Добро пожаловать на High-Stone Форум

Мы научим вас выращивать марихуану и псилоцибиновые грибы.
Пошаговая инструкция от А до Я с консультациями опытных гроверов и шрумеров. Более 1100 гроу-репортов и десятки тысяч фотографий.

Большая часть контента доступна только для зарегистрированных пользователей.
После быстрой регистрации вы сможете:


Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 24.08.2018 в Статьи

  1. 3 балла
    Почему это лучший рецепт масла из конопли? Легко приготовить дома – нужен лишь каннабис, сливочное масло и плита; ТГК и другие каннабиноиды успешно выделяются из сырья; Ненужная зеленая растительная масса отфильтровывается, что значит в итоговом продукте будет меньше вкуса и запаха конопли, чем в масле по другим рецептам, а эффект будет такой же или даже сильнее! Лучшие блюда с коноплей всегда начинаются с хорошего конопляного сливочного масла (или другого масла), которое и является источником всех прекрасных эффектов. Выбор масла Для приготовления масла обычно используется сливочное масло. Оно доступно, используется во многих рецептах, обладает приятным вкусом. Кроме сливочного масла также можно использовать кокосовое масло – оно полезно, и его вкус очень хорошо сочетается с выпечкой. Достать его тяжелее, и оно дороже, поэтому я целесообразно остановиться на сливочном масле. Конопляным сливочным маслом можно заменять обычное сливочное масло в рецептах. Рецепт конопляного масла По этому рецепту получается: 15 сильных порций; 30 обычных порций; 50 легких порций. Ингредиенты: 1 унция (28,3 г) высушенных шишек (или 3 унции – 85 г – сухих обрезков от маникюринга); 1 фунт (453,6 г) сливочного масла; Марля. Соотношение – на 1 грамм шишек (или 3 грамма обрезков) 16 граммов сливочного масла. Примечание: готовое масло должно ночь постоять в холодильнике, поэтому готовьте его заранее! Этап 1 – Декарбоксилирование Этот этап очень важен так как благодаря нему масло становится более сильнодействующим, особенно если используются шишки недавнего урожая (конопля проходит естественное декарбоксилирование со временем). Несмотря на то, что вы будете нагревать каннабис на данном этапе (за счет чего он высохнет), вам все равно нужно сначала высушить шишки, чтобы правильно отмерить ингредиенты. 1) Разогрейте духовку до 105-110°C и застелите противень фольгой 2) Немного измельчите шишки (обрезки) и распределите их по фольге на противне 3) Поставьте шишки в духовку на 1 час. Будьте готовы к тому, что на кухне будет очень и очень сильный запах. В процессе запекания вы можете увидеть пар – это нормально, ТГК и другие полезные вещества не испаряются при такой температуре. 4) Выньте каннабис из духовки и измельчите большие куски пальцами. Он будет выглядеть коричневым, что тоже нормально. Не нужно измельчать его до состояния порошка, но и крупных кусочков тоже не должно быть. Пришло время готовить декарбоксилированный каннабис с маслом и водой! Этап 2 – Готовим каннабис с маслом и водой 1) Вскипятите 1 л воды в кастрюле или сотейнике. 2) Убавьте огонь до средне-слабого и добавьте масло. Помешивайте, пока оно не растворится полностью. 3) Засыпьте декарбоксилированный каннабис. Он будет плавать на поверхности, и между ним и дном должно расстояние быть как минимум 3-5 см. Если оно меньше, то добавьте еще воды. Не волнуйтесь, что лишняя вода повлияет на силу итогового продукта, чуть позже мы ее уберем. Полезные вещества в каннабисе не растворяются в воде, а она, наоборот, фильтрует то, что может испортить вкус готового масла. 4) Варите на средне-слабом огне в течение 90 минут, иногда помешивая. Пузырьки должны подниматься на поверхность, но активного кипения быть не должно. При необходимости подливайте воду. Этап 3 – Отделение масла от воды и растительной массы 1) Застелите большую миску двумя слоями марли. С ее помощью мы отожмем растительную массу от масла. 2) Вылейте смесь масла, каннабиса и воды в марлю. Теперь нужно отжать лиственную массу, чтобы отделить всю воду и масло. Осторожно – она очень горячая. Выдавите ее ложкой. После того как она немного остынет, то приложите силу и отожмите ее очень хорошо руками – вы удивитесь насколько много полезного масла в ней еще осталось. Шар мокрой массы размером с апельсин можно отжать до размера небольшой сливы. Не теряйте полезный продукт – отжимайте хорошо! 3) Закройте миску со смесью масла и воды пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Все полезные вещества содержатся в масле, которое соберется на поверхности. Вода и остатки растительной массы опустятся на дно. После того как масло застынет, то оно будет светлее на вид. 4) Подденьте масло ножом и вытащите его из миски. Не используйте остаточную воду, в ней нет никаких действующий веществ! Она отфильтровала все то, что плохо влияет на вкус масла. Благодаря воде у нас получилось более вкусное масло без сильного запаха (при этом мы не потеряли ТГК). 5) Конопляное масло готово – храните его в закрытом контейнере. Вы можете перевернуть кусок масла, чтобы его нижняя сторона высохла. Вот как выглядят 400 граммов отличного конопляного масла! Вы можете использовать конопляное масло вместо обычного сливочного масла в любых рецептах, заменяя его 1 к 1. Сила полученного масла очень сильно зависит от количества и качества исходного сырья. Кроме того, конопля в блюдах очень по-разному влияет на разных людей, поэтому в первый раз употребляйте меньше, чем собираетесь. Действие каннабиса в блюдах может проявляться только через 2-3 часа, особенно на полный желудок, поэтому не ешьте дополнительные порции, если вы думаете, что «ничего не происходит». Чтобы эффект был более быстрым, употребляйте на пустой желудок, но будьте осторожны – у некоторых людей это приводит к несварению. Симптомы передозировки марихуаны могут включать в себя слабость, тошноту и сонливость. В этом нет ничего опасного, но и приятного тоже мало. Хранение масла Вы можете хранить готовое конопляное масло в холодильнике до недели, однако оно может заплесневеть, особенно, если вы не до конца просушили его от воды. Храните его в холодильнике только если вы собираетесь скоро использовать его. Иначе просто заморозьте его – конопляное масло может храниться в замороженном виде несколько месяцев без потери эффекта. Частые вопросы по приготовлению конопляного масла Зачем производить декарбоксилирование каннабиса перед готовкой? Я знаю, что предварительное запекание каннабиса может казаться противоестественным, но это не так! Этот рецепт еще очень консервативен в плане температур, во многих других рецептах они гораздо выше. Но декарбоксилирование абсолютно точно увеличит силу масла. Бывало, что я пропускал этот этап потому что я все равно потом варил марихуану в масле, и я не хотел «сжигать ТГК», но в итоге разница в силе продукта очень сильно заметна. Если не делать предварительное декарбоксилирование, то масло получается гораздо более слабым. Марихуана – довольно ценный продукт, поэтому почему бы не получить из него максимум? Вот почему процесс декарбоксилирования работает: Процесс декарбоксилирования активирует каннабиноиды в конопле. В шишках ТГК содержится в форме кислоты ТГК-А, а она не обладает психоактивным эффектом. Да, если употребить в пищу шишки без декарбоксилирования, то никакого эффекта не будет! Нагрев конвертирует ТГК-А в полезный ТГК. Обычно это происходит при курении, но если вы используете каннабис при готовке, то нужно делать это вручную. Если не декарбоксилировать каннабис, то частично этот процесс произойдет при варке в масле, но сила продукта будет гораздо ниже. Каннабис является полностью декарбоксилированным если он коричневый на вид, хрупкий и ломкий на ощупь. Если вы используете более старые шишки, то они уже могут быть частично или полностью декарбоксилированы из-за контакта с воздухом. Если ваши шишки уже коричневые, сухие и ломкие, совсем без зеленого, то вы можете пропустить этот процесс, но лично я все равно не рекомендую так делать. Зачем использовать воду, а не варить непосредственно в масле? Вам не обязательно использовать воду при приготовлении конопляного масла, но у этого метода есть преимущества: Вода вымывает хлорофилл при варке, поэтому готовое масло имеет меньше травяного вкуса и запаха; Вода ограничивает температуру смеси – без воды масло может легко подгореть; В процессе застывания масла вся неотфильтрованная растительная масса опускается на дно в воду, позволяя получить более чистый и вкусный продукт. Итоговое масло будет иметь гораздо меньше вкуса и аромата каннабиса, а сила при этом останется прежней. Недостаток использования воды – риск развития плесени на готовом продукте (этого можно избежать, если использовать масло сразу после приготовления или заморозить его). Дозировка масла марихуаны 1 грамм шишек либо 3 грамма обрезков на 16 граммов масла – это стандартная дозировка, по которой получается довольно сильное масло, хоть и не запредельно сильное. Если вы готовите с шишками хорошего качества, то этой дозировки должно быть достаточно для большинства людей. Если вы готовите, например, кексы, то считайте их силу по количеству масла в рецепте. Например, если для кексов необходимо 100 г сливочного масла (вы добавите 100 грамм конопляного масла), то в итоге должно получиться не меньше 10 кексов стандартной дозировки. Когда вы готовите с марихуаной, то очень важно быть крайне осторожным в употреблении. Блюда с коноплей могут быть гораздо сильнее по сравнению с курением. Вы всегда можете съесть еще, но обратить этот процесс уже нельзя, поэтому всегда употребляйте меньше, если сомневаетесь. Когда вы уже будете знать, как на вас влияет этот продукт, всегда можно употребить больше. Если вы хотите увеличить силу масла, то можно добавить больше шишек на прежнее количество сливочного масла. Однако это работает только до определенного предела. Следите, чтобы при варке между марихуаной и дном всегда было несколько сантиметров воды. Если каннабиса будет слишком много, то смесь не проварится как следует. Если вы хотите уменьшить силу блюд, то при готовке можно смешивать конопляное и обычное сливочное масло в необходимой пропорции.
  2. 1 балл
    Мы все знаем, что свет важен для роста каннабиса. В дикой природе конопля обычно любит яркий прямой свет. В аутдоре с большим количеством света каннабис может вырасти размером с дерево! Вот почему в индоре гроверы многие годы пытаются создать систему, которая имитирует солнце. Способность солнечных лучей проникать в центр листа нельзя превзойти, однако мы можем имитировать этот эффект на близких расстояниях. На самом деле, лампы могут даже обойти солнце в вопросах количества света, поглощаемого растением, так как мы можем расположить их всего в нескольких сантиметрах! Когда мы размещаем свои лампы, то стараемся расположить их на некотором расстоянии от верхушки растения, потому что мы не хотим, чтобы растение перегрелось. Но разве это единственная причина? Возможно ли дать растениям еще больше света, если придвинуть лампы еще ближе и отвести все тепло? Если большая освещенность способствует росту более крупных соцветий, то можно собирать больший урожай, не увеличивая электропотребление, верно? В нашем последнем грове мы решили, что будем располагать лампы как можно ближе, избегая очевидного ожога листьев, чтобы посмотреть, будут ли растения позитивно воспринимать избыток света. В попытке узнать, что случится, если растение получит слишком много света, мы использовали в качестве подопытных два сорта: Liberty Haze и Critical Kush. Естественный уровень освещения В первую очередь, хорошо бы узнать, сколько света куст каннабиса мог бы получать, если бы рос в аутдоре. Растение на открытом воздухе в средней широте под прямыми лучами солнца может получать около 32000 люксов в ясный день. Освещенность может падать до 10000 люксов в пасмурную погоду. А в пустыне в середине лета уровень освещенности может достигать 100000 люксов в солнечный день. Каннабис может выживать при любом из этих уровней, если температура и почва благоприятны. Несмотря на это, определенно существует желательный уровень освещенности куста каннабиса. Хотя этот уровень сильно зависит от вида растения (Indica vs. Sativa) и сорта, идеальные уровни освещенности попадают в следующие пределы: Вегетативная фаза: 35000 – 70000 люксов Фаза цветения: 55000 – 85000 люксов Примечание: люкс – это мера освещенности в конкретной точке пространства. Освещенность в разных местах гроу-пространства можно измерить люксметром. Использование люксметра позволяет правильно располагать лампы для получения наилучшего урожая. Если все потребности куста каннабиса в нутриентах удовлетворены и уровень освещенности идеален, темпы роста растения не ограничены ничем, кроме генетики растения. При освещенности ниже данного предела раcтение будет иметь длинные, тонкие ветви и соцветия, и просто будет дольше развиваться. И наоборот, при более высоких уровнях освещенности часто можно наблюдать проблемы с питательными веществами, термический ожог, световой ожог или совокупность всех трех! Давайте посмотрим, что слишком высокие уровни света могут сделать с вашим кустом каннабиса. Условия с избытком света В своем последнем грове во время фазы цветения мы снизили температуру воздуха в тенте с помощью кондиционера, чтобы можно было придвинуть лампы еще ближе. Мы также разместили вентилятор прямо под лампой, чтобы отводить излишек тепла от растений. Обычно 600-ваттная натриевая лампа должна располагаться на расстоянии около 40 см от верхушки, чтобы получить ту же освещенность, что и от прямого солнечного света. Мы расположили свою 600-ваттную лампу всего в 20 сантиметрах от растения, но тепла было настолько мало, что можно было держать руку над растением без дискомфорта. Мы думали, что растения смогут использовать весь лишний свет без избытка тепла. Когда мы измерили уровень освещенности люксметром, мы получили результаты от 105000 до 110000 люксов. Это означало, что наши кусты каннабиса получали больше света, чем в пустыне в ясный день, но с температурой около 21°С. Мы предполагали, что это позволит кустам расти даже быстрее, чем в дикой природе. Однако, даже при контроле температуры, мы не только не получили более быстрого роста и большего урожая (на самом деле наоборот), но и появились проблемы. Ожоги кончиков, недостаток питания и отмирание листьев Когда растение получает больше света, это повышает количество питательных веществ, получаемых корнями из почвы. Это происходит потому что куст каннабиса потребляет больше воды в солнечную погоду. Потребление большего количества воды приводит к увеличенному потреблению питательных веществ. Каннабис потребляет больше воды и питательных веществ при ярком освещении. Почему? Фотосинтез (процесс получения энергии из света) приводит к потере воды в листьях. Когда растение испаряет воду из листьев, оно создает давление, которое всасывает воду в корни. Этот капиллярный процесс поставляет воду от корней к листьям. Хотя растения могут также поглощать нутриенты через листья, в основном каннабис получает большинство всех питательных веществ через процесс поглощения воды корнями. Поэтому количество потребляемой воды напрямую влияет на количество усваиваемых нутриентов. Вы знали? Помимо уровня освещенности, некоторые другие внешние факторы могут повышать потребление воды растением, включая высокие температуры, низкую влажность и больший обдув листьев. Поэтому если растение потребляет больше воды, то оно также усваивает больше питательных веществ, даже если они и не нужны. К сожалению, каннабис не способен выборочно потреблять нутриенты из почвы. Растение забирает все доступные элементы вместе с водой. Растения не имеют особой возможности распознать избыток одного или другого вещества, они просто потребляют все, что им доступно. Это особенно верно в случае порошковых и жидких удобрений, так как нутриенты в них содержатся в наиболее химически доступном варианте, а значит легко усваиваются. Таким образом, потребляя больше света, куст также потребляет больше питательных веществ, чем ему нужно, что приводит к избытку веществ в растении, вызывая т.н. «питательный ожог». Избыток нутриентов может привести к серьезным проблемам. Наиболее распространенный симптом питательного ожога – кончики и края листьев становятся коричневыми и как бы «обгоревшими». Хотя растение может справиться с небольшим избытком веществ, они не могут переварить огромное количество минералов, закачиваемых корнями вместе с водой. Избыток одного элемента может проявиться по-разному (отравление азотом делает листья темно-зелеными), но если уровень всех минералов становится слишком высоким для растения, получается вот это: Эти симптомы питательного ожога на самом деле вызваны слишком близким расположением лампы Вот ты понимаешь, что у растения питательный ожог, поэтому решаешь просто снизить уровень минералов. Это же сработает? Однако вместо решения проблем растение начинает демонстрировать симптомы недостатка минералов. К сожалению, последующее добавление веществ в данном этапе больше навредит, чем поможет, приведя к еще более сильному питательному ожогу. Истинная проблема в слишком близком расположении лампы, а добавление нутриентов не поможет, хоть растение и демонстрирует симптомы, напоминающие недостаток элементов. Эти листья страдают от стресса и умирают! Они имеют симптомы как питательного ожога, так и недостатка веществ одновременно, хотя истинная причина в расстоянии до лампы. Повышение уровня веществ только ухудшит ситуацию. Листья на картинке ниже демонстрируют разные стадии симптомов, напоминающих недостаток питания. Это листья растения, страдающего от избытка света. Изменение уровня веществ не поможет, но если убрать лампу подальше, то симптомы перестанут распространяться на другие части куста. К сожалению, ущерб от светового ожога необратим. Верхние листья (и соцветия) обесцвечиваются Эта проблема тесно связана с проблемой появления симптомов недостатка питания при слишком ярком свете. Обесцвечивание листьев выглядит очень похоже на недостаток элементов. На самом деле листья могут начать разрушаться если они получается слишком много света с течение долгого периода времени. Они могут проявлять различные симптомы, похожие на недостаток питания, но ключ именно в том, чтобы заметить где именно проявляются эти симптомы. Если вы видите, что верхний слой листьев, наиболее близкий к свету, становится бледнее, чем остальное растение, а особенно если они быстро желтеют, в то время как остальное растение здорового зеленого цвета – это очевидный знак, что лампа расположена слишком близко. При переизбытке освещения листья не успевают выводить побочные продукты фотосинтеза. Когда листья повреждаются все больше и больше, они обесцвечиваются и перестают эффективно функционировать. Процесс обесцвечивания наиболее заметен, когда соцветия увеличиваются в размерах вдобавок к высокой освещенности – листья просто «устают» и отмирают раньше времени. Кусты Liberty Haze (слева) и Critical Kush (справа). Обратите внимание, что листья, наиболее близкие к свету полностью пожелтели, в то время как у Critical Kush, который расположен пониже все еще есть здоровые зеленые листья Без зеленых листьев для поддержания роста соцветия слева практически прекратили рост. Желтые листья не могут фотосинтезировать и производить энергию, соответственно и рост соцветий остановился. Для того, чтобы получить наилучший урожай, необходимо поддерживать нужное количество зеленых листьев на большей части периода цветения. Раннее отмирание листьев приводит к уменьшению урожая. Когда вы видите обесцвечивание листьев, расположенных непосредственно под лампой (а остальная часть растения выглядит вполне здоровой), то это явный знак того, что эта часть растения не справляется с переработкой световой энергии. Лампу необходимо отодвинуть подальше. Если отодвинуть лампу возможности нет, то эта часть растения должна быть аккуратно согнута и подвязана подальше от лампы. Это касается не только листьев, соцветия также могут обесцвечиваться и получать световой ожог, что уменьшает их силу и аромат! Данное соцветие обесцветилось от слишком близкого расположения лампы (заметьте, что окружающие листья тоже пожелтели и выглядят нездорово) Некоторые сорта более чувствительны к свету, в то время как другие лучше переносят высокие уровни освещенности. Так, сорт Indica менее устойчив, а Sativa (которая пришла из экваториальных зон) лучше справляется с избытком света. Можно посадить два растения с разной устойчивостью под одной лампой и наблюдать как они реагируют на свет вашей лампы. Теперь, когда вы понимаете, что расстояние от растений до лампы – это очень важно, давайте посмотрим, как можно предотвратить световое поражение растений. Поиск идеального расстояния для лампы Основная задача – найти такое расстояние, чтобы максимизировать уровень световой интенсивности и предотвратить поражение растения. Вот четыре техники, позволяющие достичь этого. 1. Старый добрый тест рукой Это не самый точный метод, но он дает общее представление о количестве тепла и энергии, получаемого растением. Держите руку над кустом в течение 30 секунд – если вы чувствуете дискомфорт, то лампу необходимо отодвинуть. Легко и бесплатно Хорошо подходит для энергосберегающих флуоресцентных ламп (компактные и Т5) Относительно хорошо подходит для натриевых ламп Неэффективен для светодиодных ламп (которые часто обжигают растение даже при низких температурах) Неэффективен при хорошем охлаждении пространства - низкая температура может скрыть высокие уровни световой энергии Как показал эксперимент, этот метод может применяться только приблизительно, так как рукой можно почувствовать только тепло от лампы, а не уровень освещенности. 2. Спецификации производителя Один из наилучших способов выяснить идеальное расстояние до растения – получить информацию от производителя лампы. В случае же со светодиодными лампами – это по сути единственный способ, кроме метода проб и ошибок или перенимания опыта других гроверов с такой же лампой. Светодиодные лампы излучают мало тепла, но много сфокусированного света. Единственный реальный способ для светодиодных ламп, так как стандартов для них не существует, а все модели разные Натриевые лампы, напротив, стандартизированы настолько, что их расстояния можно рассчитать по простой выверенной формуле 3. Использование люксметра Для гроверов, не применяющих светодиодные лампы, есть возможность использовать люксметр. Это недорогой прибор, измеряющий уровень освещенности в конкретной точке пространства. Повторюсь, люксметр не подходит для измерения уровня освещенности светодиодных ламп. С помощью люксметра легко определить количество света, получаемого растением, и, как следствие, необходимое расстояние для вашей лампы. Один из наиболее точных методов Можно проводить замеры в разных частях гроу-пространства для выявления мест с плохой освещенностью Не подходит для светодиодных ламп 4. Изучение реакции растения Самая важная вещь после проведения измерений – наблюдать за реакцией растения. Если растение получает слишком много света – будут наблюдаться проблемы с питанием и пожелтение листьев, если слишком мало – то куст будет отращивать длинные и тонкие ветви. Реакция растения всегда происходит только через некоторое время Для правильной интерпретации реакции нужен опыт Используйте все вышеперечисленные методы, чтобы дать вашим кустам именно столько света, сколько им необходимо.
  3. 1 балл
    Помимо борьбы с бессонницей марихуана имеет широкий спектр эффектов связанных со сном. Это связано с тем, что химический компонент марихуаны – каннабиноиды, копируют поведение некоторых натуральных химических компонентов в мозгу. Эти компоненты и их воздействие на мозг составляют эндоканнабиноидную систему, которая среди прочего отвечает за регуляцию сна. И вот пять наиболее важных эффектов марихуаны связанных со сном выявленные на данный момент: 1. Более быстрое засыпание Небольшое исследование в 1973 году показало, что содержащиеся в марихуане ТГК помогло всем девяти подопытным, страдающим бессонницей, заснуть на час быстрее, чем им обычно требовалось до этого. Однако было выявлено, что слишком большая доза может препятствовать данному эффекту. 2. Более долгий сон Все тот же ТГК при принятии перед сном позволяет увеличить продолжительность сна. 3. Изменение циклов сна Одним из самых интересных эффектов является воздействие ТГК на циклы сна. Исследование показало, что ТГК увеличивает количество фаз глубокого сна. Это можно отнести к хорошему изменению, поскольку считается, что именно эта фаза играет наибольшую роль в восстановления организма во сне. Эксперты считают, что наибольшую опасность от недостатка сна, человек испытывает именно из-за нехватки фазы глубокого сна. Например, все тоже исследование показало, что именно недостаток фазы глубокого сна, вызывает повышенное кровяное давление у пожилых людей. 4. Уменьшение фаз быстрого сна Как противоположность увеличению фаз длинного сна, уменьшается количество фаз быстрого сна или РЕМ-фаз. Именно в этой фазе человек видит сны. Поэтому и количество снов значительно снижается. Однако снижение количества РЕМ-фаз, компенсируется их яркостью. Что повышает шанс человек во сне понять, что он спит. Но этот эффект обычно пропадает уже через несколько дней или недель, постоянных покуров перед сном, тут зависит от индивидуальных характеристик человека. 5. Облегчения дыхания Используя марихуану в медицинских целях, можно добиться невероятных результатов по борьбе с апноэ – ночными периодическими прекращениями дыхания человека. 25% мужчин и 9% женщин смогли уменьшить проявление или вовсе избавиться от апноэ. Апноэ одна из причин появления диабета и проблем с сердцем. И, к сожалению, многие из больных не знают о недуге и не лечатся от него. Сейчас многие, кто испытывают апноэ и лечатся – надевают маски перед сном. Марихуана на этом фоне выглядит как альтернатива. Которая поможет многим больным людям.
  4. 1 балл
    ЛСТ – это мягкая и эффективная тренировка для всех видов конопли. Кроме того, она – практически единственная, которую можно применять на автоцветах. Вот – отличные примеры ЛСТ. Главные стебли пригибаются вниз и в сторону. Основная идея состоит в том, чтобы мягко отгибать ветки от центра растения, чтобы оно выглядело как звезда, если смотреть сверху. Это помогает свету добраться до нижних веток, и в то же время делает растение более низким. Узловые точки станут новыми шишками, если они открыты свету и воздуху. Эту технику можно применять по отношению к тем растениям, которые становятся слишком высокими для ваших условий, или просто выше других ваших растений. Если вы планируете заняться ЛСТ, я рекомендую вам обзавестись катушкой проволоки в пластиковой оболочке или проводом в оплетке, чтобы привязывать растения. Существует множество вариантов, однако, никогда не используйте нитки или что-либо острое, чтобы сдерживать растение. Острое может врезаться в растение во время роста, а этого вам не нужно. Открытые раны плохо сказываются на росте. Стебли, которые вы пригибаете, можно привязать к весам, к горшкам, в которых вы их растите, к емкости с водой при гидропонике, или просто друг другу. А теперь посмотрите на фото урожая, полученного при применении ЛСТ. ЛСТ способствует более равному распределению света. В итоге, все шишки на пригнутой ветке начнут расти вверх к свету. После сгибания рост на несколько дней замедлится, особенно если ветки были повреждены в процессе. Кроме того, естественной реакцией конопли на пригибание будет замедление или остановка вертикального роста. Некоторые гроверы также сгибают гибкие ветки до треска или давят их между пальцами, чтобы нанести небольшой урон в месте сгиба. Эта техника, известная как суперкроппинг, объяснена ниже. ЛСТ заставляет растение расти более широким и кустистым. Как результат, все нижние ветки станут более густыми. Кроме того, вы контролируете те части растения, которые растут не туда, куда вам нужно. В целом, вы заставляете растение развиваться в нужную вам форму, как бонсай. Вы медленно тренируете растение, стараясь не причинить ему урон. Никогда не пытайтесь согнуть твердые стебли, они или сломаются, или же вы их вообще отломаете. Если же вы случайно сделали открытую рану, важно замотать ее скотчем, и сделать дополнительную поддержку стеблю. В большинстве случаев, растение с этим отлично справится, при условии, что вы сразу же оказали ему первую помощь. В принципе, только одного этого метода будет достаточно, чтобы придать растению практически любую форму по вашему желанию. Суперкроппинг (экстремальная лст) В целом, суперкроппинг – это более экстремальная версия лст. Он не включает в себя обрезку, однако включает нанесение некоторого урона растению. Его можно применять на всех видах конопли, однако, не стоит использовать его на автоцветах, потому что у них просто не будет времени восстановиться из-за короткого жизненного цикла. Если вы выращиваете два вида конопли, и один становится выше другого, вы можете согнуть более высокое растение на 90 градусов, чтобы оно было одной высоты с более низким растением. Однако, большинство стеблей слишком жесткие, чтобы их можно было согнуть. В таком случае, можно раздавить стебель между пальцами, придать ему нужную форму и привязать. Это и называется суперкроппинг. Если вы нанесете урон внешней части стебля в процессе, очень важно сразу же перевязать рану изолентой или скотчем, и дать растению время восстановиться. Никогда не оставляйте открытую рану у растения – скорее всего стебель отомрет, и растение ослабеет. После суперкроппинга растение обычно отращивает «костяшку». Это нормально. Сгибание, суперкроппинг и лст – отличные способы максимизировать урожай при ограниченном вертикальном пространстве. Море зелени (Sea of Green (SoG, СоГ)) Термин “море зелени” обозначает технику, при которой гровер использует «море» отдельных небольших растений, вместо того, чтобы использовать другие техники ограничения роста растения. Чтобы внести немного неразберихи, добавим, что Скрог (ScrOG, Screen of Green, Зеленый экран) – совсем другая техника, и она включает в себя использование экрана, чтобы получить плоский ковер шишек. Пример СоГ в действии. Когда вы применяете технику СоГ, вы сами решаете, сколько сажать растений, и когда переводить их на цветение. Некоторые переводят их на цветение, когда им всего несколько недель, кто-то ждет подольше. Эта техника популярна среди тех, кто сажает много автоцветов, так как к ним нельзя применить практически никакие другие техники. В некоторых частях мира эта техника менее популярна, потому что у гроверов есть ограничения по закону касательно того, как много растений конопли можно растить. Ну а для тех, у кого нет ограничений по количеству растений, СоГ может быть быстрым способом получить множество шишек при небольших усилиях. Screen of Green, ScrOG (Зеленый Экран, Скрог) Термин «Скрог» относится к технике выращивания марихуаны, при которой вы используете сетку, чтобы контролировать высоту растения, начиная с раннего возраста, чтобы получить желаемую форму куста во время цветения. Предостережение! Никогда не используйте скрог, если не уверены в том, что все ваши растения женского пола. Пример Скрога. При построении скрога важно использовать такой материал для сетки, который можно будет легко снять, когда растение заполнит все пространство. В вышеприведенном примере вы видите экран, с которым легко работать, и который можно использовать неоднократно. Возможные материалы для Скрога Ниже приводим 4 основных используемых материала: Веревка – идеально. Быстро и легко привязать. Также легко срезается во время харвеста. Просто выбрасываешь и берешь новую. Шпагат – почти так же хорошо, как и веревка, но в шишках остаются волоски. Пластиковое ограждение – подходит, но выглядит неряшливо. Проволока/леска – 2 самых худших материала. Проволока – это ужасно, потому что шишки в нее врастают, и приходится в прямом смысле слова «вырезать» урожай. Разрезать проволоку на кусочки – это ужасно, ты постоянно колешься, и в целом это гораздо менее удобно, чем веревка. Она подходит в качестве сети, но ее тяжело удалять. Леска – тоже не подходит, потому что она может разрезать стебель очень быстро и легко. Считайте, что леска – острая. Я пробовал только 0,32мм и полагаю, что леска толщиной 0,8+мм подошла бы получше. Особенно избегайте «заплетенной» лески. Скрог в действии. Фишка скрога в том, чтобы «заполнить» экран растением во время вегетативной стадии. Без этого периода заполнения скрог гораздо менее эффективен. Первые 2-3 недели цветения самые занятые из-за подрезания (lollipopping – метод, при котором на каждой ветке растения удаляются все шишки, кроме 2-3 главных на самом конце. В таком случае питательные вещества не будут распыляться на множество недоразвитых шишек, особенно на нижних ветках) и постоянного контроля растения, потому что именно в это время вы берете общую форму растения, полученную вами при веге, и делаете финальный «ковер». Я бы даже сказал, что в это время гровер может каждый вечер 1-2 часа заниматься обрезкой, пригибанием, перестановкой шишек. К четвертой неделе время, проведенной за этими занятиями, постепенно уменьшается, потому что растение прекращает вытягиваться. Следующая схема должна дать вам представление о правильном Скроге. Это – НЕ Скрог. На следующем фото, в лучшем случае, поддержка скелета, а не Скрог. Обрезка конопли для лучшей структуры: обрезка верхушки и FIM-обрезка Обрезка верхушки (Topping) и fim-обрезка (Fiming) – два вида тренировок, включающие в себя обрезку или отщипывание верхней части растения. Их используют, чтобы достичь более удобной формы растения, получить больше шишек и больший урожай. Обрезка (Topping) – обрезание верхушки Фим-обрезка (Fiming) – отщипывание нового соцветия Все виды тренировок растения нужны для того, чтобы получить желаемую форму и структуру растения. Поэтому они особенно эффективны для гроверов в индоре. Обрезка и фим-обрезка очень похожи друг на друга в том плане, что в итоге они дают более густое растение с большим количеством шишек, но у них есть отличия. FIM – это акроним от Fuck I missed (Черт, я промахнулся), и относится к ситуации, когда гровер случайно отщипывает верхушку растения вместо того, чтобы полноценно его обрезать. Эту технику стали выделять отдельно, так как она дает некоторые другие результаты, чем обрезка. Эти техники нужно использовать только во время вегетативной стадии, и никогда – во время цветения!!! Используя их, вы просто удаляете немного верхушки молодого растения марихуаны, что заставляет растение фокусироваться не на одной главной коле, а вместо этого вырастить несколько полных шишками кол. Обрезка растения Во время обрезки, вы просто обрезаете соцветие, моментально уменьшая высоту растения. Это может быть особенно полезно, если вы дали ему вырасти слишком высоким. И, конечно, вы получите больше шишек. При обрезке обычно на выходе получается несколько симметричных соцветий (если только вы не обрезаете клоны, который склонны к некоторой несимметричности соцветий), а в результате фим-обрезки получается 4 колы, которые растут не совсем из одного и того же места. Фим-обрезка Фим-обрезка менее травматична, чем обычная обрезка, практически не замедляет рост, и заставляет растение вырастить 4 главных колы (вместо 2 при обычной обрезке). Однако, при этой технике 4 новые колы не совсем симметричны, и растут не из одного и того же места. Кому-то это может быть неважно, но это может иметь значение для тех, кто использует технику манифолдинга (разветвления), при которой важно, чтобы соцветия начинались в одном и том же месте на стебле. Все что нужно – это отщипнуть верхушку. Manifolding («трубопровод», «разветвленная сеть») Это способ тренировки, при котором из растения формируется «хаб» или «сеть» из одного разветвления, которое служит единым центром распределения энергии от корней до колы. Хаб – место или вещь, формирующие эффективный центр деятельности, региона, сети. Манифолд – труба или полость, разветвляющаяся на несколько отверстий. Результат этого метода – в кроне одинаковой высоты и больших урожаях. Вот несколько фотографий. Этот метод подходит для индора и аутдора. Посмотрите на растение в период Харвеста. Ничего, кроме больших плотных шишек. Аутдор – лучшая скрытность и контроль растения. Индор – плоский ковер шишек и большие урожаи с тем же освещением. Дефолиация (удаление листьев) – только для опытных гроверов! Предупреждение. Удаляйте листья только у полностью здоровых растений!! Для новичков будет не очень хорошей идеей применять дефолиацию, потому что они могут просто не знать, сколько удаленных листьев – это слишком много. Поэтому удаляйте листья, только если у вас уже есть хотя бы один гров за плечами. У дефолиации две цели. Одна – для вегетативной фазы, другая – для цветения. Вегетативная стадия: Когда вы удаляете листья с растения, вы забираете энергию, которую оно затратило не вегетативный рост. Это замедлит рост, особенно если удалить много листьев. Когда вы комбинируете дефолиацию с другими способами тренировки растения на вегетативной стадии, это помогает вам избавиться от раздражающей формы новогодней елки, которую так тяжело полноценно осветить в индоре. Вместо этого вы получаете ровный ковер. Удаление листьев может быть неудобным только в том случае, если вам нужен вертикальный рост как можно быстрее, потому что после этого он точно замедлится. Однако, для большинства гроверов в небольших масштабах, гораздо лучше будет иметь одно хорошо тренированное растение правильной формы, чем вытянутое неаккуратное растение. Также обрезание листьев заставляет куст расти вширь и быть более пушистым. Фаза цветения: Многие гроверы считают, что шишки будут больше, если они освещены прямыми лучами света. В реальности так оно и есть. Если шишка закрыта листьями, она не растет, даже если листья получают свет. При этом, не только на марихуану воздействует феномен, при котором дефолиация влияет на увеличение урожая. Задокументировано, что и другие растения существенно увеличивают урожай, когда их листья удалены во время цветения (урожайность может увеличиться до 50%). Далее – моя теория о дефолиации. По моему мнению (совершенно никак не подтвержденному исследованиями), шишки, окруженные листьями, не будут опылены. Обычно в дикой природе растения конопли опыляются ветром. Пчелы и другие насекомые, возможно, тоже участвуют в опылении. В дикой природе у закрытых шишек практически не будет шанса быть опыленными. И марихуана, как и любое другое растение, сосредотачивается на открытых ветру и свету шишках, у которых больше шансов быть опыленными. А открывая всем шишкам доступ к воздуху и свету, вы сигнализируете растению, что опыление возможно для всех шишек, и оно сосредотачивается на всех. Также я думаю, что в дикой природе конопля готова потерять много листьев в результате естественных процессов. Конец теории. По моему опыту, когда шишки здоровых растений открыты свету и воздуху, они начинают набухать практически сразу, в течение нескольких дней. Поэтому во время цветения, я стараюсь удалять листья, если вижу, что они закрывают шишки. Также я использую дефолиацию во время любой фазы, если растение получается слишком высоким, или определенная ветка растет слишком быстро. Сразу же после перевода растения на цветение, оно начинает вытягиваться, и дефолиация уменьшает набираемую высоту. После дефолиации рост замедляется на несколько дней или даже недель, в зависимости от количества удаленных листьев, а шишки же набирают массу, еще и в ускоренном темпе. Существуют разные мнения насчет дефолиации. Однако, я очень рекомендую всем гроверам самим поэкспериментировать с дефолиацией и оценить результаты. Рекомендую начать с быстро растущих здоровых растений, просто удалив небольшое число листьев у шишек.
  5. 1 балл
    В результате растение становится более густым, с большим количеством шишек и, возможно, даже более высоким уровнем ТГК! Это – естественный ответ растения на раздражители в дикой среде. Как гровер, вы можете воспользоваться этим, чтобы получить больше урожая и более сильные шишки! Почему суперкроппинг так хорошо работает? Конопля – единственное известное растение, производящее ТГК (что, наряду с КБД и другими каннабиноидами, делает его таким привлекательным для людей). ТГК – это основная «штука», которая вызывает широко любимые психоактивные эффекты этого растения. В основном, ТГК вырабатывается в цветках женских растений конопли. Однако, вещества, похожие на каннабиноиды, в обилии присутствуют практически во всех растениях и в организмах животных, включая людей. В действительности, у людей и млекопитающих множество рецепторов каннабиноидов. Если вы когда-либо спали, ели или расслаблялись, вы использовали свою эндоканнабиноидную систему (порадуйтесь, что мы млекопитающие), вырабатывающую натуральные каннабиноиды. Хорошо, почему тогда конопля вырабатывает ТГК, который и вызывает основные психотропные эффекты? Знаете ли вы, что конопля вырабатывает ТГК для защиты? Очевидно, что от людей это не очень-то помогает. Или это наоборот хорошо для растений, потому что мы усиленно их выращиваем. В дикой природе олени и множество других животных могут съесть цветки конопли, что не даст растениям произвести семена и размножиться. При этом, насколько мы можем судить, обычно животные не съедают все шишки растения за один раз. Им или не нравится вкус или эффект. Таким образом, мы считаем, что ТГК нужен, чтобы отогнать хищников. Может животные просто забывают, чем они занимались, и уходят прочь… Так как ТГК нужен для защиты от хищников, когда растения конопли находятся в состоянии стресса, они бросают все силы на рост шишек и выработку ТГК в последней попытке защитить себя. Почему все это так важно? Цель всей жизни растения конопли – создать насыщенные каннабиноидами шишки, которые нужны для производства семян. Ваша задача как гровера – понимать, что побуждает коноплю производить самые большие и сильные шишки. Я открою вам большой секрет получения самых больших и лучших шишек. В то время как гроверы, чтобы их растение дожило до харвеста, стараются растить его как можно более здоровым в 100% идеальных условиях, без специальных приемов лучших результатов не добиться. Напротив, лучшие шишки получаются, когда вы умеете правильно вызывать у растения состояние стресса для увеличения урожайности и выработки каннабиноидов. Это возвращает нас к суперкроппингу – одному из самых легких и эффективных способов вызвать стресс у растения для лучшего урожая. Этот удивительно простой способ грандиозно увеличит ваш урожай, а всё, что для него нужно – это ваши пальцы, скотч, немного опыта гровинга и знание того, что делать. В его основе лежит идея, о которой мы только что говорили – вызвать у растения стресс, чтобы оно вплотную занялось производством шишек. Что вам нужно для суперкроппинга конопли? Ваши пальцы Скотч Небольшой опыт гровинга Знание того, что вы делаете Как осуществлять суперкроппинг? Шаг первый. Выберите ветки, на которых вы бы хотели это сделать. Лучше всего делать суперкроппинг во время вегетации, когда растение буйно растет, и у него много здоровых ветвей, но прежде чем оно полностью вступит в фазу цветения. Нужно выбрать взрослые части растения, которые все еще довольно легко гнутся. Они должны быть зелеными и не задеревеневшими как, например, основание стебля. Если у растения несколько главных кол, суперкроппинг нужно делать у всех в одном и том же месте. Если одна - вы делаете суперкроппинг гнущейся зеленой части около верхушки. В целом ваша задача – сделать все растение одинаковым по высоте, без выбивающихся стеблей. Шаг второй. Сжать и согнуть ветки. Цель – нанести урон внутренней ткани растения, оставив внешнюю оболочку нетронутой. Тогда стебель становится очень гибким, и его легко согнуть в нужном направлении. Возьмите ветку и сильно сожмите большим и указательным пальцами. Это помогает «расслабить» место сгиба. Все прошло успешно, если вы чувствуете ее немного раздавленной. Ветка должна быть гибкой в том месте, на которое мы сейчас давили. Медленно и нежно согните ее в нужном направлении. *Если стебель очень прочный, вам нужно продолжать сжимать его между пальцами и во время сгиба, пока не услышите или не почувствуете небольшой треск. Затем делайте шаг 3 в случае необходимости. Некоторые гроверы просто хватают ветку и быстро ее ломают. В таком случае велика вероятность, что вы повредите внешнюю оболочку, и придётся воспользоваться изолентой. Конопля удивительно гибкая. Если вы согнули ее недостаточно сильно, через несколько часов она вернется в свое первоначальное положение. Вы все сделали правильно, если растение теперь кажется сломанным, ветка лежит под углом 90 градусов и остается в таком положении, она не может держаться вертикально, при этом ее внешняя оболочка практически нетронута. Но даже если ваш суперкроппинг вышел слишком сильным или слабым, в итоге растение все равно вырастит множество новых шишек и листьев, потому что оно не захочет вкладывать все свои силы в одну ветку, которая к тому же, с его точки зрения, была атакована животным. Шаг третий. Исправляем надрывы во внешней оболочке. Если все прошло как надо, скотч вам даже не понадобится. Если вы немного переусердствовали, придется использовать скотч (подойдет изолента или любая другая лента) для усиления растения, чтобы дать ему залечиться. Особенно это нужно в том случае, если вы видите разрез или трещину в стебле. На месте, в котором вы произвели сгиб, появится большая «шишка», практически перманентный пластырь, которая будет транспортировать еще больше воды и питательных веществ, чем раньше. Шаг четвертый. Снятие ленты. Подождите примерно неделю, прежде чем ее снимать. Это нормально, если ткани растения несколько светлее в месте заживления. Если надрыв все еще серый и с виду травмирован, просто верните скотч на место, пока растение не отрастит «костяшку». Пока этого не произошло, растение сможет транспортировать питательные вещества и нормально расти, если обмотано скотчем. Если растение пытается распрямить ветки, просто привяжите их. А со стеблем после суперкроппинга можно делать все, что угодно. Итоговый результат: больше шишек, больше веток и низкое, кустистое, легко контролируемое растение. Идеально подходит для скрытого грова. Нужно будет дать растению немного времени на восстановление, однако суперкроппинг не замедляет рост так сильно, как это делают fim-обрезка или дефолиация. При этом вы получаете те же преимущества, которые дают эти способы высокострессовой тренировки.
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00