккуратно шприцем протыкаем фольгу иглой , распрыскиваем равномерно взвесь достаточно 1 куб. в каждую банку , место прокола заклеиваем дышащим пластырем Омнипор . Как видно на фото , "дырки" от иглы больше чем сама игла от шприца ,я специально их немного расширяю иглой , лишняя влага будет постепенно уходить. Ну и на 5-6 день можно наблюдать вот такую картину Далее аккуратно перетряхиваем и еще через 7-8 дней все готова , банка обрастают в среднем 14 дней +-
  8. 16 баллов
    Афтор репорта - c10h12n2o Афтор перевода - WarFlop Адаптировал текст как мог, кое где не смог ;) результаты перевода могут не совпадать с оригиналом, но смысловая нагрузка таже. ВСТУПЛЕНИЕ: Агар широко распространен в профессиональной микологии (или в любой другой форме микробиологии). В ранние времена, когда люди просто использовали разные тэки, профессионалы уже десятилетиями использовали агар. По этой причине многие люди были запуганы агаром и его выдающимися способностями на острие микологии, считая, что это инструмент, предназначенный для людей с надлежащими лабораториями и степенями, выходящими далеко за рамки среднего увлечения. Это было очень ошибочно, потому что на самом деле сделать агар не сложнее, чем делать желе, и есть много методов агара, которые принесут пользу даже самым новым новичкам. Агар удалит все ваши догадки и фактически гарантирует успех. По этой причине в наши дни мы советуем людям начинать с агара, сразу, как только появляется хобби - микология. Не бойся неудач. Агар дает нам возможность проводить работы с культурами в очень маленьких пространствах и проводить множественные эксперименты с большим количеством регистрируемых данных. Чашки петри дешевые, так что не привязывайтесь к ним. Не отчаивайся от контаминантов. На самом деле, вы можете узнать намного больше от неудач, чем от успехов. Если вы мыслите критически, вы можете выучить намного больше из зараженной чашки, например: какие техники НЕ работают, что вы делаете неправильно, почему контаминация на агаре, как мицелий реагирует на эти раздражители, насколько экстремальной должна быть ваша стерильная техника и.т.д. Для сравнения, ОСОБЕННО с таким выносливым видом, как cubensis, успех практически ничему нас не учит. Так что учитесь воспринимать свои неудачи как возможность учиться, и максимально использовать свой опыт в будущем. Используй свой опыт удач и неудач, и ты будешь последовательно успешен, просто будь терпеливым и настойчивым, сохраняя объективность. Насчет СаБа и Ламинара Чтобы работать успешно с агаром, вам нужно быть знакомым со стерильными техниками и вам понадобится либо SAB (камера неподвижного воздуха), либо FH (ламинарный шкаф/бокс). Какой бы маршрут вы ни выбрали, важно понимать основные принципы работы с данными устройствами. САБ: Принцип работы SAB = "неподвижный воздух" означает, что вы НИКОГДА не сможете получить полностью стерильный бокс, но парадокс в том, что вы сможете выполнять стерильную работу, когда сам бокс не стерильный. Неподвижный Воздух - вот как работает SAB. В SABе мы рассчитываем на удаления частиц / загрязнений из воздуха последствием гравитации, а сама коробка блокирует помехи / турбулентность снаружи. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что контаминанты сконцентрированы на дне SABа, и по этой причине я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую поместить влажное полотенце под SAB и работать на небольшой подставке над ним. Идея заключается в том, чтобы создать некоторое пространство между вашими чашками и горизонтальной поверхностью стола, на котором полно контаминантов, а полотенце помогает задерживать загрязнения и предотвращает их движение, когда вы двигаете руками. Это также одна из причин, по которой некоторые люди используют небольшие контейнеры вместо чашек петри, поскольку контейнеры pp5 всегда имеют высокий обод, намного выше чем у петри (как правило, в несколько дюймов), и, следовательно, имеют более высокие борта межу грязным полом и агром. Разливание агара в SABе без промежутка между чашкой, в которую вы наливаете, и полом/столом/дном может иметь огромное значение, например: я сделал примерно 5 тыс. чашек без полотенца и еще 15 тыс. с ними, единственное изменение в добавлении полотенца привело к тому, что мой показатель успеха вырос с 94% до 99% (от 1/20 до 1/100) Две разные конструкции Саба и петри с культурой. этот обычный бокс на самом деле получился действительно великолепным, я люблю эту штуку, бокс был встроен в шкаф, стоял внутри шкафа, чтобы использовать стены самого шкафа для дополнительной блокировки воздушных потоков и это было стелсово, бокс был достаточно высоким даже для пластиковых мешков, оглядываясь назад, я советую всем иметь такой бокс (базовый SAB - это все, что вам нужно) Ламинарный бокс/шакф/стол: FH В ламинарном потоке воздух пропускается через HEPA фильтр (высокоэффективный фильтр воздушных частиц), который удаляет все находящиеся в воздухе загрязнения для поддержания стерильных условий. Ламинарный бокс состоит из префильтра, мотора и фильтра HEPA. так что это ПОЛНОСТЬЮ отличается от SABа с точки зрения принципов использования для обеспечения стерильной работы. в SABе мы полагаемся на неподвижный воздух, а в FH (Ламинарный бокс) мы полагаемся на ламинарный поток стерильного воздуха. Я и мой Ламинар Приготовление Агара. Как и все, что мы делаем в этом хобби, важно, чтобы мы понимали, что мы делаем. При работе с агаром нам нужна слегка питательная среда, которая будет поддерживать контролируемый рост в двух измерениях. По этой причине почти любя среда, которую мицелий сможет переварить, будет работать нормально (исторически люди использовали картон и всякие разные смеси). В наши дни большинство людей предпочитают либо MEA ((Солодовый экстракт) стандарт в про микологии), PDA (картофельный агар с декстрозой), либо GSA (агар на сваренном зерне), поскольку мы используем их для достижения одного и того же результата, не имеет значения, какой рецепт вы используете. до тех пор, пока вы соблюдаете правильный баланс агар-агара и сахара. Собираем все в месте многим микологам нравится использовать агар «в пол силы» с половиной нормального содержания сахара, чтобы побудить мицелий распространяться и искать пищу, а не питаться и сидеть на месте, и еще чтобы нам было легче проводить секторизацию и видеть другие различия в характеристиках мицелия. Мой предпочтительный рецепт - это рецепт MEA "половинчатой силы" (20г агар-агара, 15г экстракта светлого солода, 1 л воды), который я иногда чередую с PDA или GSA. Я экспериментировал с разными рецептами и препаратами агара и вот к чему я пришел, самые простые рецепты являются лучшими для получения однородных результатов. Пептон и дрожжи часто приводят к тому, что мицелий ведет себя очень странно, и в конце концов я перестал ими пользоваться, потому что я осознал, что сосредоточение внимания на питательных средах агара (помимо того, что требуется для здорового, стабильного роста), пустая трата времени. Если вы планируете делать много работы с агаром и хотите делать какие-то осмысленные выводы о том, как одна культура выглядит / действует по сравнению с другой, важно стандартизировать свой рецепт приготовления агара (найдите что-то, что вам нравится, и придерживайтесь), иначе вы не сможете узнать, соблюдаете ли вы все характеристики культуры или есть разница из-за другого рецепта. Антибиотики совершенно не нужны в этом хобби, так как вы можете убрать почти все загрязнения с помощью своевременных трансферов. Я держу под рукой гентамицин и хлорамфеникол и иногда использую его, но это, конечно, не должно быть само собой разумеющимся. Единственное, для чего я его использую, - это пред финальной пересадкой, перед тем, как сделать скошенный агар длительного хранения, чтобы уничтожить любые скрытые бактерии. Я не использую антибиотики в мастер слантах, только пред последней партией, и обычно не использую их даже в этих случаях (они не нужны). Я также использовал его перед тем, как делать а2g (в редких случаях, когда я пытаюсь выявить подозреваемые скрытые бактерии), или когда отпечаток настолько невероятно грязный, что бактерии подавляют рост мицелия на стандартном агаре (я видел такое только дважды). и я думаю, что кто-то вытер задницу этими отпечатками). Я заказывал агар-агар у многих поставщиков и не вижу большой разницы в бактериологическом (ДОРОГОМ) виде, из магазина по продаже диетических продуктов или каких-то лабораторий. Если это чистый агар-агар, белый /почти белый порошок, все должно быть в порядке. Я предпочитаю покупать оптом, но чаще всего в конечном итоге использовал дешевый из азиатских магазинов. Старый бренд Агара Чтобы сделать мой стандартный MEA, мне нравится использовать 2-литровый химический стакан, чтобы все там смешивать. Сначала я выставляю ноль на пищевых весах с химическим стаканом на нем, затем насыпаю 20 г (немного больше / меньше, не страшно) агар-агара вот так: Отмеряем агар в миксере Затем я снова взвешиваю на 0 и засыпаю 15 г (светлого) экстракта солода и смешиваю 2 сухих порошка: затем добавьте небольшое количество холодной воды, чтобы смешать порошки в густую жидкость. Мне нравится использовать стеклянную палочку для перемешивания, чтобы смешать эту суспензию как можно более равномерно: концентрированная агаровая суспензия и затем добавляю холодную воду, пока общий объем не станет 1 литром и хорошо перемешиваю: 1 л агаровой суспензии теперь я добавляю пищевой краситель, который можно читать полезным по двум причинам: # 1 он помогает сортировать культуры визуально для цветовой кодировки, а # 2 окраска позволяет намного легче обнаружить здоровый белый мицелий и различить контаминанты Добавляем пищевые красители (опционально) Затем я использую микроволновку, чтобы тщательно вскипятить суспензию агара и растворить смесь в гомогенный раствор. Агар ОЧЕНЬ странный, когда он кипит, он может легко начать пузыриться и это не очень хорошо. По этой причине вам нужно внимательно следить за этим и регулярно помешивать агар. Обычно я врубаю на полную мощность, а затем уменьшаю мощность микроволновки до 50%, чтобы поддерживать контролируемое кипение, чтобы оно не пузырилось очень сильно. Даже при пониженной мощности мне приходится открывать ее каждые несколько минут. Нужно проверить чтобы быть уверенным что все растворилось в однородную массу - подержать еще чуток и все, можно доставать. посматривайте за агаром или получиться месиво Затем я беру полотенце и оборачиваю его вокруг стакана, чтобы я мог с ним справиться, и выливаю содержимое через воронку, выстланную марлей, наполняя 2 флакона по половине. Цель фильтра марли состоит в том, чтобы удалить любые комки или посторонние частицы, которые могут все еще быть в вашем агаре, чтобы быть уверенным в однородности массы. В результате получается кристально чистый агар, который выглядит как стекло, и делает ваш разлив по петрям предсказуемым. После наполнения закрутите крышки, затем едва раскрутите их обратно, чтобы пар мог выходить во время цикла стерилизации. разливаем агар через фильтр - подготовка к стерилизации. Я люблю стерилизовать свои скальпели в то же время, когда я делаю агар, обычно 8 штук или около того за один раз, чтобы мне не приходилось делать это часто. Я отрываю кусочек алюминиевой фольги, оборачиваю его вокруг скальпеля и складываю как будто конверт, смотрите рисунок. Затем помещаю все что я хочу простерилизовать в банку с крышкой и стерилизую вместе с агаром. Эти литровые флаконы не поместятся в мою скороварку, если я поставлю их прямо вверх, поэтому мне нужно ловко приспособить их как-нибудь. Для этого я кладу 4 маленьких банки на один край и 2 кольца от крышек на другой. Я ставлю их на наискосок, нижний край к кольцам, чтобы бутылки с носителем не соприкасались с краями скороварки. агаровые бутылки загружены в скороварку Затем я наливаю горячую воду в скороварку, пока она не достигнет уровня агара в бутылках, затем закройте крышку и закрепите ее. Теперь мы вентилируем скороварку, оставляя клапана открытыми, пока не будет достигнут постоянный выброс пара. Запустите таймер на 10 минут этого будет достаточно. Вентилируем скороварку По истечении 10 минут наденьте веса. Теперь дайте давлению начать расти. Когда он поднимется выше 15 фунтов на квадратный дюйм, запустите таймер на 20 минут и поддерживайте 15-18 фунтов на квадратный дюйм в течение этого времени. Стерилизуем 20 минут ВНИМАНИЕ: это немного не кошерно, но..., я приведу обоснование, которое, как говорится в каждом руководстве, позволяет скороварке обнуляться самостоятельно. Естественно, когда вы выключаете газ, давление начинает падать. В моих ранних работах с агаром у меня были некоторые проблемы с агаром из-за открытия скороварки, когда давление было отрицательным, что приводило к засасыванию грязного воздуха из кухни в мои бутылки с агаром в скороварке. Отрицательное давление в скороварке будет держаться какое-то время даже после 0 после остывания, как и положительное если открыть крышку раньше. Самый правильный вариант - это естественное регулирование давлений в разных сосудах - но это очень долго. То, что мне нравится делать сейчас, немного нетерпеливо, но я не вижу никаких проблем с этим методом на чашках петри от 15 до 20 тыс., которые я сделал с помощью этого метода. Вот что мне нравится делать: я внимательно слежу за давлением, когда оно падает, затем сразу же, как оно достигает нуля, прямо перед тем, как оно пересекает линию, я открываю вентиляционное отверстие. это означает, что из клапана выпускается небольшое шипение положительного давления (что хорошо, потому что это означает, что ничего не всасывается), с меньшим и меньшим давлением по мере приближения к нулю, с созданием отрицательного давления. Так что прямо перед нулем я надеваю защитные перчатки / перчатки, открываю клапан, открываю скороварку, сразу же затягиваю крышки на флаконах с агаром и вынимаю их из скороварки. Крышки затянуты и можно доставать из скороварки Теперь подождите, пока он не остынет примерно до 60 градусов по Цельсию. Как правило, я пытаюсь налить его до того, как он начнет гелеобразоваться,что то около 50 градусов. Мне нравится использовать инфракрасный термометр, чтобы проверить это, это действительно удобно. Если у вас нет ИК-термометра, просто подождите, пока он не остынет достаточно, чтобы было удобно брать в руки и лить в петри. Агар стерилизован - можно разливать Разливание по Чашкам Теперь мы перемещаем агар в нашу чистую рабочую зону. Я собираюсь продемонстрировать принципы работы с ламинарным боксом, но в SAB применяются те же принципы. Вы, наверное, заметили, что многие люди преуспевают в микологии, даже если они не одевают перчатки, и наплевательски относятся к чистоте у них получается растить грибы, но почти что всегда это кубенсис - или любые другие сильные виды, но как только такие люди сталкиваются с серьезными видами, требующими работы с агаром они терпят поражение раз за разом, постоянно, и сильно недоумевают таким поражением. Со временем появляется некий опыт, который можно использовать по-разному и допустим понимать - какие углы вы можете срезать, где можно сделать чуточку легче. Тем не менее, когда вы впервые работаете над чистыми культурами / спаунами, хорошей идеей будет: использовать как можно более стерильные техники, пока вы не сможете стабильно и надежно достигать чистого результата - спауна / культур. В общем, когда вы видите, что кто-то говорит, что не одевает перчатки или инокулирует без протирания спиртом, или еще что ни будь вроде этого - это не означает, что вы должны делать также (по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете стабильно повторять результаты). Точно также это работает и в обратную сторону - если человек хвалиться тем что он не пользуется вообще не какими стерильными техниками и бравирует своей крутизной, знайте, что - это просто новичок с одной отработанной техникой, который вас ничему не сможет научит, держитесь от таких подальше. Важно понять, как динамика стерильных техник играет для вас лично, и нужно узнать, что и как работает для вас, в вашей среде. Рабочая зона В течение долгого времени я носил маски для лица, но мое лицо всегда становилось потным / горячим и неудобным через некоторое время. В конце концов я начал использовать защитную маску, и она мне нравиться. Эта штука отлично подходит для блокирования вашего дыхания (вы можете кашлять прямо в нее, не беспокоясь), а также предотвращает падение волос и клеток кожи с вашего лица и головы в сторону рабочей поверхности. Еще одна вещь, которую я люблю использовать, это перчатки для тяжелых работ. Они держатся намного лучше, чем стандартные перчатки, особенно при многократном использовании. Я снова и снова использую одну и ту же пару перчаток и протираю их спиртным перед каждым сеансом. Еще мне нравится хранить тряпку, пропитанную 70% -ным спиртом (это опасно, поэтому будьте осторожны) в пластиковом пакете в контейнере, чтобы алкоголь не испарялся, пока я его не использовал. Я вытаскиваю эту тряпку и регулярно протираю ей все что можно во время работы с агром. Шлем и спиртовая тряпка теперь я вытаскиваю рукава из 60-80 чашек и переворачиваю их вверх дном. используя скальпель, я отрезаю конец каждого рукава, затем поворачиваю их правой стороной вверх и стягиваю пластиковые рукава следующим образом: чашки на подставках Затем я использую тряпку для спирта, чтобы вытереть предплечья и перчатки, затем тщательно протрите первую бутылочку с агаром. обычно крышка очень плотно закрыта, поэтому я ослабляю ее с помощью ремешка, а затем вынимаю вручную ремешок помогает открутить любые крышки затем я центрирую стопку из 20 чашек и использую плоскую сторону бутылки, чтобы выровнять их так: использую бутылку для центровки Затем я беру 19 верхних чашек и крышку самой нижней левой рукой приподнимаю затем начинаю вливаю агар в нижнюю чашку. Если чашка нужна для долгого грова, я заливаю слой, покрывающий весь пол блюда, затем закрываю крышку и перехожу к следующей чашке (что является кошерным способом так делать). Либо можно налить совсем чуть-чуть для простого переноса. Обычно я стараюсь максимально увеличить количество чашек, которые я получаю на литр агара, даже несмотря на то, что агар, возможно, высохнет через несколько недель (нужно понимать, что вы растите чтобы знать точное количество). Я делаю это, заливая примерно от 1/3 до 1/2 количества агара, необходимого для покрытия дна чашки, затем наклоняю чашку взад-вперед, чтобы агар покрывал всю поверхность тарелки. Это приводит к очень тонкой агаризованной среде, которая легко высыхает, но также имеет некоторые преимущества (например, не засоряет иглу LI агаром (Li-agar - взвесь из агара и воды), поскольку все, что вы инокулируете таким агаром, будет почти что чистый мицелий, очень маленькое количество агара). Открытие чашек - это, несомненно, возможный вектор заражения, поэтому я не рекомендую просто так это делать, пока вы получите чистую культуры. Пересадки в SAB это менее рискованно, чем для FH, поскольку при использовании FH необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы ваши руки не попали между потоком и средой. Другое преимущество супертонких чашек заключается в том, что при переносе кусочков в другие чашки они легче отделяются. По этой причине, даже при использовании чашек с агаром стандартной толщины, я хотел бы срезать мицелий так, чтобы он был как можно более тонкими (обрезая не колонизированный агар под мицелием) перед трансфером) тонкие чашки, используеться техника наклона, чтобы распределить агар. это проще всего, когда агар относительно горячий, потому что, когда он начинает застывать образуются комки, поверхность деформируется и не будет равномерной когда я заканчиваю стак, я беру его вот так и перемещаю в сторону, затем выстраиваю новый стак из 20 чашек: отодвигаем готовый стак Получается около 30-50 чашек (в зависимости от того, насколько тонкий слой я налил) моя первая бутылка на 500 мл пуста, поэтому я повторяю вытирание спиртом и использую ключ-ремешок еще разок, чтобы раскрутить крышку, прежде чем аккуратно открутить крышку вручную: готовим вторую бутыль Затем я снова выпрямляю стопку и возобновляю схему: поднимите крышки + стопку, залейте 1 / 3 1 / 2 чашки, закройте чашку, снова поднимите, наклоните назад и вперед до тех пор, пока не останется оголенных участков в петри. Если агар начинает густеть, я начинаю заливать чашки без подъема / наклона. наполняем оставшиеся чаши Работа с чашками: приблизительно так должно выглядеть рабочее место - если ты много работаешь с агаром. подставка для скальпеля, два разных агара, горелка, зиплоки - все готово к работе Подготовка скальпеля: Когда я начинаю работать с чашками, мне нравится начинать каждую сессию, открывая свежий скальпель из одного из этих конвертов которые мы стерилизовали ранее (это необязательно, пламя работает тоже хорошо). Мне нравится делать из алюминиевой фольги небольшую стойку-держатель, где один конец свернут, чтобы удерживать конец лезвия на возвышении, чтобы оно ничего не касалось. Я поставил эту импровизированную подставку для скальпеля в дальнем правом углу моего рабочего пространства. готовим к работе скальпель N11 - и делаем импровизированную подставку под скальпель. Далее немного о настройке пламени - стерилизации скальпеля. Я очень люблю этот бренд Blazer горелка Bunsen Burner. Этот японский бренд в целом топчик (их горелки, а не топливо), и я долгое время был поклонником их Big Shot GT8000 для концентратов (он разогревается менее чем за 10 секунд) каждый кто его видит заходит и покупает одну штуку, это как гребаный световой меч пламени, ха-ха). Бутановая Bunsen Burner является УДИВИТЕЛЬНОЙ для наших целей, потому что она разогревает скальпель примерно за 2 секунды. Единственным реальным недостатком является пьезо-воспламенение, которое (как и все эти воспламенители этого типа) со временем изнашивается при чрезмерном использовании. У меня было 3 GT8000s, и я все еще пользуюсь 2, зажигание на моей первой горелке Bunsen сломано. По этой причине мне нравится использовать комбинированный подход, когда я использую алкогольную лампу, чтобы зажечь бутан по мере необходимости. Если бы я делал только несколько чашек за один раз, я бы, вероятно, просто оставил пламя, включенное на все время, но он слишком быстро нагревается. используем бутановую горелку и простую горелку для стерилизации скальпеля Затем я достаю чашку из контейнера/стопки/пачки - осматриваю культуру (иногда с помощью ювелирной лупы или увеличительного стекла). чтобы хорошо все рассмотреть, мне нравится держать свет под стойкой рабочего пространства, которую я включаю для подсветки по мере необходимости, а также держу культуру на свету, чтобы хорошо все было видно. инспектируем культуру Итак, хороший способ провести следующую часть (взять образец для трансфера) - это поставить чашку на рабочую поверхность, слегка приподнять крышку и быстро надрезать квадрат образца 1-4 мм в дальней стороне от эпицентра (куда растет мицелий). Перенести. Мне нравится смотреть на мицелий, поднимать блюдо и наклонять его так, чтобы свет отражался от поверхности агара. это позволяет нам видеть закономерности, искажения и дефекты, которые в противном случае невидимы для нас, и это может помочь вам обнаружить колонию бактерий, которую вы могли бы неосознанно перенести с помощью вашего мицелия. Если вы собираетесь заниматься трансферами, важно, чтобы у вас был гладкий ровный агар, иначе вы не сможете сделать какие-либо выводы из искажений отражающей поверхности. используем отражение света - чтобы найти спрятанные контамы перед тем как сделать пересадку После этого мы переносим кусочек агара в новую чашку и маркируем ее маркером(черный для MS, красный или синий для клонов или изолятов). Я обычно работаю со стопками по 8 чашек за раз и начинаю с верха и работаю вниз. Затем мы слегка поднимаем крышку, и помещаем образец ткани в центр. В прошлом я наносил агар прямо в центр моей чашки, как будто «прикалывал его в центр, вдавливал чтобы освободить скальпель», но прекратил делать это по нескольким причинам. Главным образом, это приводит к тому, что рисунок роста вытягивается вокруг траншеи (а не становиться равномерно круглым). Это может показаться немного нелогичным, но все, что вам нужно сделать, это положить кусок ткани на агар в центре и слегка потянуть в сторону, тем самым освобождая ваш скальпель, независимо от того, находится ли он правой стороной вверх, вверх ногами, на боку или что-то еще, не имеет значения. Поверхностное натяжение между двумя поверхностями агара (или мицелия и агара, если его перевернуть) будет более чем достаточно, чтобы удержать его на месте, и рост будет равномерным. Если вы попытаетесь отрегулировать его несколько раз или ударите, или что-то в этом роде, он может будет скользить и елозить повсюду, или даже разбиваться на куски, и в дальнейшем вам будет трудно делать какие-либо выводы из формы получившейся колонии. Просто не роняйте тарелки, работайте аккуратно, все придет с опытом! трансфер образца в новую чашку Теперь я заверну готовую чашку в парафильм/скотчь/изоленту итд. заматываем чашку в парафильм. Мне нравится складывать каждую чашку в отдельный Ziploc, поскольку они стерильны, что делает их более долговечными, удобными в обращении при проверке вне стерильной среды. индивидуальный зиплок для каждой чашки Работа со спорами: Так как грибы плодоносят на открытом воздухе, мы можем предположить, что споры не стерильные. Если кто-то отправляет вам отпечаток споры, вы можете предположить, что на нем будут контаминантные пятна в дополнение к спорам. Это не означает, что вы получили плохой отпечаток, это означает, что вы получили нормальный отпечаток. То же самое относится и к взвесям. По этой причине при инокуляции чего-либо спорами целесообразно использовать как можно меньше количество спор, поскольку нам нужно всего лишь несколько спор, и чем больше раствора / спор мы используем, тем больше загрязнений будет также присутствовать. Я рекомендую людям никогда не инокулировать споры непосредственно на зерно, так как скорее всего вы будете культивировать плесень. Стерильная банка с зерном - это, по сути, микробиологический джекпот для всего, что может его переварить (грибки, бактерии и.т.д.), поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы уменьшить вероятность культивирования неправильных микроорганизмов. В основном, у меня ВСЕГДА прорастают споры сначала на агаре, и после я инокулирую зерно /жм/ и.т.д. Используя методы нанесения штрихов, вы можете легко очистить даже самые грязные отпечатки или шприцы со спорами. Используете петлю для распространения спор очень тонким слоем по поверхности агара, создавая различные зоны с различными концентрациями спор. Это чрезвычайно полезно для очистки отпечатка, так как вы распределяете загрязнения тонкими штрихами и тоже время вы распространяете споры и плесень будет во многих местах, но не везде, именно оттуда где плесени не будет, стоит делать трансфер. Это также отличный способ получить изоляты примерно на 100 трансферов раньше, чем вы получили бы их из сгустка спор в одном месте, поскольку в более концентрированных зонах очень мало штаммов присутствующих в каждой колонии. Выполняя одну из этих техник серийных нанесений, вы получаете сотни колоний с различным генетическим разнообразием, что дает вам много шансов выбрать энергичную, организованную культуру. примеры полосчатых техник. разные лаборатории используют разные стандарты для нанисения полос. То, как я люблю это делать, очень похоже на то, что описано выше. Возьмите вашу петлю и соскребите небольшое количество спор с отпечатка (или капните каплю из шприца прямо на петлю) и нанесите на агар, как показано ниже. Затем снова раскалите петлю, Спор больше не нужно, поверните чашку петри и начинайте штриховать петлей по агару, как это показано на картинке. Повторите несколько раз. это моя любимая техника - почистить споры, какой-нибудь изолят, или старый жм. Если вы используете взвесь в качестве отправной точки (или LC, который вы пытаетесь освежить), вы должны быть очень осторожны, чтобы не добавлять дополнительную жидкость в чашку, в противном случае она будет вращаться и искажать рисунок штрихов. Поэтому убедитесь, что вы не капаете в чашку, вы не должны добавлять жидкости в чашку больше чем прилипает к петле. Заключение: Я также приветствую любые дополнительные советы и рекомендации, отзывы, критику, обсуждение, дебаты, хейтеров итд или любое другое критическое мышление. Спасибо всем за все, что вы сделали, чтобы сделать это место таким невероятным ресурсом. Я так благодарен, что живу в эпоху, когда есть онлайн-сообщество, с которым мы можем сотрудничать в наших увлечениях VIdeo Pouring plates in a SAB.mp4 Pouring plates in a SAB.mp4 agar to agar transfers in a SAB.mp4 agar to agar transfers in a SAB.mp4 spore print to agar inoculation.mp4 spore print to agar inoculation.mp4 Афтор репорта - c10h12n2o Афтор перевода - WarFlop Адаптировал текст как мог, кое где не смог ;) результаты перевода могут не совпадать с оригиналом, но смысловая нагрузка таже.
  9. 15 баллов
    "обновления буду добавлять синим - что бы сразу было видно что добавилось в уже готовый текст" UPD 02/12/2019 Думаю что значек Under Contraction можно убирать. Тема вполне оформилась. Форум ширится и развивается а значит развиваемся и мы. Весь форум заполнен примерно одними и теми же вопросами. Вот именно эти вопросы я и решил тут собрать. (подчеркнутые слова это линки - на них можно клацать) Итак самый первый вопрос: "С чего начать?" Начинают все с 2 основных книг: Всем кто с нами! (автор Белка) Псилоцибы : От споры до употребления . Леонтий Свобода . (автор Леонтий Свобода) Имеется читальня с другими книгами: Остальные книги >Глоссарий. Словарь терминов шрумера< Вопрос номер 2 "Где взять споры?" Ответ: на форуме имеется большое количество пользователей в подписе которых так и написано открытым текстом: примеры: @Crazy_Monaco @arendator @hant8086 Вообще, чем больше надписей мелкими буквами под словами пользователя тем он более активен ))) (имхо) Обычно это линк на тематический гров в котором все разжеванно и в котором данный мэтр с радостью вам ответит на любой ворпос ))) Вопрос номер 3: А как выглядит не правильная жизнь? >Наиболее характерные заражения грибной культуры, мицелия, субстрата. Аномалии развития плодовых тел.< Вопрос номер 4: Вроде все делаю правильно но у кого бы проконсультироваться? >Общие вопросы по псилоцибиновым грибам - 2< Кое что о безопастности: скачайте Тор браузер Например отсюда и не парьтесь ... Поднобная инструкция от Бро paradise >КЛАЦ< Как именно получить отпечатки вам расскажет продавец. (вариантов тьма от простого анонимного письма в ваш ящик на имя Васи Пупкина в дальнее забугорье и до "кинуть под скамейку в нужном месте") В самих отпечатках нет псилоцибина а значит они вполне легальны. Весь процесс разделяется на 6 стадий (в каждом из гроу репортов обычно описан и процесс и использованные инструменты): 1 зерно, банки и стерилизация (отвар и термообработка) 2 заражение (введение спор в стерильное зерно) температура комнатная 3 обрастание (нахождение банок в инкубаторе) температура 30 градусов 4 плодоношение (парник, монотуб или баклаха) температура 24 градуса 5 Харвест (сбор первой волны) 6 Регидрация 7 БОНУС: Как сделать принт >Клац< ------------------------ Парник от: >Crazy_Monaco</ >Vector_light (очень подробно!)</ >Zyushka< / >hant8086< />hant8086v2< / Шесть Семь Лучше всего прочитать репорт и после сделать ровно как делал один из шрумеров: Например Репорт от @Crazy_Monaco Psilocybe Cubensis Mexican /Пшеница/Кейсинг/Парник/ часть1 Приготовление споровой взвеси! часть 1.1 Банки с фильтрами Часть2 Инокуляция! (Заражение) Часть 3.1 как устроен Инкубатор от Монако: Часть 3.2 Вид обросшей банки (Цвет только белый!!!) Часть 3.3 Приготовление субстрата и 3.4 Кейсинг! Часть 4 Парник от Монако: Часть 4.1 Когда выставлять в парник: Часть 5: Харвест первой волны Часть 6: Регидрация: ... Парник для кейсинга Парник для кейсинга (инструкция по изготовлению) сушилка от ханта В следующих сообщениях разберем процессы по отдельности если же вы не хотите ждать, то вот мини-список подробных репортов: @Zyushka Mexican - пшеница, кокос, кейсинг , БЕЗ антибиотиков * !!Много картинок!! * Как растить совсем без антибиотиков * Батл разных крышек (по Белке и просто инокуляционный порт) * страница 5 замена компрессора и новый шрум! @hant8086 Cubensis и Panaeolus. Гроув от hant8086 * !!Много картинок!! Бездна советов и информации!!! * стр 3 устройство сушилки и новый гров * стр 5 новый гров "красные споры" )) * стр 6 устройство парника и еще гров ГТ сосидж * стр 10 еще ГТ * стр 11 Cambodian * стр 12 Thai + они же в Баклажке * стр 15 Albino A+ * стр 16 еще 2 замеса )) @leshiy88 ИзбушкоГров * Гров 7-ЛЕТНИХ!!! спор * Кипячение одноразовых шприцов * Не стерильные условия!!! * 34 градуса в инкубаторе * пастеризация 65 градусов нескорлько суток и устройство пастеризатора @leshiy88 Тайцы (От сбора спор до гриба) * своя система сбора спор + свой способ создания жидкого мицелия * подробно про пастеризатор * 10 страниц увлекательных экспериментов длинной в 7 месяцев!!! Он сыроед и житель леса, практически настоящий Леший ))) Не все что получалось у него получится и у вас но пробовать нужно!!! Дополнения: Лучшее фото псилоцибиновых грибов Ежемесячный конкурс с призами
  10. 15 баллов
  11. 15 баллов
    Как только увидел объявление о конкурсе сразу понял, что буду участвовать (ну точнее не совсем я, а моя спутница). Но как всегда всё откладывалось на последний момент - сначала сделать фотографии, потом хотя бы минимально их обработать и вот наконец-то выложить ) Так что в аккурат к 8-омум марта и подоспели;) Заранее поздравляю всю прекрасную половину нашего форума с этим прекрасным весенним праздником! Вы наша поддержка и опора! Спасибо что вы с нами и терпите наши мужские глупости ;) Немножко тримминга не повредит;) Бонг который девушка вылепила из глины своими руками. Это лесной дух - Мухоморен А тут присутствует трубочка привезённая моим комрадом из Марокко - одна из самых любимых в моей коллекции девайсов для курения
  12. 15 баллов
    Привет всем!) Продолжаем новости из сада В этот раз фотосессия была не очень удачная, но не стану оправдываться нюансами, это не интересно) Фот мало, ну так вышло.. 3 февраля пролила растих водой и через раз, чередуя с водой, даю по пол дозы Final Phase. Фловербомб решила не кормить, не переводить удобрения - смол не видно, и не ожидается в таком количестве, чтобы затормозить следующий гров.. который уже на носу) Ещё не спешу с харвестом - Чоколопе пока не готова, трихомы молочные, но не всюду, и янтаря не вижу. Стигмы распускаются, и я решила особо не спешить, обожду, пока трихомы поспеют, и тем временем буду выводить все вредные накопленные вещества из растих. В почве немало гумуса, поэтому не беспокоюсь о нехватке питания. Последний ppm вчера у Чоколопе 1350 (у Фловербом 1500). Фловербомб огермилась бананами и обзавелась семками, и на сиамской коле тоже есть бананы. К сожалению, из-за буйного нрава чуткого на запах соседа я редко открываю боковые стенки, поэтому просмотрела бананы.. Да, и веерные листья пожелтели и скукожились, удалила их. Думаю от того, что я поливала в обычном режиме - через день, а надо было делать засуху длинней - сейчас поливаю раз в три дня. А ещё и осушитель не включила вовремя, понадеявшись на сухость воздуха от горячей батареи в комнате (моя халатность). Листья довольно легко удалялись (я чувствовала, влажность черенков), и кроме того желтели и ссыхались некоторые прибошечные листики, их тоже удалила. Возможно и мошки спровоцировали возникновения инфекции, но тем не менее особенных последствий заболевания не вижу, растиха дальше наращивает боковые отростки и стигмы, и чуть бутончиков только ради семок)) Мутировавшие колы приятно пахнут, аромат напоминает запах ночных фиалок, а сиамская кола пахнет сыром, дизелем, немного ягод. Чоколопе, как всегда прекрасна) Но нет, я не чувствую запаха шоколада, а подробней позже опишу, после харвеста. Гермов не замечено, что оочень радует!) Нижние шишки тоже, как камни.., хотя их не так много, но очень твёрдые. После полива на следущий день, когда растихи проснулись, колы у Фловербомб накренились так и сфоткала. После фотосессии подвязала. Chocolope 4 октября - рождение 14 октября - вега 15 ноября показала пол 28 ноября - 11 дней предцвета 29 ноября считаю началом цветения 9 февраля - 74 дня цветения. Flowerbomb Kush 4 октября -рождение, 16 октября вега 21 ноября - 30дней веги 28 ноября - 7 дней предцвета 28 ноября показала пол 5 декабря - 7 дней предцвета 12 декабря начало цветения 9 февраля - 60 дней цветения. Мир вам
  13. 14 баллов
    Здравствуйте друзья На этот раз буду выращивать новый и очень интересный стрейн, грибы Альбино которые имеют оранжевые споры. Стрейн создал бридер - Pastywhyte: "Нууу, ребята, это был долгий путь. В марте 2014 года я смахнул споры с AA + и CRS в петри, и полученная культура привела меня в путешествие, которому мог бы позавидовать сам Мендель. Я многому научился за это время. Так что с огромным удовольствием хотел бы представить сообществу новый сорт RustyWhyte." Хочу сказать огромное спасибо бро @WarFlop, за предоставленный отпечаток Как готовил взвесь смотрим пост Зерно будет пшеница, сварена как в предыдущем моем репорте пост В идеале в банке не должно быть конденсата и свободной влаги. Зерно выглядит слегка сухим и рассыпается. Вся нужная влага находится внутри зернышек. 10 марта проведена инокуляция, банки помещены в инкубатор. температура 27-29 градусов. Первые признаки мицелия появились на 4 день, но заснять это не очень получается, данное фото сделано на пятый день после инокуляции Еще через пять дней Зерно остается в том же виде как было после варки, не сохнет и не меняется. После фотосессии перетряхнул банки. На сегодняшний день прошло 15 дней с момента инокуляции и 11 дней с момента появления мицелия. Стоят полностью обросшие и готовые в кейсингу банки. Надо уже готовить кокос и лоточки под кейки
  14. 14 баллов
  15. 14 баллов
  16. 14 баллов
    Большинство специально выращиваемых грибов растет на стерилизованных субстратах, и если контаминант обосновывается на таком субстрате, он бурно разрастается в отсутствии конкуренции от других контаминантов. В природе, сложные взаимодействия между сотнями других грибов, бактериями, нематодами и т.п. обеспечивают экологическое равновесие. На стерилизованном же субстрате, миколог создает идеальные условия для процветания различной патогенной флоры и фауны. На кейках , заражение обычно вызывается другими патогенными грибами живущими за счет отходов жизнедеятельности культивируемых грибов, иногда - питаясь тем, что не успели съесть культивируемые грибы, а иногда - поселяясь на самих плодовых телах и мицелии. Единственный соперник в борьбе за питательную среду в данном случае - это, собственно, культивируемые грибы. Слизь, Закисание, Протухание- Bacillus sp. В банках с зерном (зерновом субстрате - пшенице, рисе и т.п.) данная проблема вызывается Bacillus, которые иногда выживают при стерилизации, образуя эндоспоры, которые весьма устойчивы к нагреванию. От матово-серой до коричневатой , образующаяся слизь характеризуется сильным неприятным запахом, который обычно описывают как запах протухшего зерна, грязных носков или подгоревшего мяса. Bacillus делает не колонизированное мицелием зерно чрезмерно влажным - отсюда и народное название этого недуга - "слизь". Каждое зернышко субстрата как-бы обведено вокруг слоем бледно-серого или белого цвета - верный признак заражения этим контаминантом. На этой фотографии хорошо виден белый ободок вокруг зерен. Бактериальное заражение Bacillus в основном размножаются путем простейшего деления клеток. В неблагоприятных условиях , особенно при повышенной температуре, в каждой родительской клетке формируется значительно более усиленная спора - эндоспора, которая может выживать при высокой температуре значительно дольше , чем родительская клетка. Наиболее практичный метод для избавления от эндоспор предполагает замачивание зерна при комнатной температуре на 12 - 24 часа перед стерилизацией. Все жизнеспособные эндоспоры прорастают за этот период времени и становятся уязвимыми для стандартных стерилизационных процедур. Новые эндоспоры не сформируются во влажной среде покоящейся банки с зерном. Вот так выглядят бактериальные заражения Бактериальные "снежинки" - Pseudomonas tolaasii (Pseudomonas fluorescens) На плодовых телах формируются области поражений - цветом от желтых до коричневых. Обычно области образуются на верхушке шляпки гриба, или в непосредственной близости от верхушки. "Снежинки" появляются , когда грибы стоят обильно увлаженные по 4-6 часов после увлажнения террариума. Бактерия распространяется воздушным путем - с пылью. Бороться с этим контаминантом можно уменьшением влажности и опрыскиванием гипохлоридом кальция, в концентрации 150ppm (гипохлорид натрия может обжечь шляпки грибов). Однако, если шляпки так и останутся влажными - обработка гипохлоридом особого эффекта иметь не будет , потому что бактерии будут размножаться со скоростью, сводящей на нет действие этого оксиданта. Шляпки Шиитаке подвержены заражению , вызываемому Pseudomonas gladioli (Burkholderia gladioli). Паутинная плесень или плесень Dactylium (Hypomyces sp.) По покровному грунту (кейсингу) разрастается мицелий напоминающий по форме кусок ваты. Когда этот мицелий достигает поверхности растущего гриба, он покрывает его тонкой паутинкой , что приводит к загниванию. Так же паутинная плесень может паразитировать на грибах растущих в дикой природе. Паутинная плесень выглядит темнее обычного мицелия. Цвет ее по большей части - ближе к серому, нежели к белому. Иногда сложно бывает объяснить эти различия в цвете тому, кто не видел эту плесень собственными глазами. Есть и другие отличительные особенности - например , бросающаяся в глаза скорость роста. Маленького участка заражения размером с копейку достаточно для того, чтобы покрыть весь покровный грунт за день - два. Паутинной плесени благоприятствует высокая влажность. Правильным решением будет снизить влажность и\или активнее проветривать ваш контейнер. Зеленая плесень - Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma koningii Зеленая плесень вызываемая Trichoderma harzianum (триходерма) может быть описана как агрессивный, белый мицелий, растущий по покровному грунту и по плодовым телам грибов, приводящий к загниванию. Со временем образуется огромная масса ярко-зеленых спор. Сильно зараженный этой плесенью компост быстро теряет питательные вещества и выдыхается. На данный момент это наиболее серьезное заболевание в грибной индустрии повсеместно. Многие грибоводы сыпят соль на те места компоста, где обнаруживается зеленая плесень. Для профилактики этого вида заражений обязательны стерилизационные и дезинфекционные работы. Столы, посуда , стены, пол и т.д. , все должно подвергаться очистке, как можно более тщательной, иначе вы уже никогда не избавитесь от триходермы. В продаже имеются средства для такой обработки. Посреди прочих , в качестве основного ингредиента в их состав могут входить хлор- , йод- , фенол- или аммиак-содержащие вещества. Дезинфеканты поверхностей используются в грибоводстве повсеместно - от дезинфекции оборудования до мытья помещений ; для ванночек для обуви. Других представителей Trichoderma можно опознать по тому факту, что они не так агрессивны как T. harzianum. Эти виды Trichoderma так же образуют споры на поверхности кейсинга и могут образовывать их на зараженных грибах. Присутствие этой плесени говорит об избытке углеводов, который, в свою очередь может быть вызван недостатком азота, или слишком коротким периодом компостирования. Как сообщают, T. viride производит токсины, которые растворяют стенки клеток грибов. Слишком сырой компост, недостаток азота перед пастеризацией, мухи, плохие условия стерильности, анаэробы и прочие факторы влияют на то, появится зеленая плесень или нет. Очень часто эти контаминанты содержатся в опилках и рано или поздно вы их увидите, если занимаетесь домашним разведением грибов > :). Trichoderma часто ошибочно принимается за Penicillium или Aspergillus (и, соответственно, наоборот); Выглядят все три вида очень похоже , и бывает сложно их различить, если только у вас нет микроскопа. Некоторые из фотографий приведенных ниже показывают все три вида в подтверждение вышесказанного. Коричная (Коричневая) плесень - Chromelosporium fulva (Peziza ostrachoderma) Цвет этой плесени варьирует от желтого до желто-коричневого или коричного. Растет чрезвычайно быстро, образуя округлые колонии. Этот вид очень распространен в почвах, и часто "расцветает" на отсыревшей древесине. В компосте, области, которые перегревались в момент колонизации компоста мицелием могут быть подвержены этой плесени. Неправильно приготовленный компост так же ускоряет ее рост, но в основном она поселяется на оверлеях (мицелии, проросшем сквозь покровный грунт и образовавшем "плотную шапку") , возможно, питаясь мертвыми микроорганизмами. Этот вид довольно часто встречается на стерилизованной почве, споры разносятся воздухом. Красная - Sporendonema purpurescens (Geotrichum candidium) Этот организм поселяется на субстрате или кейсинге. В процессе роста и созревания спор, цвет плесени меняется с белого до розового, красного и затем грязно-оранжевого. Растет данный вид достаточно медленно, и при этом является достаточно редким видом заражения потому что растет за счет специфичного набора жиров в субстрате. Розовая - Neurospora Раз от раза встречается и на агаре и на зерне. Neurospora растет быстро, и иногда достаточно лишь 24 часа для того, чтобы обросла целая чашка Петри. Распространена повсеместно, поселяется на навозе, почве и на загнивающем растительном материале. Из-за того, что розовая плесень может прорастать сквозь ватные тампоны и фильтры, достаточно одной зараженной банки, пусть даже и закрытой (но с фильтром для воздуха), чтобы заразить остальные банки в лаборатории. Такое обычно случается, если фильтры или ватные тампоны слишком сырые, или влажность снаружи очень высока. Кроме того, споры Neurospora начинают прорастать при повышенных температурах. Наиболее часто на плодовых телах грибов селится Neurospora sitophila, разрушительный контаминант который весьма сложно извести. Все зараженные культуры должны быть вынесены из лаборатории и уничтожены. Обязательной является процедура чистки лаборатории. Если заражения продолжают происходить, следует уничтожить все культуры и начать заново. Желтая - Sepedonium spp. Эта белая, разреженная плесень растет в субстрате во время колонизации его мицелием. С возрастом она меняет цвет от желтого до желто-коричневого. Споры распространяются по воздуху и, имея толстые стенки , могут выживать при высоких температурах. Поселяется на субстратах, которые можно было бы считать идеальными для выращивания грибов. Черная борода - Doratomyces spp. Этот организм производит черные , пылеподобные споры, которые разлетаются по воздуху как дым, когда их потревожат. Наличие этого контаминанта говорит о недостаточной пастеризации компоста - в нем осталось слишком много легко-усвояемых углеводов. Пониженная температура компостирования или избыток углеводов, (например целлюлозы) также может быть причиной. Иногда черная борода поселяется в тех местах, которые перегревались при колонизации. Усваивает простые углеводы , но так же может потреблять и лигнин. Doratomyces, Aspergillus, и Penicillium производят на свет настолько большое количество спор, что могут возникнуть различные проблемы дыхательного характера - першение в горле и носе, заложенный нос. Сине-зеленая плесень -; Penicillium spp (Пеннициловые) Множество зелено-голубых спор появляются на поверхности субстрата. Похожа на Aspergillus. Благоприятствующие условия для размножения и роста такие же как и у черной бороды. Penicillium spp. живет за счет простых углеводов, таких как целлюлоза, крахмал, жир а также лигнин. Этот вид плесени весьма распространен при выращивании специализированных грибов - особенно это касается агаровых и зерновых сред. Споры переносятся по воздуху и распространены повсеместно. "Негра" - Aspergillus sp. Весьма обычная для агаровой или зерновой культуры плесень. Растет на большинстве органических субстратов, но предпочитает нейтральные или слегка щелочные субстраты. Часто использующиеся деревянные поддоны и стелажи для хранения субстрата - те объекты, на которых Aspergillus может поселиться. Разные виды различаются по цвету от желтого до зеленого или черного. Наиболее часто встречаемые экземпляры Aspergillus зеленоватого цвета и очень похожи на Penicillium. Aspergillus niger, как следует из его имени, черный; Aspergillus flavus желтый; Aspergillus clavatus зелено-голубой; Aspergillus fumigatus серо-зеленый; а Aspergillus veriscolor может иметь вообще различную окраску (от зеленоватого до розоватого или желтого). Эти удивительные формы жизни меняют свой цвет и внешний вид в зависимости от субстрата на котором растут. Некоторые виды Aspergillus являются термофилами, а некоторые - весьма токсичны. Aspergillus flavus, желтая или слегка желтоватая плесень вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности афлатоксины - смертельно опасный яд. A. flavus селится на зернах с высоким содержанием масла, хранящихся в жарком и влажном климате. Из всех биологически производимых ядов, афлатоксин является самым сильным гепатоканцерогеном обнаруженным на сегодняшний день. (согласно "Ядовитым растениям и животным СССР", смерть наступает в течении нескольких суток из-за необратимых поражений печени). Токсичность этих видов была по большей части неизвестна вплоть до 1960-х, когда в Британии неожиданно скончались 100,000 турок. Из-за того, что A. flavus растет практически на любом зерне, этот вид плесени должен стать предметом пристального внимания со стороны микологов и людей выращивающих грибы в домашних условиях. Aspergillus fumigatus и Aspergillus niger, два устойчивых к повышенной температуре вида, которые в повышенных концентрациях опасны для человека. Существует один из видов удушья , называемый аспергилиосис или "Болезнь грибовода" ("Mushroom Worker's Lung Disease"). Использованный субстрат - обычное место, где можно найти Aspergillus fumigatus. Навозник - Coprinus spp. Появление этих друзей говорит об избытке свободного аммиака - источника азота в компосте. Их симпатичные серые шляпки сами быстро разлагаются. Навозники обычно вырастают у тех незадачливых грибоводов , которые плохо пастеризуют компост - либо не выдерживают температурный интервал (46 - 57 С, от 3 до 4 суток) или изначально имеют в своем субстрате много азотистых соединений. Термофильным бактериям (при пастеризации) не удается переработать большое количество аммиака и он остается в свободном виде. Этот гриб растет исключительно на целлюлозе. Oedocephalum (Коричневая) - Oedocephalum spp. Этот вид плесени растет по поверхности компоста, свой цвет меняя от светло серого на этапе роста до коричневого на этапе созревания спор. Oedocephalum формирует вертикально стоячие структуры несущие на себе круглые коробочки со спорами. Наличие этого контаминанта опять-таки говорит о том, что аммиак и аминосоединения не были полностью разложены бактериями на этапе пастеризации субстрата. Возможной причиной того, что бактерии не справились с переводом азота в протеин может так же быть недостаток CO2. Экология этого гриба похожа на экологию навозника, и частенько эта плесень рядом с ним и селится. Оливковая - Chaetomium spp. Спороносные структуры этой плесени выглядят как оливково-зеленые сердечки, примерно 1.5 мм диаметром , растут на компосте. Несмотря на то, что устойчивые к высокой температуре споры этой плесени выживают при шестичасовом нагревании до 60 С, этот вид заражения встречается только в субстрате, во второй фазе пастеризации, особенно при недостаточной вентиляции. Недостаток кислорода в момент, когда температура компоста поднимается до 61 С, благоприятствует образованию веществ, которые обычно производятся анаэробами. Эти вещества токсичны для растущего мицелия, но они утилизируются оливковой плесенью. Растет исключительно на целлюлозе. Булавочная - Rhizopus spp. Очень быстро растущий низший гриб. Когда настает время рассеивания спор, этот организм формирует много длинных , антенноподобных гифов , каждый из которых украшен черной головкой (как булавка - отсюда и название). Растет за счет простых углеводов. Как Aspergillus и Penicillium, представители данного вида в основном поражают зерновые субстраты. Так же довольно часто встречается на соломе. Гипсовая и мучная плесень - Papulaspora byssina, Thielavia thermophila, Botryotrichum piluiliferum, Trichothecium spp., и многие другие Так же, как многие другие контаминанты , этот живет за счет избытка свободного, не переработанного термофильной микрофлорой, азота. Довольно часто этих товарищей можно найти в новом, еще не готовом компосте - они образуют вытянутые гифы, напоминающие штукатурку или гипс. Белая мучнистая плесень Botryotrichum piluiliferum образует плотные белые колонии. T. thermophila - как следует из ее названия - термофил, и эта отличительная черта данного вида может использоваться для идентификации этого контаминанта. T. thermophila может бурно разрастись в последние дни приготовления компоста. Наличие этой плесени говорит о том, что в процессе колонизации в субстрате были слишком жаркие для мицелия области, где он не мог нормально расти (эти области затем становятся черными). Коричневая мучнистая Papulaspora byssina образует плотные колонии коричневого цвета на компосте. "Французская зараза" - изометрический вирус Симптомы заражения этим вирусом включают дегенеративные изменения мицелия, подавление плодоношения, высокий процент смертности среди грибов. Все это сопровождается постепенным исчезновением грибного мицелия. Зараженные грибы выглядят не такими белыми и по форме больше похожи на барабанную палочку. Другие симптомы включают карликовость, слишком раннее открытие вуали, образование вытянутой веретенообразной ножки с очень маленькой шляпкой, образование утолщенных стеблей с плоскими шляпками, и недоразвитыми или отсутствующими гимениальными пластинками. Такие грибы следует собирать до того, как вуаль откроется, потому что споры могут переносить вирус (до 75% инфицирований происходит из-за инфицированных спор другого гриба). Необходима обязательная тепловая обработка инструментария, помещений и всех деревянных настилов и поддонов , в которых мог находится инфицированный компост. Следует подвергать тепловой обработке в течении 6 часов при температуре не менее 63 С. В 1962-ом году Холлингс первым обнаружил вирусы в грибах, и это было первое сообщение подтверждающее тот факт, что грибы могут быть инфицированы вирусом. Другой вирус , с липидной мембраной обнаруживается практически на всех гибридных рассадах - его действие пока не известно. В наше время ПЦР диагностика широко используется в грибоводами для раннего обнаружения инфекции. Вирусы, если не производить должных профилактических мероприятий , могут очень быстро полностью парализовать работу вашего грибного хозяйства. Pseudomonas aeruginosa Симптом инфицирования шляпочных грибов состоит в том, что ножка гриба искривлена а основание ножки сильно обрастает мицелием. Внутри образуются вытянутые, наполненные водой прожилки. Шляпки наклонены и очень маленькие. Ткань гриба становится губчатой и сухой (мумифицируется). Для борьбы с этим недугом рекомендуется избавится от свободной воды и провести обычные дезинфекционные процедуры. Колония Pseudomonas aeruginosa на агаровой среде Мокрые пузыри - Mycogone perniciosa Для грибов , пораженных этим контаминантом характерно наличие вздутой ножки и маленькой или деформированной шляпки. Ткань с возрастом не диффиренцируется , становится некротической и мокрой, начинается загнивание с резким запахом. Желтые капли жидкости выделяются на пораженных грибах. Грибы становятся коричневыми и могут превращаться в пузыри размером с грейпфрут. Этот контаминант распространяется вместе с пылью, содержащимся в атмосфере, и с кейсинга на кейсинг. В некоторых странах продается средство для борьбы с этой заразой под названием Sporogone, которое так же эффективно в отношении Verticillium (см ниже). Описанное заболевание широко распространено в Китае. Сухие пузыри -Verticillium Заболевание вызывается Verticillium, который образует весьма липкие споры. Симптоматика может менятся в зависимости от стадии развития гриба на момент заражения. 'Ранние' заражения примордий приводят к тому, что примордии не развиваются, стоновятся серыми/коричневыми. Инфицирование в более поздних стадиях приводит к утолщению ножки, особенно у основания, скрючиванию гриба, изгибанию шляпки, и изменению направления роста "шелушинок" на ножке гриба. Инфицирование шляпки гриба случается на самых поздних стадиях развития гриба и проявляется в округлых пятнах на поверхности шляпки, изначально светло коричнего цвета, которые с возрастом становятся серыми. Verticillium sp. часто заводится в почве, которая и является основным источником заражения. Тем не мение, достаточно часто инфекция переносится в кейсинге, мухами или при передаче оборудования одним микологом другому. Споры могут долгое время лежать, ожидая условий для проростания; как только они соприкасаются с грибным мицелием, начинается их рост. Из-за того, что споры весьма липкие, зараза распостраняется на частицах пыли по воздху - часто из старого покровного грунта или старого, высохшего кейка. Эта пыль может инфицировать свежий кейсинг. В зависимости от того, где произошло заражение (на теле гриба) можно судить о том, произошло оно на ранней стадии или на поздней. Например, поражение примордий говорит о том, что инфицирование произошло в момент кейсинга. Поражение на поздних стадиях может говорить о том, что инфекция была привнесена извне. При попадании инфекции с мухами или водой, уже в третей волне до 30% грибных тел инфицированно, и, скорее всего, с последней волной будут инфицированны все тела. Для избежания заражений этим видом, следует выполнять следующие процедуры: * Избегать перемещения земли рядом с грибыми, особенно, при наличии сквозняков. * Принимать меры для того, чтобы в вашей лаборатории не собиралась пыль. * Очень важно избавиться от мух, если они есть. * Инфицированные грибы должны быть осторожно удалены тряпочкой смоченной в дизинфиканте и брошены в емкость с дизенфикантом * Столовая соль используется как угнетающий агент против Verticillium Грибные мошки (Сцириады) (Lycoriella spp.) и горбатки (Megaselia spp.) Взрослые представители достаточно маленькие в размере (2-3 мм), очень хрупкие создания, цветом от серого до черного с длинными ножками и нитевидными усиками-антенками. Крылья прозрачные или дымчатые, без какого либа узора, лишь с несколькими отдельными венами. Личинки прозрачные или слегка кремово-белые, могут вырастать до длины 6 мм. Головки личинок представляют собой маленькие блестящие капсулки. Места, в которых был поврежден мицелий после сборки очередной волны очень притягивают этих мошек, а их личинки живут прямо на грибном мицелии, поедая его, прогрызая длинные тоннели в плодовых телах грибов. Те участки ткани гриба, которые были поражены мошками часто заселяются бактериями, что приводит к загниванию и усугублению проблемы. Взрослые особи могут так-же переносить споры или вирусы, например Verticillium, Mycogone и паутинной плесени. Для предотвращения этого невеселого сценария в вашем грибном хозяйстве рекомендуется создавать повышенное давление воздуха в помещениях где находятся кейки. Много различных видов клещей обитает в соломе и навозе, причем большая часть этих друзей полезна при выращивании, потому что живет за счет поедания различных червей и других клещей, хотя некоторые виды клещей все-таки могут причинить некоторый ущерб вашей плантации. Клещи, как и личинки мух, могут жить питаясь мицелием и плодовым телом гриба; пораженные клещем участки гриба обесцвечиваются. Так же клещи могут поедать другие низшие грибы и плесени. Один из примеров - клещ-пигмей Pymephorus spp. Эти клещи обычно сосуществуют рядом с Penicillium и триходермой, которыми они и питаются. Этот клещ не повреждает пластинчатые грибы и обладает возможностью превращаться в переходную форму, названную "гипопус". В таком состоянии клещ становится плоским и у него появляется присоска, которой он цепляется за движущиеся мимо него объекты, например, мух. В таком состоянии этот клещ обычно присутствует на верхушке гриба. 1. Клещ земляничный (Tarsonemid spp) Эти клещи светлокоричневые, и они настолько миниатюрные, что разглядеть их можно лишь при помощи микроскопа. Они опасны тем, что поедают гифы грибницы и гровер обычно узнает о присутствии этих организмов по характерному красно-коричневому изменению окраски основания ножки гриба. В запущенных случаях гриб отваливается у основания. Методы профилактики очевидные - следует прогревать компост при пастеризации до критических температур, для того, чтобы убить возможных клещей в субстрате. Следует тщательно очищать все поверхности от остатков грибной ткани после сбора очередной волны. Представитель Tarsonemidae 2. Амбарный клещ Tyrophagus spp. Этих можно опознать по их медленному передвижению , прозрачности и ворсинкам на теле. Если этих клещей будет слишком много они могут начать проедать маленькие ямочки на шляпках и ножках. Эти ямочки затем разрастаются в серьезные проблемы, потому что бактерии , которым не по зубам внешняя оболочка гриба, легко разлагают поврежденную ткань. Это приводит к тому, что кожица в таких местах сжимается , образуя глубокую яму или даже сквозное отверстие. Амбарный клещ так же может поедать мицелий грибов, и в тех местах где этого клеща много, обычно наблюдается уменьшение урожайности. Клещи обычно попадают в субстрат с мухами-сцириадами, уже будучи взрослыми. Мухами они обычно начинают разносится в тех случаях , когда популяция клещей становится поистине огромной. Клещи, вобщем-то , не должны являться серьезной проблемой, если при приготовлении компоста были соблюдены температура и время компостирования, и производилось нагревание до критической температуры. Следует избавляться от органических остатков рядом с субстратом - это идеальное место для рамножения клещей. Представитель Tyroglyphid 3. Карликовый клещ (Pygmephorous spp) Эти клещи не должны являтся проблемой сами по себе , но вообще их наличие свидетельствует о том, что в субстрате может быть триходерма (зеленая плесень). Эти клещи не едят грибы, но едят различные зеленые плесени. Желто-коричневые, плоскотелые , в размере всего в четверть миллиметра , иони могут размножаться с потрясающей скоростью. Живут на грибах и кейсинге, могут переносить споры триходермы и других зеленых плесеней. Грибы пораженные клещем Pygmephorous Представитель Pygmephorous Черви - Aphlelenchoides composticola и Ditylenchus myceliophagus Эти нематоды практически всегда могут быть найдены в сельскохозяйственных почвах. Симптомы поражения нематодами включают дегенерацию мицелия, грибы не образовываются, или не развиваются. Обычно , поражение нематодами можно обнаружить во время сбора третьей волны. Мицелий в пораженных областях полностью уничтожен, чувствуется запах лекарств. Аномалии развития Некоторые аномалии развития имеют не биотическое происхождение. Наиболее часто встречающиеся: Покоричневение тирозиназа (фенолаза) - основной энзим , отвечающий за коричневую окраску пластинчатых грибов. Добавление хлорида кальция в воду для увлажнения немного устраняет проблему, т.к. упрочняет вакуольные мембраны (таким образом тирозиназа не высвобождается) Аномалии формы Физиологически обусловленные аномалии формы, шляпки или ткани плодового тела гриба, вуаль рвется слишком рано. Могут вызываться загрязнениями нефтепродуктами, некоторыми видами инфекций и генетическими отклонениями. Например, пустотелая ножка гриба в сочетании с сильно коричневой шляпкой говорит о стрессе из-за избытка воды, хотя истинная причина пока не известна (полость хорошо прощупывается у сухого гриба - прим. перев.). Длинные, но с небольшими шляпками плодовые тела обычно говорят о недостатки света и/или свежего воздуха "Розочка" Выглядит как розовато-фиолетовая ткань, часто - ноздреватая, иногда похожая на спороносный слой, развивается на поверхности шляпки гриба. Считается , что такая аномалия вызывается загрязнением нефтепродуктами. Растрескивание Это не аномалия - это естественная реакция шляпки гриба на слишком сухой воздух. Строма (сплетение гиф грибов) Плотный мицелий без образования плодовых тел. Строма случается если субстрат с мицелием подвергался воздействию выхлопного газа, бензиновых или нефтяных испарений, других субстанций. Иногда случается при чрезмерной сухости. Слезы Грибы иногда начинают выделять воду из шляпок в виде капель. Достоверно не известна причина такого поведения, но было замечено, что чаще всего такое происходит при повышенной влажности покрова и недостаточной влажности субстрата.
  17. 13 баллов
    Приветствую Будем пробовать другой навоз Первый покупной ушел весь в утиль , после месячного прибывания в большом пакете в нем выросли ГиГанСкие ГРИБЫ под названием навозник В этот раз будем пробовать этот "экземпляр" Субстрат самый обычный сено+навоз примерно в равной пропорции , сено было заранее размочено ,навоз был и так хорошо увлажнен , как следует перемешано и разложено по банкам всего 6шт. ,сделана одна стерилизация 2 часа. Из собственного спор материала , взял специально самый старый принт 2012 г. была сделал споровая взвесь без всяких антибиотиков , как субстрат остыл в каждую банку залетело по 1 куб взвеси. Инокуляцию была произведена сегодня 09.08.2019г. продолжение следует
  18. 13 баллов
    Один из сортов, из микса https://hs420.net/classifieds/item/337-yadernyy-miks/. Когда стихия вносит свои коррективы в аутдор. Немного не успел снять кусты вовремя. В результате по приезду, хотя лучше сказать по приплытию на лодке, увидели примерно такую картину. За некоторыми кустами пришлось, можно сказать, нырять по GPS меткам=). На фото глубина около метра, местами и полтора. Но все было сняло, сейчас находится на просушке.
  19. 13 баллов
    ПапаДжа и правильные пчёлы, которые делают самый правильный мёд!
  20. 13 баллов
  21. 13 баллов
  22. 13 баллов
    Ребят, привет! Хочу начать у вас репорт) Как будут появляться новые фото, буду скидывать сюда) Условия выращивания Сорта: Cream Cookies, Zkittlez Auto от Фастбад, спасибо Стоуныч Свет: LED Viparspectra 1200w,на самом деле там где-то 500:) Почва: Питерпит Про Удобрения: Канна Органик Скоро будут фото, дополнения и постики
  23. 13 баллов
    Всем трям. Поселился опять в некотором лесу. Построил домик шалашик из веток и травы. Кошку поселил.Кошка хорошая ей там нравится.Но грибки там что то не растут . Температура шибко скачет от 13ночью до 30 днем. Потому ящик поселил у знакомых. Гровлю все по той же технологии - Минимум всего. Вместо компрессора проковырял дырки чуть побольше. С толстый фломастер 4 дырки на 65 л ящик. По углам,в каждом углу дырка. И вот чего наросло Как все выглядит в собранном виде. А тут споры.Самый удобный способ сбора и хранения спор...Как по мне..Громоздко.Зато иглу накалил,корпус прожег споры взял,прожженое место силиконом заклеил. Немного Оффтопа Домик и веселая кошка. Кошкам как и всем живым хорошо нам природе и скучно в квартире.Так как в квартире не предусмотрено наличие других живых существ.А на природе ящерки,мышки,насекомые всякие. Простая недорогая сыроедная еда. овсянка,да чечевица. Весьма удобно , в банку засыпал -замочил,съел. Ничего варить не надо. А в нашем деле меньше дыма-меньше палева)))) Огородик, Огородик собран по принципам Зета Хольцера. Есть такой дяденька интересный, всем гроверам рекомендую его почитать.В его трудах изложены принципы природного земледелия.Например чтоб сохранить влажность в земле сверху ее надо хорошенько засыпать опавшей листвой,травой,лесной подстилкой.То бишь мы в ускоренном темпе Воспроизводим процесс реально протекающий в природе. А дальше червячки под листвой сами землю рыхлят поставляя корням кислород и все необходимое. Семки из шишек. Не знаю даже что получится...) Посадил просто жаль семена выбрасывать было
  24. 13 баллов
    Узы, которые связывают твою истинную семью, не есть узы крови, они основаны на уважении и радости, открываемых нами в жизни друг друга. Члены одной семьи редко вырастают под одной крышей(с) Ричард Бах Доброго времени суток, милые))) Начало нового грова, с нового стрейна – ощущается как начало новой жизни Первым делом, хочу воздать хвалу Вселенной, за наличие в ней такого светлого грибного шамана, известного в наших лесах, как Ailuropoda melanoleuca)) И поблагодарить самого Панду за такоё тёплое отношение и удивительно приятное общение, после которого какое-то время просто невозможно не улыбаться.И конечно же за споры супер-пупер удивительного стрейна KS. Милый Панда, спасибо тебе за всё)))Хоть мы и в разных странах, но я тебя обнимаю))) С Божьей помощью, объявляю начало нового шрума открытым! 14.05.19 У нас было 2 жирных отпечатка KS, 2 отпечатка PB, 2 отпечатка AA+ и ЖМ с GT, мешок кормовой пшеницы, кварцевая лампа, 2 флакона перекиси водорода, литры спирта, 2 упавки ваты, упаковка ватных дисков, гора шприцов, 30 ампул воды для инъекций, 4 таблетки Левомицетина, 10 ампул гентамицина, 3 разновидности дышащего пластыря, 20 банок-ветеранок и их дырявые крышки, 10 дырявых контейнеров и 8 баклах разных размеров и форм, 2 упаковки агроперлита, 2 кокосовых брикеты для рептилий, метр синтепона, пульверизатор и благословение от бати Джеза (старик свято верит, что мы тут помидоры с картошкой выращиваем) Решили, что сначала надо навести порядки. И снаружи, и внутри. Я согласилась и принялась за рефлексию параллельно с влажной уборкой. Потом 2 часа прокварцевала комнату, позаливала всё, кроме спор, спиртом и принялиась мутить взвесь. Использовала: -2 флаконы спирта -1 от-к KS -2 от-ка PB -2 от-ка AA+ -21 шприц -18 ампул воды для инъекций -Божью помощь Рассказываю Джезу про свой первый шрум-руки дрожат, сердце вылетает, дышу через раз. Всё роняю, путаю - подсматриваю в шпаргалки. Вот это был экстрим)) Джез ловит волну опасности и заводит свою любимую пластинку – опять задвигает мне что-то про Голгофу и Кентуриона Марка Крысобоя. Слышала эти истории раз сто уже, но если перебиваю – он обижается. Делаю вид, что слушаю, а сама уже беру отпечаток KS. Расчехлила и собрала 6 шприцов.С 7-го взяла иглу, чтобы соскребать споры: вынула поршень, соскребла в шприц 1/6, задвинула обратно. Взяла следующий и так ещё 5 раз. Открыла 6 ампул воды, понабирала в каждый по 5 мл. Ииии вуаля: 6 взвесей готово С отпечатками PB и AA поступила проще: открыла 12 ампул воды, не открывая зиплок вводила воду в пакетики, перемешивала, обратно забрала уже споровую взвесь. И да: 12 взвесей готовы Закутала эту прекрасную компанию в фольгу и оставила их приходить в себя до завтра Набрала на глаз пшеницы - больше пол ведра.Промыла её от грязи и шелухи до чистой воды.Залила горячей водой (на 5-7 см выше зерна), молотком покрошила 2 таблетки Левомицетина, добавила, перемешала хорошо и тоже оставила до утра. Посмотрели с Джезом как у нас всё хорошо получилось и остались довольны))) Аминь! 15.05.19 Утром пришли какие-то люди в какой-то форменной одежде, с бумагами для автографов и сообщили что в районе 2 дня не будет газа. Спрашивала у Джеза, может это его старик что-то заподозрил и газ отключил. Он занервничал и куда-то ушел. Я пошла промывать пшеницу, переместила ее в кастрюлю и туда же добавила на глаз перекиси +/- 100 мл Нашла старую электроплиту и поставила вариться. Лучше бы костер во дворе разожгла.Плита нихрена не работает нормально.Где-то час вода закипала.10 мин поварила пшеницу, слила воду через дуршлаг и завернула зёрна в Полотенчик) В это время банки стерелизовать в духовке при 200 градусах, а крышки кипели в водах отдельной кастрюльки. Плита разозлилась что я ее ругаю и ебн*ла меня током.Выброшу её завтра. Вернулся Джез. Довольный. Значит не все так плохо. Потомобсудим, а сейчас важные дела – в каждую банку насыпаю на дно по 1 ст.л агроперлита, сверху пшенички на +/- 2/3, объема, закрутила крышки, на отверстия по ватному диску, сверху фольги. Пока искала кастрюлю на стерилизацию, Джез принёс грибы, окружился банками и что-то активно впаривал. Интересно кому, гриба или банкам? Хотя, ему бы только уши свободные найти...и понеслась душа в рай! На дно кастрюли ткань, на нее баночки, погруженные на 2/3 в воду.Накрыла крышкой - ждём пока закипит, чтобы засечь 90 минут.Прошёл час...вода не закипает...два...горячая, но по прежнему не кипит. К началу 3-го часа я серьезно задумалась над тем что сейчас происходит: стерилизация медленно и уверенно превращалась в пастеризацию. Было принято решение прекращать это непонятно что. Если завтра ничего не поменяется, попробую экстравагантную стерилизацию на костре. Запланированная на сегодня инокуляция провалилась. Посмотрели с Джезом на наш незавершённый гештальт и пришли к выводу, что Пути Господни неисповедимы. Аминь!
  25. 13 баллов
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00