Добро пожаловать на High-Stone Форум

Семена конопли от Хай Стоун

Мы научим вас выращивать марихуану и псилоцибиновые грибы.
Пошаговая инструкция от А до Я с консультациями опытных гроверов и шрумеров. Более 1400 гроу-репортов по каннабису и десятки тысяч фотографий.

Большая часть контента доступна только для зарегистрированных пользователей.
После быстрой регистрации вы сможете:


Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 17.01.2020 во всех областях

  1. 41 балл
    Приветствую ваше внимание, читатели онлайн пространства. Сегодня без торжественных вступлений и легенд (может торжественная часть будет потом), коротко по делу Карманное руководство по выращиванию волшебных грибов - hant8086 Долгожданный релиз бестселлера в мире литературы волшебных грибов Открыто и свободно доступная версия к изучению, исследованию и распространению. Зеркало 1 https://t.me/hant8086/74 Зеркало 2 https://drive.google.com/file/d/1SudkV2JeYbv2MTbA8Cwhv-V8t7Bt8PVG/view?usp=sharing hant8086_pocket_guide.pdf Peace! p.s. модераторы+, тему в pinned (please ) Have a nice trip! hant8086_pocket_guide.pdf
  2. 22 балла
  3. 22 балла
    Всем большой привет! Грибы такая субстанция,что невозможно ее не исследовать.Поэтому не сидим спокойно и занимаемся построением нового грибодрома. Захотелось эргономичности. В нише стены устроился новый парник.Внутри обшит сендвич-панелями,герметизирован жидким пластиком. Добавлена и автоматизирована-система вентиляции,обогрева и освещения. Также добавлена камера для удобства наблюдения за ростом грибов. Приспособил крышку-стелс на окно от ненужных взглядов.Эстетика... Эксперимент заключается в точной настройке влажности,температуры и воздуха. Для этого приготовлен субстрат с сено-навозом,иннокулирован. После обрастания банок закейсен в новый лоток и убран в инкубатор. Через пару дней выставлен в новый парник. Вроде все норм....влажность,температура.Но старт грибов произошел на сутки позже.Рост медленный.Решил увеличить время проветривания-каждые два часа по две минуты.Растут постепенно.Собирать буду поштучно. Результат не ошеломляет,но приемлемый. Маленький бро решил взглянуть на мир с высоты... Настраиваем дальше...
  4. 22 балла
    Здравствуйте!) Извиняюсь за задержку, и трудно её объяснить (придётся много не по теме писать), поэтому не буду объяснять, а просто принесу извинения) И вообще, у меня сегодня день Повинной,) …. В общем, с самого начала я ничего не перепутала с сортами - таки Тюльпан красная, а Лемон зелёная. Не могу себе объяснить, почему я выпала на измену, уже не помню) Протупила, ну бывает, ох) Тюльпан (ту, что слева - красная ), я начала срезать 9 февраля (по одной веточке) сушилась без обдувного вента, в комнате работал увлажнитель (влажность 50%) Отрегулировала температуру воздуха кондеем до 18 градусов, поэтому отманикюренные шишки сохли потихоньку, пока я заморачивалась 4 дня,) маленьких листиков довольно много. А субстрат в горшке был не очень сухим, оставила лёгкую влажность, чтобы можно было растянуть обработку кол на несколько дней. 21 февраля сняла и сложила в банки. Запах сладкий, и после пролечки нота лимона уже не ощущается, хотя если растереть шишку, то слышно ноты бергамота, плюс немного хорошего сыра и пряных цветов. Аромат приятный, средний по силе. Вкус средне выраженный немного сладковатый, а дым плотный, и я не могу сказать, что легко и приятно его вдыхать, особенно первые тяги, хотя потом уже идёт легче (когда покашляешь). Действие расслабляющее, в трипе не расплющивает, а мягко волокёт. Хорошая трава, приятно воздействует, но... на мой взгляд всё же не хватает мощи, не доспела она, думаю) Полумолочных и совершенно прозрачных трихом довольно много. Рановато я срубила, ещё стоило бы неделю подержать, как минимум, но честно говоря, я даже не смотрела зрелость в микроскоп, ибо обстоятельства заставляли торопиться с харвестом.. Лемон тоже уже в банках, вышло 453 грамма. Осталось ещё пофоткать микроскопом, и остальные фоты подготовить. Надеюсь, что у вас ещё осталось немножко терпения к моему не усердию) И вот хочу сказать, что эта лампа на 1000 вт вызывает сомнения в эффективности, она больше светит жёлто-зелёным, а красный спектр где?) ..не вижу, и я ожидала большей урожайности.. и поэтому уже заказа Филипс, 600вт (на цветение). 133 дня от каски и 70 дней цветения, если считать без предцвета (две недели) В процессе Свежеотманикюренная Взвешивание Высушенные шишки Макро Пока на этом всё, и до встреч, друзья)
  5. 21 балл
    Всем привет! Грибы ни разу не пробовал и не растил. Но насмотревшись выступлений Пола Стеметса оч заинтересовался. Приобрел 3гр сухих через брата на сомнительном ресурсе и задумался, а что там именно внутри и как долго оно хранилось. Ни стрейна, никакой инфы. Разве что «псилоцибиновые» как мне сказали. И что не очень сильные. В итоге пришла мысль вырастить из них свои и посмотреть;) Проштудировал всю доступную на форуме литературу о грибах. Написал Crazy_Monaco можно ли такое осущиствить. Подсказали, что «очистить» сухой образец можно на агаровой среде, так как такие сухие грибы могут содержать что угодно, включая споры плесени и прочих контаминатов. Купил чашек петри. Агар варил на картофельном отваре (картофельный отвар -100 мл; агар - 1,5 гр). Для цвета добавлял пищевой краситель. Стерилизовал в кастрюле с плотной крышкой 1.5 часа. Затем разливал по чашкам. Все поверхности, руки и пинцет обрабатывал спиртом. Сначала пробовал проращивать маленькие кусочки ножек. Грибы вообще были очень пересушены, так что легко крошились. Доставал и из серидины (где теоритически образец чище) и даже из шляпки брал. Все кусочки я обрабатывал перекисью и высаживал на агар разлитый по чашкам Петри. Температура в помещении держалась 26-27С. За 5-6 дней уже был виден активно растущий мицелий. Но к концу недели образцы обычно поражала плесень. В основном желтая аспергиллус. В меньшей степени зеленая. Довольно красиво, но бесполезная вещь. Пробовал добавлять в агар гентамицин, но это лишь замедлило рост мицелия, а плесени вреда не нанесло. Зато бактериального заражения ниразу не было видно. Итого на выброс ушло около 20 чашек Петри. Плесень. Плесень. Плесень. Наконец почитав еще форум (мануал WarFlop по агару ) я додумался соорудить SAB (бокс неподвижного воздуха) и дела пошли куда лучше. Мицелий рос еще неделю другую практически осваивая весь агар. Но... в конечном счете все равно появлялась плесень - на этот раз только зеленая. И всегда в центре чашки - месте инокуляции. Пробовал пересаживать более чистые кусочки и оставлять чашки в темноте при температуре 26С, но результат тот же. При увеличении смог разглядеть что даже взятые с края агара кусочки мицелия уже содержали головки спор плесени. Так что я начал искать иные пути решения проблемы. В итоге самый чистый образец мне все же удалось получить со смыва с грибной трухи. Ну та - что была внизу зип-пакетика с сухими грибами. В рюмку налил перекиси и насыпал немного крошек со дна пакетика. Уверен, что вместе с ними туда упали и споры. Добавил немного антибиотика гентамицина и через 10 минут набрал в шприц этой жидкости. (от антибиотиков уже после эккперимента решил отказатсья, так как они сильно тормозят рост мицелия) Инокулировал чашки Петри с агаром в SAB. Иглу каждый раз прокаливал и окунал в спирт. В 4 чашках из 5 выросла плесень. А вот последняя долго стояла и на 20 день появился белый пушок мицелия. На 30 день когда миц основательно подрос и следов плесени обнаружено не было. Я почитал форум и телегу на счет инокуляции банок с зерном. В магазинах нашел лишь перловку. Ее и сварил. Альденте. 13 минут. Дал стечь лишней воде и загрузил зерно в банку (ее я предварительно протер спиртом). Под крышку поместил вырезку из тайвека. Слишком плотно не закручивал, чтобы давление не повредило банку при кипячении. Затем отправил стерилизоваться в кастрюле на 1.5 часа. Ну и остудил до комнатной температуры после. Итого больше месяца ушло у меня на выделение чистого образца мицелия из сушеных грибов, 0.4гр самих грибов и было запорото 24 чашки Петри. А также прочитана книга Теренса Маккены «Пища богов». Что лишь усилило интерес к грибной теме=) ИНОКУЛЯЦИЯ ЗЕРНА. ДЕНЬ 1. К этому дню у меня уже была УФ-лампа. Перед инокуляцией я обработал ей помещение возле SAB. Все протер двести раз спиртом. Заодно сварил и разлил по чашкам Петри еще агара - чтобы инокулировать этим мицелием еще чашек про запас. Ведь это оказался единственный чистый экземпляр! Перед переносом каждого кусочка агара с мицелием пинцет прокаливал в пламени горелки - результат успешная инокуляция перловки и чашек Петри. На 3 день уже был заметен белый пушок по краям агара растущий в направлении перловки. Через 2 недели верхняя часть перловки обросла белым пушистым мицелием. Появились нити ризоморфного мицелия и я перетряхнул банку. Дальше обрастание шло намного активнее, так как количество точек инокуляции увеличилось. Банка запотела и слегка нагрелась при обрастанни. Итого полное обрастание банки заняло 16 дней. Чашки Петри обросшие мицелием запаял изолентой, подписал и убрал в холодильник на хранение. ДЕНЬ 24 Подготовил кокосовый субстрат. Без вермикулита, так как нигде его не нашел. Стерилизовал субстрат в полипропиленовом контейнере с крышкой 2 часа в закрытой кастрюле с водой. Оставил остывать на ночь. ДЕНЬ 26. Кейсинг. Приготвил лоток для посева. 6см высота/18 ширина/28 длина. Смешал стерилизованный кокосовый субстрат с обросшим зерном. Сверху уложил слой в 1.5 см оставшегося кокоса. Завернул лоток в пищевую пленку и убрал в просторный контейнер на 12л с обогревателями от обуви. Да, в пленке сделал несколько дырочек для воздухообмена. Температура воздуха внутри контейнера была 30С. ДЕНЬ 32 Всего за неделю мицелий захватил около 80% субстрата. По бокам кейка видно ризоморфный мицелий. Он же пробился через укрывной слой. ДЕНЬ 33 Приготовил парник. Примерно 18 л. Сделал два отверстия чуть выше лотка с субстратом. Два на другой стороне возле крышки наверху. И два по бокам. Все дырки - 2см в диаметре. Заклеены омнипором. На дно налил кипятка и дал остыть. Выставил в парник кейс. ДЕНЬ 40 Кейк основательно оброс, но я не нашел никаких следов примордием. В местах повышенного скопления капелек воды мицелий пожелтел. Закралось подозрение на оверлей и я причесал кейк вилкой. Хотя влажности хватало. На стенках влага. На мицелии микро-капельки воды. Стоял парник на балконе. Отверстия открыты для воздухообмена. Погода солнечная. Температура в среднем 25-27С. ДЕНЬ-45 Появился первый примордий! Ура! ДЕНЬ-47 На поверхности кейка всего 2 примордия. Обнаружил множество примордиев по бокам лотка. Там где много конденсата на стенках. В итоге вытащил и положил кейк на металлическую подставку стояющую в воде, чтобы грибы могли свободно расти и по бокам. Возможно это было ошибкой. Купил портативный увлажнитель воздуха «лампочка» и 2-3 раза в день вставлял его одно из отверстий для воздуха нагнетая внутрь туман. ДЕНЬ-49 Появлилось и появляется все больше и больше примордиев. ДЕНЬ-50 Наконец-то видно что растут грибы! Правда они начали расти даже снизу кейка... прямо в воду через прутья подставки. Те что возле воды часто деформируются и у них рвется вуаль раньше срока. ДЕНЬ-51 Грибы наверху кейка красивой и правильной формы в отличии от боковых возле воды. Что говорить о тех, кто пророс под воду... - там и укороченные ножи и вздувшиеся/лопнувшие шляпки/ и крохотные оборты. ДЕНЬ-52 ДЕНЬ-53 Не выдержал и собрал урожай, всего 152 гр сырых грибов. Возможно рано. Но у многих начала рваться вуаль. Кейк отправил на регидру на ночь. ИТОГО: 35 дней выделение чистого мицелия из сухих грибов. 16 дней обрастала перловка инокулированная агаром с мицем (0.5л банка). 6 дней обрастал кокосовый субстрат в лотке 12 дней до появления первого примордия. 8 дней до сбора урожая Буду рад, если кто подскажет, что это может быть за стрейн. Размеры у грибов вышли небольшие - высота ножки самого большого всего гриба 4см при том что шляпка в диаметре 1.5см. А остальные грибы высотой около 1.5-2см.
  6. 19 баллов
    Привет, друзья!) Хочется молчать, но надо говорить)) Это ты об мне , брат?) Спасибо тебе, приятно читать) Хотя..скажу по чесноку, что хотелось бы мне ощущать заслуженную радость от комплиментов в репорте, но.. я чувствую неловкость) Так как с Лемон вышло около 260 грамм.. да и шишки уныло выглядят, не такого я ожидала от этого сорта. Где-то в процессе были ошибки, но.. попробуй найти.. Эта растиха с начала была ранимая, я помню, как она стрессанула после подгиба. И на цветении тоже не радовала.. особенно после того, как листва приняла фиолетово-розовый оттенок - начались тормоза в развитии, шишки не набухали, и я недоумевала из-за малого количества стигм. Ела она плохо (ловила передозы), а фосфора не хватало. И не знаю, что я сделала не так, но что-то сделала. Горю от стыда) Подготовлю фотки, покажу, извините, что так долго всё) Ещё надо Тюльпан снять (уже высохла), сегодня займусь. А пока вот, чтоб вам не было томительно ожидать, и ах, за качество тоже извиняюсь (лучше не выходит) Перед харвестом Верхушки Ну пока все новости на этом
  7. 19 баллов
    Всем приветики!Завершаю свой репорт Урожай давно сняла,часть ещё не отманикюрена, часть уже скурена))))Маникюрьте сразу! Точно по весу не скажу,весов у меня нет, но было примерно граммов 130-150.Это не так много, как могло бы быть.Для лучшего результата мне нужен либо дорогой ЛЕД, либо просто ДНАТ. По сортам больше всего понравились Фантом и Голоса.Мощный эффект был у обоих сортов!!Голоса самый смолистый из всех)))пока вот прямо сейчас разламывала в руках пару шишек накатала себе с пол грамма гашиша!))) Всем спасибо за внимание и советыСкоро буду начинать новый репорт! Всех целую На фотке шоколадные кексы)сама пекла)))
  8. 18 баллов
    Всех приветствую , хочу поделится своей технологией по подготовке зерна пшеница для проращивания. Вот уже почти как 5 лет полностью избавился от закиси в зерне ,до этого времени закись ловил очень часто. И так отмеряем зерно , обычно для хорошего грова вполне будет достаточно 500 гр. Заливаем водой и видим вот такую картину Как правило продают зерно вместе с шелухой , также попадаются мелкие палки и еще всякой разной грязи Поэтому нужно обязательно тщательно промыть перемешивая ложкой, несколько раз сменить воду . После 8 раза промывки вид уже намного лучше Далее берем 1 таб. левомицетина крошим и добавляем в воду вместе с зерном Закрываем крышкой и даем настояца не менее 12 часов , в моем случаи выходит 15-18 часов Сливаем настоявшую воду , перекладываю зерно в более глубокую кастрюлю И еще несколько раз промываем холодной водой Ставим на огонь , как закепит варим не больше 5 мин. Периодически ложкой убираем темную пенку Пока зерно варится , делаем предварительно стерилизацию пустых банок в микроволновке , сами банки моем на дне оставляем немного воды и в микроволновку на 4 мин. максимальная мощность. Берем чистый дуршлаг и промываем сваренное зерно холодной водой Даем стечь пару минут и раскладываем хорошо увлажненное зерно по банкам , из фольги делаем крышки ( сама фольга сложенная в 4 слоя) у горлышка стягиваем обычной резинкой. Стерилизацию проводим в обычной кастрюле , на дно полотенце или тряпку чтоб стекло не касалось метала кастрюле иначе банка может лопнуть , воды нилеваем столько чтоб зерно в банке было все в воде Плотно закрываем крышкой и ставим на огонь как закепит делам маленький огонь и не тревожим 2 часа. После стерилизации внутри зерно должно быть очень хорошо увлажнено. Инокуляция банок: Аккуратно шприцем протыкаем фольгу иглой , распрыскиваем равномерно взвесь достаточно 1 куб. в каждую банку , место прокола заклеиваем дышащим пластырем Омнипор . Как видно на фото , "дырки" от иглы больше чем сама игла от шприца ,я специально их немного расширяю иглой , лишняя влага будет постепенно уходить. Ну и на 5-6 день можно наблюдать вот такую картину Далее аккуратно перетряхиваем и еще через 7-8 дней все готова , банка обрастают в среднем 14 дней +-
  9. 18 баллов
    Гров этот мой не первый и репорт я хотел написать только в том случае, если будет он не совсем обычным, что у меня в итоге и получилось: этап с банками ничем не отличается от кучи репортов по соседству с этим, импровизация пойдёт в основном с этапа плодоноса, в меньшей степени на колонизации. Пришёл я к установке с тубом (и системой вентиляции и увлажения по приципу парника) после того, как у меня уже который раз кончились грибы, и я решил оттянуть момент следующего грова, сделав как можно более большой урожай с этого. Итак, начну пожалуй. Этап 1 : Отпечаточки мне любезно предоставил увожаемый Монако (заказывал только маки, пришли ещё и гт на 1 раз, ну спасибо, хах) Всё классно стерильно, высший балл, правда почта очень долго (после нг) всю эту красоту мне доставляла. Вкратце о стерилизации и иннокуляции: Ничего сверхестественного, взвесь делал на аптечном натрия хлориде с последующей иннокуляцией через 16 часов по банкам, предварительно посветив в комнате кварцевой лампой 30 минут. Зерно предварительно замачиваю 12 часов, покупаю в магазине здоровых товаров (оно там очень качественное и без мусора в отличии от рыночного) и всегда варю на зуб, без таймера. Зерно проходит 2 испытания прежде чем попасть из кастрюли в банки: сначала я отлавливаю каждые 5 минут какое нибудь зёрнышко (которому не повезло) и давлю его пальцами, оно должно без особых напрягов полностью превратиться в кашу, сохранив внешнюю оболочку в целости, потом довариваю ещё какое-то время и пробую на вкус (кладу в рот), должно просто быть таким, чтобы я сам его мог есть, потом промываю и расфасовываю по баночкам. Кладу левик по 1 таблетке на два литра зерна. На дно банок кладу по 3 ст. ложки агроперлита, мне он просто очень нравится, терпеть не могу вермик (простите). Взвесь вводил так: было 20 мл жидкости со спорами, 5 банок, вводил по 3,5 мл в каждую банку, и остатки ввёл, поделив поровну между всеми. 6 дней оброста, температура комнатная, около 22 градусов Перетряхивал один раз на 10 день, на фото состояние банок на 16 день перед кейсингом Этап 2: Самый запарный. Парник у меня около 50 литров (так на этикетке было написано). Стерелизовать мне пришлось два брикета кокоса, как это происходило: У меня есть кастрюля, которая вмещает две банки по 0,95л и мультиварка на 3 банки, 2 по 0,95 и 1 на 0,7. Стерилил один раз по полтора часа, всего вышло 17-18 банок простериленный субстрат сваливал сразу в туб, тут же заваривая уже следующую партию из брикета для стерилизации, чтобы не дать влаге в тубе выйти, нужно делать всё в минимальные сроки. Я вот управился за ночь. Получилось 4 захода. Так вот выглядит мой туб, пакеты брал из фикс прайса за 77 рублей, два слоя, всё по забугорным стандартам. Заклеил изолентой, чтобы избежать воздействий сил тяжести, иначе говоря, стенки бы согнулись и было бы не удобно, а вот так удобно. Замешал 3,3 литра зерномица с двумя брикетами кокоса (около 18 литров, включая 2 литра агроперлита) Поставил на плодоношение, тут буду слать фотки по дням, ну чтобы были картинки и было интереснее в общем: 4 день (из 9): 7 день: 8 день: 9 день: На 9 день уже всё обросло, проделал 6 дырок в парнике и обрезал пакеты для доступа света и воздуха 3 этап: Основная концепция: размеры как у туба, условия, как в парнике В чём приколюха данной схемы? В автоматичности и надёжности. Проветривание и увлажнение достигается засчёт компрессора, дырки делал только снизу, т. к. сверху в них не вижу смысла. Вот такое у меня оборудование: розетка с таймером (15 мин шаг) и сам компрессор на 2л/мин с трубкой. Ещё использую лампу обычную настольную, светит 12 часов через 12 часов, компрессор же работает по 15 минут каждые 3 часа. Этап плодоноса считаю самым интересным, сложным и завораживающим, поэтому делал фото почти каждый день! 1 день: 2 день, уже появились примородни (пины): 3 день, появились первые маленькие грибочки : 4 день: 5 день: 7 день: 8 день: Грибы, что у левой стенки уже выросли, и я их собрал 9 день, всё так уже разрослось, это прямо пик мощи грибного роста! Собрал основную часть этого добра: На десятый день собрал остатки, как бы дал последним нераскрывшимся грибам раскрыться и набрать в весе Их пока ещё не просушил, тепловентилятор совсем не вовремя сломался) А те, что до этих сушёные выдали такой приятный вес: Итого: с волны 61 грамм сухих и ещё 239 в сыром виде сушатся. Если посчитать сырые, то получится, что вышло 907 грамм, сухими около 80, туб себя более чем оправдал, я прямо реально не ожидал такой волны, с моими-то 3,3 л мица) Вчера после сбора отправил на регидрацию, залил просто водой, лил пока льётся, вода очень туго впитывается, налил лужу и подержал так ночь, сегодня уже впитал полотенцем бумажным остаточные маленькие лужицы и возобновил плодоношение, со второй и следующих волн что вышло отпишу в комментах. Кто заинтересовался данной концепцией туба, задавайте вопросы, на все с удовольствием отвечу!
  10. 18 баллов
    Доброго времени суток камарады! Добрый гриб Панаеолус снова пришел в мой дом.На этот раз гровим Panaeolus Cambodginiensis. Репорт будет кратким. Фотоотчет так сказать...
  11. 17 баллов
    Приветствую форум! Eleven roses. Delicious Seeds.
  12. 17 баллов
    Почитала, и как будто профессора послушала) Кто-то ищет священный Грааль, а кому хватает термометра и гидрометра, но пусть каждый найдёт своё счастье Здравствуете все!) Ввела себя в заблуждение о том, что надо скорей срезать, но поразмыслила, что это была плохая идея - шишки ещё не прекратили набухание, просто у Лемон это происходит медленней. Пусть постоят, к тому-же плесень не грозит, а с обстоятельствами как-то будет) Ночью удалила много веерных и все нижние листья, сфоткала быстренько Продолжение будет)
  13. 17 баллов
    Здравствуйте!) Новости готовы Шишки Лемон не спеша набухают и приобретают каменность, но живых стигм почти не видно, и хочется заметить, что у этой растихи стигмы не отличаются буйным ростом, а сами такие крошечные, что надо хорошенько приглядываться, чтобы найти. Ещё добавлю, что у растихи слабый аппетит и почва быстро засоливается - надо делать проливы помощней. А на холод она реагирует покраснением. Иногда ночью в комнате 14 градусов, когда работает кондей и немного открыта балконная дверь (верхняя часть), и вот вспомнила - когда впервые был резкий перепад (ударил мороз), листья и стебли резко приняли красноватый окрас. Фотки шишек с таким окрасом совершенно не получаются в макро под жёлтым светом, и трудно рассмотреть степень спелости, ну а через лупу тоже не вижу пока янтаря, только плотную молочность. Лемон буду рубить первой, примерно через неделю. Уже пахнет вовсю сладким сыром с нотой лимона. После последнего полива с базой был пролив 20л, т.к. вначале дренаж выходил с ппм 1750 и не понижался. После 2х литров дренажа ппм начал подниматься вверх и достиг 2200, затем начал понижаться, я остановилась на 1000. После этого один раз давала Overdrive (выход ппм - 1050), а вчера был полив с Flawless Finish. В горшке у Тюльпан нет накопленных удобр и её почти не пришлось проливать( ппм был 1300) , эта растиха обладает хорошим аппетитом. И хотя пока не собирается прекращать цветение, но вчера также получила Flawless Finish. Трихомы молочные, хотя немало и прозрачных, янтарь тоже заметен кое где. Подольше бы её подержала, но не позволяют обстоятельства. С 7 октября отсчёт веги 15 ноября - 39 дней веги и перевод на цветение 29 января - 121 день от каски, 58 дней цветения. Фотки от 29 января Режим света 750вт + три эсл досветки и два ледика. Растихи пьют через день по 5,5 л (если почти без дренажа). Плесень вроде не угрожает.. Пока на этом всё, а следующие новости уже с харвеста. До встреч)
  14. 16 баллов
    Доброго времени суток, товарищи психонавты! Хотел бы сегодня с вами поделиться весьма интересным экспериментом, а именно, рассказать о том, что на меня нашло во время замеса зерна с субстратом. 27.05 Приготовил зерно (птичий корм) и смешал с консервированной кукурузой фирмы имени себя, то есть "heinz" :) Зерно замачивал около суток, при варке зерна закинул половику таблетки левика, кукурузу варке не подвергал, очень хорошо промыл и дал стекать этому делу ~15 минут, красивенько уложил всё, но при перетряхивании всё сломал.:) Так же всё подсушил в микроволновке до исчезновения капель на дне. Первый раз 2 минуты, но были жирные капли на дне, второй раз 4 минуты, хорошенько перетряхнул и стало совсем хорошо. !!! Осторожно, консервированная кукуруза имеет подлость выделять влагу после стерилизации!!! После сушки в микроволновке, накрутил крышки, сделал им шапочки из вдвое сложенной фольги и подмотал шапочки изолентой. Стерилизация была один раз, но 3 часа, оставил кастрюлю до следующего дня. Стерилизованные баночки с зерном поставил в темное место с температурой в 29С°. 08.06 Баночки успешно и полностью заросли, а значит самое время смешать их со срединным торфом, который я очень люблю! Пока закипала вода для пастеризации, меня посетил дух авантюризма и чего-то нестандартного... И я решил закинуть туда 2 картофелины, сначала почистил их, порезал на мелкие кусочки и добавил в кастрюлю, так же, Позже добавил и очистки от картошки, варил до состояния пюре и очистки тоже размякли в кашу. Но понял, что чего-то не хватает и закинул 3 столовые ложки, с огромной горкой, самого дешёвого, растворимого кофе, пять ложек мёда и 1 чайную без горки соды. Залил этим коктейлем торф, укутал в одеяло и оставил до 10.06. 10.06 Кейсинг. Всё замешал, лишнее отжал. Кстати, сильно мелко не крошите торф, а то в конце замеса будет пластилин, который не дышит. Поэтому на покровный слой советую отложить сначала, а потом замешивать основу. На фото видно, что маленько "напылил". Всё смешал, обмотал пленкой с 5 отверстиями по 2 см от ножа по краям углов и одно посередине. Поставил в тёмный шкаф при температуре 29-32С°. 22.06 Всё полностью обросло и выставлено на плодонос при температуре 28 - 32С°. С охлаждением не заморачивался, просто не выставлял на прямые солнечные лучи и иногда включал вентилятор, но ниже 28 градусов небыло. Старался опрыскивать 2 раза в день водичкой, которая стоит в холодильнике. 28.06 Замечены первые иголочки-грибочки. 05.07 Харвест первой волны! :) Вес первой составил около 900 грамм за минусом тары и за плюсом шляпок, которые лежат на принты. Кейк очень сильно усох и отправлен на суточную регидрацию в холодную воду.
  15. 15 баллов
    Привет! Немного панеолусов. Мне удобней выращивпть паны с жидкого мицелия, так как споры на сене, навозе и даже зерне у меня долго проклёвываются. Как носитель мицелия использовал зерно, обрастает быстро, надо мало, лежит в холодильнике вместе с жм. Примерно 250мл. Далее смешал в тазу с двумя банками стерилизованного субстрата (в скороварке 40 минут) в составе которого 40/30/20/10 сушёный конский навоз/сено/кокос/вермикулит. Субстрат кстати замешивал в этом же тазу, просто соединил ингредиенты и добавил воды, распихал по банкам. Этот замес идеально вмещается в стандартный кошачий лоток. Затянул стрейчем, дождался зарастания при 30гр. Снял стреч, снизил температуру до 26-28 и включил кулеры, 1минута раз в 3 часа. Кулеров 2, оба занавешаны тканью нарезанную из салфеток для уборки. Концы которых лежат в воде, ткань всегда влажная. Один на вдув, второй на выдув. Потом обычно у меня весь лоток затягивает конкретной шапкой, грибы лезут прямо из неё, по этому я перестал париться по этому поводу, это от добавления зерна (шапка), да и вообще с зерном пан не такой качественный как если бы нет. Но не то чтобы если зерна мало. Как-то так. Пан стартует быстро и быстро растёт. Грибов не так много, но если у тебя нет армии друзей психонавтов, то это покроет с лихвой все твои потребности. Бывает и целый лес вылезет, сильно зависит от качества ингредиентов. Навоз и сено были очень старыми, я нашел их на антресоли. Спасибо за внимание, всем панов!
  16. 15 баллов
    Сотрудники Школы медицины университета Джонса Хопкинса провели исследование, посвящённое воздействию псилоцибиновых грибов на функции мозга. Учёные выяснили, что эффект псилоцибина сохраняется на протяжении месяца после употребления. Псилоцибин подавляет негативные эмоции и стимулирует позитивные В испытании приняли участие 12 человек. Они приняли псилоцибин в дозировке 25 мг на 70 кг массы тела и прошли тесты на обработку эмоциональной информации до употребления психоделика, через неделю и спустя месяц. Во время экспериментов специалисты мониторили активность мозга с помощью МРТ. Затем эксперты сравнили полученные результаты, чтобы определить, как наркотик влияет на функции мозга в среднесрочной перспективе. В результате было установлено, что псилоцибиновые грибы продолжают действовать как минимум в течение месяца после употребления. У добровольцев зафиксировали пониженный уровень стресса, тревоги, депрессии и раздражительности. При этом волонтёры заработали больше баллов в тестах на определение степени радости, удовлетворения, гордости, сострадания и удовольствия. Авторы проекта также зафиксировали положительное изменение двух личностных характеристик – добросовестности и внимательности. Таким образом, из-за употребления волшебных грибов у человека подавляются отрицательные эмоции и усиливаются позитивные. Псилоцибиновые грибы модифицируют нейронный ответ на раздражающие факторы После приёма псилоцибина у людей улучшилась способность распознавать эмоции по выражению лица (на 2,7% и 2,1% спустя неделю и месяц соответственно). Через семь дней после употребления психоделика учёные зафиксировали пониженный нейронный ответ на раздражительные факторы, связанный с подавлением активности миндалевидного тела (область мозга). Этот эффект исчез через месяц. Псилоцибин не оказал существенного влияния на процесс визуального анализа данных в остальных областях мозга. Псилоцибин улучшает способность к обучению В течение месяца после употребления псилоцибина у волонтёров наблюдались эффекты, улучшающие способность к обучению: повышенный уровень концентрации внимания; активизация механизма награды за выполнение заданий, связанных с обучением; более высокая результативность принятия решений (скорость и правильность); рост количества функциональных связей коры головного мозга. Терапевтический потенциал псилоцибиновых грибов На основе результатов эксперимента, исследователи пришли к выводу о том, псилоцибин можно использовать для лечения эмоциональных расстройств, так как психоделик помогает контролировать реакцию на раздражительные факторы, стимулирует положительные эмоции и подавляет отрицательные. Грибы способны помочь избавиться от зависимости к никотину и алкоголю, потому что псилоцибин устраняет некоторые негативные проявления синдрома отмены и тяги. На здоровых людей вещество оказывает долгосрочный позитивный эффект: повышает настроение и чувство благополучия. Источник
  17. 15 баллов
    Стоимость: приблизительно $100. Затраты на обслуживание: только электричество и удобрения. Сколько требует места: портативное, можно поставить практически куда угодно. Время установки: проект на выходные. На изготовление космического ведра у вас уйдет 2-3 часа плюс время на поиски материалов. Самая сложная часть — просверлить дырки в пластиковых ведрах, но если у вас есть что-то вроде дремеля, это не составит труда. Обслуживание: до 1-2 часов в неделю — на полив растений, настройку освещения, смешивание удобрений и т. д. В целом рекомендуется заглядывать к растениям раз в день, чтобы проверить исправность работы вентиляторов и измерить температуру. Сложность: умеренная. Скрытность: очень высокая. Средний урожай: до 30 грамм на ведро каждые 3-4 месяца. Пример космического ведра в действии Урожай с космического ведра Средний урожай — от 20 до 30 грамм. Если у вас золотые руки истинного ценителя космических ведер, то вы сможете вырастить до 60 грамм. Необходимые материалы Космические ведра легко сделать, для этого понадобятся предметы, которые легко достать: 4 ведра по 20 литров и одна крышка (для высоких растений можно взять больше ведер); 6 лампочек ЭСЛ по 23 Вт и то же количество патронов под цоколь E27; (чем больше света, тем лучше, но только до тех пор, пока температура остается в пределах нормы; 6 маленьких лампочек ЭСЛ станут оптимальным решением); Как минимум 2 кулера и блок питания на 12 В (для еще большего охлаждения можно взять дополнительные кулеры); Любой отражающий материал (например, белила или майлар); Необязательно, но рекомендуется: черный скотч; Хороший сетевой фильтр с защитой от перегрузки; Стандартный таймер на 24 часа для автоматического включения и отключения света; Провода, клей и прочие мелкие инструменты, которые у вас, скорее всего, уже есть ли. Как сделать космическое ведро Эти ведра для выращивания можно сделать за несколько часов, и вам потребуются только базовые знания о технике безопасности при работе с электричеством. Шаг 1. Создание основного корпуса космического ведра Выберите любое ведро и просверлите у него на дне отверстия с помощью нагретой отвертки или дремеля. Через них будет сливаться вода после того, как вы посадите туда растение. На дно ведра рекомендуется положить камни, чтобы отверстия не засорились. Чем больше отверстий, тем лучше. Далее приклейте на стенки отражающий материал. Для этого вам понадобится любой клей и немного терпения. Если у вас белые ведра, это покрытие необязательно, так как сами стенки будут хорошо отражать свет. Алюминиевую фольгу в целях безопасности лучше не использовать. Не забудьте замотать наружную часть ведра черным скотчем в несколько слоев или покрасить его, чтобы оно не пропускало свет. Отрежьте верхнюю часть остальных ведер. Полученные кольца можно сложить в основное ведро, добавив ему высоты. Шаг 2. Изготовление вытяжной вентиляции Вырежьте 2 отверстия по бокам основного ведра (это удобно сделать нагретым ножом). Здесь вы разместите кулеры (8×8 или 12×12). Делайте отверстия строго по размеру, чтобы кулеры вставлялись с усилием, так как стенки ведра гнутся. Поставив их, подключите блок питания на 12 В. Убедитесь, что у блока питания правильная сила тока (стандартный на 1 А обеспечивает работу 2-3 кулеров). Один кулер будет служить как всасывающий, а другой — как вытяжной. Примечание. Если один кулер больше другого, используйте больший как вытяжной. Вывести теплый воздух наружу гораздо полезнее, чем пытаться задуть холодный внутрь. По возможности рекомендуется разместить вытяжной кулер повыше, чтобы он был ближе к лампочкам. Шаг 3. Установка лампочек на крышку Вам понадобится отрезанная верхушка ведра, которая получилась лучше всех, и крышка. В этой конструкции лампочки расположены горизонтально, чтобы не занимать много места и чтобы растения получили максимум света. Вы можете добавить дополнительный вытяжной кулер, который будет забирать от них горячий воздух. Возьмите крышку ведра и сделайте отверстия для патронов. Подключите их параллельно к блоку питания. Схема параллельного подключения лампочек. После этого приклейте крышку к контейнеру для безопасности, как на фотографиях ниже. Не используйте фольгу или другой проводящий ток материал. Вы можете также установить больше ламп ЭСЛ в ведро, разместив их немного под углом. Об этом и других советах можно прочитать в разделе "Дополнительные модификации" ниже. Шаг 4. Приклеивание сетевого фильтра сбоку ведра Приклейте сетевой фильтр сбоку. От него будут питаться лампочки, таймер и блок питания на 12 В. Шаг 5. Объединение отрезанных колец в одно большое ведро Кольца нужно сложить в основное ведро, что позволит менять высоту лампочек по мере роста растений. Приклейте отражающий материал внутрь и обмотайте ведро скотчем снаружи. Шаг 6. Защитите готовое ведро от просветов и подключите все Теперь вы можете собрать и подключить свое решение. С помощью черного скотча (или краски) и клея избавьтесь от щелей и максимально защитите ведро от просветов. На этом этапе важно уделять внимание мельчайшим деталям. Подключите таймер, свет и блок питания на 12 В. Все готово! Теперь у вас есть полнофункциональное космическое ведро. Вы всегда можете добавить дополнительные кольца, если вам не хватает высоты, а также можно использовать лампочки ЭСЛ на 42 Вт (для них понадобится дополнительный вентилятор). Дополнительные модификации Светодиодные лампы для выращивания Космические ведра можно оснастить светодиодным светильником, который также легко сделать, и он выйдет относительно недорогим. Существует множество типов светодиодных ламп. В этом руководстве используется светодиодный модуль 3x3 Вт высокой мощности, с теплым белым светом. Готовый светодиодный светильник можно направить на определенную часть растения. На изображении ниже показан порядок действий. Возьмите модуль и подключите радиатор (с использованием термопасты). Подключите кабели к блоку питания на 12 Вт с соответствующей силой тока. Вставьте стержни, с помощью которых светильник можно будет установить. Готово! Простая система полива Вы можете также оборудовать космическое ведро более безопасной и простой системой полива, в которой вода стекает по трубке под воздействием силы тяжести. Главная идея состоит в том, чтобы сделать отверстие сбоку ведра и протянуть через него трубку, сохранив такой угол, чтобы вода могла поступать беспрепятственно. Чтобы контролировать количество воды, поставьте емкость с вентилем. Конструкция из лампочек ЭСЛ Еще одно рекомендуемое усовершенствование — новый способ установки лампочек ЭСЛ в космическом ведре. В этой конструкции лампочки с цоколями размещены немного под углом, по четыре за раз. Вот пример возможной конфигурации (общая мощность: 192 Вт) Еще один вариант освещения на 138 Вт, в котором используются гораздо более крупные ЭСЛ Для таких лампочек потребуется более мощный вентилятор на 220 В. Советы по выращиванию марихуаны в космическом ведре Существует несколько методик, с помощью которых можно оптимизировать выращивание марихуаны в космических ведрах. Растения должны быть довольно низкими и как можно более кустистыми. Рекомендуется тренировать их, обрезать верхушки и подрезать. LST (тренировка с низким уровнем стресса) — основное средство контроля высоты растения. Просто привяжите ветви к стенкам ведра или пригните их к земле. Применяемый вместе с обрезкой верхушки, этот метод позволяет растениям оставаться низкими и кустистыми. Если у растения много высоких верхушек, температура в области кроны будет выше, так как вентиляция обычно находится ближе к земле. В этом случае на крышку можно добавить третий кулер. Стандартный блок питания 12 В, 1 А позволяет запустить три вентилятора в зависимости от их силы тока. Если он не тянет, можно отключить всасывающий кулер. Контроль запахов Кулеры слишком маломощные, поэтому покупные угольные фильтры для них не подойдут, но вы можете сделать подходящий фильтр своими руками. Вам понадобится следующее Скотч Две карандашницы из металлической сетки: одна побольше, другая поменьше Капроновые носки Активированный уголь (лучше брать гранулированный в зоомагазине) Насыпьте активированный уголь на дно большой карандашницы и поставьте в нее меньшую так, чтобы их края оказались на одном уровне. Положите меньшую карандашницу в носок. Заправьте носок внутрь карандашницы, придерживая его за край. Насыпьте уголь, не забывая придерживать носок. Затем потяните конец носка на себя и пальцем подтолкните активированный уголь в пространство между карандашницами, чтобы оно заполнилось. Натяните носок на фильтр, закрутите его конец и наденьте резинку носка на дно карандашницы. Теперь с помощью скотча закрепите фильтр на вытяжном кулере. Можно использовать канцелярскую резинку. Не забывайте о безопасности! Будьте крайне внимательны при поливе. Всегда отключайте источник питания и следите за брызгами и поддоном. Источники: 1, 2, 3 Перевод и адаптация: hs420.net
  18. 15 баллов
    И снова-здравствуйте! Полеты во сне и наяву продолжаются.Новый гров Panaeolus Jamaica начал 15 числа сего месяца с обросших банок сено-навоза. Как всегда стерилизую три 0.7 литровых баночки с покровом (торф+вермикулит+кокос). Мою с доместосом парник и контейнер.В глоубоксе готовлю кейк и помещаю на обрастание в инкубатор. Через двое суток выставляю в парник. Парник готовлю за сутки-наливаю 6 литров чистой воды и облучаю УФ лампой в течении часа.Затем включаю обогреватель,компрессор и вентиляцию.Через сутки парник набирает обороты необходимые для грова-влажность 100% и температуру 28 гр. Считаю необходимо это делать для быстрой адаптации кейка к новым условиям. Мицелий-паутинка завораживает! Кейк через трое суток... Спустя пять дней харвест первой волны! Сырой вес = 220 грамм. После усушки выходит около 12 грамм сухого веса. Продолжение следует... Скоро путешествие!
  19. 15 баллов
    Привет. Я занимаюсь съедобными, медицинскими - и декоративными грибами. Занимаюсь серьезно и с удовольствием. Если ты интересуешься новой чистой культурой - и у тебя есть желание вырастить медицинские грибы, добро пожаловать. Не трать зря свое время покупая чепики, или мицелий у непонятных персонажей. Все это ерунда и люди на том конце не смогут связать и двух слов за культивацию. Спроси меня, я всегда на связи в телеграме и тут в лс, я помогу с любыми вопросами. Весь мой микологический путь ты сможешь отследить на этом форуме. Культивируй грибы, будь не похож на других. Удачи тебе - (с) WarFlop Spread the Spore (Распространяйте Споры) ====================================================================================================================================== Жидкий мицелий 5мл - набор для инокуляции. (Готовые к продаже культуры) Простой Вид Редкий Вид Коммерческий штамм Lion’s Mane - (Hericium Erinaceus) - Ежовик гребенчатый Lion’s Mane - (Hericium Erinaceus) - WW- Ежовик гребенчатый стрейн теплолюбивый 30с Lion’s Mane - (Hericium Erinaceus) - Mycelia (M 9514) | Коммерческий штамм Coral Tooth - (Hericium Coralloides) - Ежовик коралловидный Bear Head Tooth (Hericium Americanum) - Ежовик американский Bear Head - (Hericium Abietis) - Голова медведя Phoenix Oyster - (Pleurotus Pulmonarius) - Вешенка лёгочная Golden Oyster - (Pleurotus Citrinopileatus) - Вешенка лимонная Blue Oyster var. Columbius - (Pleurotus ostreatus var. Columbinus) - Вешенка голубая стрейн (Columbinus) Sporeless Oyster - (Pleurotus Ostreatus) - Вешенка бес/мало споровая Shiitake - (Lentinula Edodes) - Шиитаке Pleurotus Tuber Regium (Pleurotus tuber regium) Королевский клубень Black Poplar - (Agrocybe Aererita) - Агроцибе цилиндрическая Nameko - (Pholiota Microspora) - Чешуйчатка съедобная Turkey Tail - (Trametes Versicolor) - Траметес разноцветный Tiger Sawgill - (Lentinus Tigrinus) - Пилолистник тигровый Chicken on the Woods - (Laetiporus Sulphureus) Летипорус /гриб курица White Enoki - (Flammulina Filiformis) - Еноки белый Glowing mushroom (Panellus Stipticus) - Панеллюс вяжущий (светящиеся в темноте грибы) Cordyceps militaris (Cordyceps Militaris) - Кордицепс военный Cordyceps militaris (Wild French) (Cordyceps Militaris) - Кордицепс военный Cordyceps militaris (UK/Wells) (Cordyceps militaris) - Кордицепс военный Культуры на агаре / проходят проверки / сланты (культуры на агаре/рабочие версии) Простой Вид Редкий Вид Коммерческий штамм King Oyster - (Pleurotus eryngii) (Mycelia) Вешенка степная, или королевская Yellow Oyster - (Pleurotus citrinopileatus) (M2502) Вешенка лимонная Pink Oyster - (Pleurotus djamor) (Aloha) Вешенка розовая W.Elf - (Pleurotus eryngii var. Nebrodensis) - Вёшенка степная - Эринги Альбино /Люцистик/ ? Shiitake - (Lentinula edodes) (Jupiterer)- Шиитаке Shiitake - (Lentinula edodes) (Gurelan L-11 )- Шиитаке Shiitake - (Lentinula edodes) (3790 Mycelia)- Шиитаке Shiitake - (Lentinula edodes) (3782 Mycelia)- Шиитаке Shiitake - (Lentinula edodes) (3770 Mycelia)- Шиитаке Wine Cup - (Stropharia rugosoannulata) (AM4) Строфария морщинисто кольцевая King Oyster - (Pleurotus eryngii) (Mediterian) Вешенка степная, или королевская Hericium Alpestre - (Hericium Alpestre) Ежовик альпийски / не доступен /ppf11f2 King Oyster - (Pleurotus eryngii) - Вёшенка степная - Эринги Honey Mushrooms - (Armillaria mellea) - Опёнок осенний Yellow Reishi - (Ganoderma curtisii) - Рейши желтые Maitake - (Grifola frondosa) - Маитаке Chaga - (Inonotus obliquus) - Чага Train Wrecker - (Neolentinus lepideus) - Шпальный гриб Buna Shimeji - (Hypsizygus tessellatus) - Шимеджи Parasole - (Macrolepiota procera) - Гриб-зонтик пёстрый Macrocybe Titans - (Macrocybe titans) Макроциб титан Clathrus Archeri - (Clathrus archeri) Пальцы Дьявола Common Stinkhorn - (Phallus Impudicus) Весёлка обыкновенная ====================================================================================================================================== Если ты думаешь серьезно заняться микологией и ищешь топовые решения - обращайся ко мне - Я провел за исследованиями расходников несколько лет. Мониторю все мико тенденции - на всех континентах ;) ====================================================================================================================================== Агар - для работы с мицелием, MEA/PDA - профессиональные микологические смеси. Фильтры и Порты для работы с жидким мицелием (автоклавируемые) - профессиональные решения. Смесь для Жидкого мицелия - возможно лучшее что можно достать на данный момент (DME) SFD (Synthetic Filter Discs) - топовое решение для ваших банок - бессмертные диски 0,2 микрона. ====================================================================================================================================== Я не культивирую псилоцибиновые грибы. За принтами пси к @Crazy_Monaco Это моя коллекция. Я просто разместил объяву (ц) ====================================================================================================================================== Кубы : Bidz - Roatan Honduras South African Transkei Corumba Rusty White Malabar Pe6 - AveryAlbino - True Albino Melmac - APE Mazapatec GT AA+ B+ Nepal Texas Orange Cap Cambodia Huautla Blue Meanie Brazilian Tai Lipa Yai Ban Hua Thanon KSS - Original KSSS - Super strain MQ PESA G.A.T.Z. Паны : panaeolus cyanescens Jamaica panaeolus cyanescens Аlabama panaeolus cyanescens Domesticated pan. Cambo var Sandoz panaeolus cyanescens Beulah panaeolus cinctilus Трюфеля : Psilocybe galindoi (galindii) var. ALT#7 P. mexicana Jalisco psilocybe tampanensis pollock - Гимнопилы - Gymnopilus Luteofolius Цианы : Psilocybe cyanescens Ballard Азуры : Psilocybe Azurescens Псилоцибы : Psilocybe ovoideocystidiata P. hoogshagenii var convexa (P. semperviva) ====================================================================================================================================== DONATE Задонатить на камеру для Микроскопа (ссылка на сайт - https://streamlabs.com/gribclub - для пожертвований) Друзья. Я ни когда, ни у кого, ничего не просил и всегда трачу все свои деньги и время на любимое хобби. Я купил микроскоп в который можно установить камеру хорошего разрешения. Сам я все прекрасно вижу - но возможно вам бы хотелось тоже увидеть то что вижу я ? Споры, мицелий, бактерии и плесени.. Скоро я планирую начать заниматься бридингом кордицепса и возможно некоторых других медицинских грибов, Естественно что те кто задонатят на науку ;) могут рассчитывать на скидки. Для бридинга медицинских грибов собственно и покупался микроскоп - сейчас я активно изучаю как им пользоваться и что и как делать. У меня уже есть 3 разных стрейна Кордицепса Милитариса. И скоро я начну их скрещивать. Спасибо. Культивируй грибы, будь не похож на других. Удачи тебе Анон! - (с) WarFlop
  20. 15 баллов
    Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме https://hs420.net/files/ в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте http://www.easygrow.ru/fertilizer/?from=menu Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или бюджетную смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! С уважением, alex6704 в файлы залил с картинками.
  21. 14 баллов
    Гутен таг, мои дорогие друзья! Данный пост посвящен созданию максимлаьно автоматизированного парника своими руками из подручных средств. Информацию собирал по всему форуму, так что это отчасти коллективный продукт. Отдельное спасибо хочу сказать Crazy_Monaco - именно он оказывал консультации по всем моим вопросам и неясностям. Более того, за основу взят парник из его гроу-репортов , который я просто постарался повторить у себя дома. Надеюсь теперь это сможет сделать каждый желающий. Спасибо тебе, командир! :) ______________________________________________________ Нам потребуется: Контейнер 65л+крышка (Икеа) – 550 р (ссылка) Компрессор SERA PRECISION AIR 275 R plus – 1099 р. (ссылка) Терморегулятор – 530 р. (ссылка) Тепловой шнур 10 м – 420 р. (ссылка) Диодная лента (50 см на USB) – 70 р. (ссылка) Гигрометр (электронный) – 100 р. (ссылка) Розетка с таймером – 829 р. (ссылка) Пластырь Омнипор 5 м - 95р. (любая аптека) Формочки под рассаду - 2 р. (Ашан или хоз.товары) Электрический провод 5 м - 150 р. (хоз.товары) Розетка - 100 р. (хоз.товары) Силиконовый провод для компрессора 5 м – 150 р. (зоомагазин) Распылитель для компрессора – 120 р (зоомагазин) ______________________________________________________ ШАГ 1. Подготовка контейнера Берем простой прозрачный контейнер из плотного пластика (этот я купил в Икее), он хорошо вмещает в себя 2-3 средних кейка. Итак, первым делом с помощью ножа необратимо "модифицируем" наш ящик в проветриваемый парник - дырявим его! Отверстия делаем диаметром 8-10 мм: по 6 шт на каждой большой стороне контейнера и по 3 шт на маленькой. Отверстия должны быть ровными и не иметь острых заусенцев, чтобы не порвать мембраны для газообмена, которые мы будем делать дальше. Затем каждое отверстие заклеивается пластырем Омнипор, который продается в виде катушек разной ширины в любой аптеке. Шланг от компрессора я просунул в одно из отверстий на меньшей стороне парника, периметр аккуратно заклеил омнипором. Кстати, на конец шланга я прицепил специальный распылительный камень. Они бывают самыми разными, посмотреть их можно в любом зоомагазине, либо на сайтах зоотоваров. А можно сделать еще проще - поставить внутрь парника обрезанную полторашку наполненную водой и в неё кинуть конец от компрессора. Эффект будет почти одинаковый. Свой контейнер я залил водой, так как мне просто по приколу смотреть как там бурлит воздух и плавают контейнеры ______________________________________________________ ШАГ 2. Создание обогревающего контура В качестве источника обогрева я взял обычный тепловой шнур (или как его чаще называют в Интернете - "греющий кабель"). Он обладает малым энергопотреблением и малой "инерцией" (после отключения сразу же остывает, не перегревая парник, как это могут делать металлические тены и лампы накаливания). Заказывал с алика, пришел быстро. Долго искал информацию о подключении такого кабеля в сеть, оказалось, что оба конца просто врубаются в розетку на 220В. Что я и сделал с помощью самой обыкновенной розетки из хозяйственного магазина. Было решено сделать несколько мотков на дне, чтобы вода внутри контейнера тоже грелась. Забегая вперед, скажу, что, моя практика показала, что из-за её (воды) хорошей теплоемкости, температура внутри парника, после каждого цикла подогрева, долгое время не падает. Это позволяет добиться хорошей изотермии (постоянства температурного режима) внутри ящика. Клеил на тот же омнипор, так как он хорошо держит даже при высоких температурах (другой скотч при включенном подогреве быстро "раскис"). Потом дно замотал фольгой, чтобы было меньше теплопотерь и не так сильно грелась поверхность, на которой будет стоять парник. Пустил два мотка по периметру. И тоже заклеил фольгой. Для пущего эффекта можно этот контейнер утеплить - обложить теплоизоляционным материалом, либо залить по периметру монтажной пеной. Для меня это было излишне, поэтому обошелся обычной фольгой :) ______________________________________________________ ШАГ 3. Завершающие действия Для обеспечения газообмена, я проковырял в фольге "окошки", которые выходили на те отверстия, которые до этого я заклеивал омнипором. Снаружи всё это выглядит вот так: На дно контейнера поставил формочки под рассаду, которые купил в ближайшем "Ашане". У них на дне имеются небольшие отверстия, которые позволяют им не плавать в воде, а устойчиво стоять на дне контейнера (да и стоят они копейки). Вид изнутри при включенном компрессоре: ______________________________________________________ ПОЯСНЕНИЯ. Принцип работы всей конструкции очень простой: компрессор потихоньку подает внутрь воздух, который, проходя через воду, повышает влажность внутри парника. Так же это способствует хорошему газообмену - не нужно каждые 2-3 часа снимать крышку контейнера и, размахивая ею, нагонять туда воздух. За постоянством температуры следит китайский терморегулятор: как только температура внутри падает ниже заданного минимума (у меня это 28 градусов), этот девайс подает в подключенную к нему розетку ток. А в эту розетку, в свою очередь, включен греющий кабель. В итоге кабель потихоньку поднимает температуру внутри парника до заданной величины, затем терморегулятор его автоматически отключает. Вам ничего для этого делать не надо - полная автоматика Подробнее о настройке регулятора можете узнать в этом видео (мужик рассказывает как его подключить и как настроить все программы, я по нему учился ): Компрессор так же работает автоматически от розетки с таймером (ссылку на неё я указывал в начале поста). Всё очень просто - вы на самой розетке выставляете расписание, по которому должен работать компрессор. К примеру, Crazy_Monaco включает его раз в 3 часа на 10 минут. Ваш режим подбирается эмпирически (опытным путем). Последнее, чего надо коснуться, это диодная лента. Нужна она для подачи света внутрь парника. Из материалов, выложенных на форуме, я понял, что грибам свет нужен только для направления роста. Без света снаружи, как правило, вырастают разные "мутанты", которые тянутся одновременно во все стороны. Это всё те же самые грибочки, но вот внешний вид у них так себе Все грибники сходятся в одном - если контейнер стоит в освещенной комнате и у него прозрачная крышка, то дополнительный свет не нужен (как получилось у меня). Если же вы выращиваете грибы в режиме "стелс" (прячете парник под одеялом, либо держите его в закрытом шкафу), то тогда необходимо озадачиться освещением. Тут-то и пригодится наша лента. Клеится она прямо на крышку парника и включается по расписанию 12/12 (12 часов работает, 12 часов нет. И так по кругу - имитируется световой день в лесу). Вот и всё! Надеюсь, что кому-то этот материал окажется полезным, и он сможет порядочно сэкономить своего времени :) Всем хорошего грова, друзья! P. S. Если что-то в посте указано по Вашему мнению некорректно - с радостью жду комментариев. Вместе попробуем создать идеальный парник для кейсинга :)
  22. 14 баллов
    Purple diesel auto. еще чуть чуть и хв)
  23. 14 баллов
    Аккуратно переложил свои ролы в баклахи, в которых были сделаны отверстия и заткнуты синтипоном и отправил на плодоношение при температуре 22-24°С. Раз в пару дней открывал и опрыскивал стенки баклах водой. Заметил, что пины начали образовываться снизу рода и пришлось его перевернуть. Через 14 дней появились первые грибочки
  24. 14 баллов
    Всем привет. Выкладываю таблицу "Проблем и их решений" на русском языке из книги Пола Стамеца. С оригиналом книги можно ознакомиться здесь. Думаю, что эту таблицу стоит держать под рукой каждому шрумеру. Бонусом к таблице идут две небольшие главы о векторах контаминации и параметрах выращивания для съедобных и медицинских видов грибов. Таблицу найдёте в конце файла - Таблица проблем и их решений.pdf
  25. 14 баллов
    По трипу она оправдала ожидания , держит как нужно около 3 часов (если бы не так прикурен был, было бы ещё лучше) Эффект творческий пока не переберёшь при переборах полёт в космос . Запах шишек цветочно\пряный ,на какие-то восточные специи похоже , сложно описать , напоминает хейзы по аромату плюс запах лайма или лимона сохранился , довольно интересный аромат получился и очень интенсивный Вкус больше лимон\лайм, кисловатый ,но мягкий и приятный ,есть что-то сладкое во вкусе ,но непонятно на что похоже Сушняк средний , аппетит не сказать что очень сильно улучшает ,но определённо кушать после покура хочется сильнее чем до В целом сорт лично мне очень нравится по всем своих характеристикам , в будущем 100% буду выращивать ещё амнезию ,не факт что в следующий гров ,но по любому буду как кончится Думаю на этом репорт можно считать завершённым Если какие-то вопросы будут задавайте в личку ,рад буду помочь начинающим садоводам Или обсудить что-то с опытными товарищами ,вообщем я открыт для диалога Всем большое спасибо что следили за темой ,желаю и вам жирных шишек с рекордными урожаями
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00