Добро пожаловать на High-Stone Форум

Семена конопли от Хай Стоун

Мы научим вас выращивать марихуану и псилоцибиновые грибы.
Пошаговая инструкция от А до Я с консультациями опытных гроверов и шрумеров. Более 1400 гроу-репортов по каннабису и десятки тысяч фотографий.

Большая часть контента доступна только для зарегистрированных пользователей.
После быстрой регистрации вы сможете:


Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 13.03.2021 в Статьи

  1. 2 балла
    Видео: После того, как вы разомнете шишки, добавьте еще растворителя, так, чтобы они скрылись под ним. Разминайте еще 3-4 минуты. Затем аккуратно перелейте смесь растворителя и масла в чистую емкость, оставив сырье в оригинальной, для того, чтобы промыть его еще раз. Для этого добавьте новый растворитель так, чтобы сырье полностью скрылось под ним, и опять разминайте 3-4 минуты. Затем слейте смесь растворителя и масла в емкость, в которую вы слили смесь от первой смывки. Если попробовать произвести третью смывку, получится очень мало масла с гораздо меньшей медицинской ценностью. Если вы все-таки захотите это сделать, то масло с третьей смывки можно использовать для лечения небольших проблем, например, с кожей. Первая смывка растворяет 75-80% лекарственных смол; вторая затем удаляет практически все оставшиеся. Масло из первой смывки, с медицинской точки зрения, обладает наибольшей силой, однако, если использовать высококачественное сырье, то и масло из второй смывки также может принести большую пользу. Если по какой-то причине вам пришлось работать с сырьем, которое обладает активными лечебными свойствами не в той мере, в какой хотелось бы, то лучше всего использовать для внутреннего применения масло только от первой смывки и начать выращивать или искать материал лучшего качества. Помните, что качество важнее количества и, чем больше медицинской ценности у готового масла, тем более эффективно оно будет в качестве лекарства. Возьмите чистую бутылку для воды с небольшим горлышком, вставьте воронку, в нее вложите большой кофейный фильтр. Налейте смесь масла и растворителя от первой и второй смывок в воронку и дайте ей стечь в емкость. Это нужно, чтобы отфильтровать ненужные элементы растения и т.д. Чем больше у вас воронок и бутылок, тем быстрее пойдет процесс. Как только смесь отфильтрована, время выпаривать растворитель. Стоит упомянуть, что, если вы используете высококачественное сырье, смесь после фильтрации выглядит примерно как бензин или несколько темнее. Изначально растворитель, который вы использовали, был прозрачным, так что желтый цвет он приобрел только за счет лечебных смол. Если у вас ее еще нет, стоит приобрести недорогую рисоварку с открытым верхом и режимами сильного и слабого нагревания, что очень эффективно для выпаривания растворителя. Убедитесь, что рисоварка стоит в хорошо проветриваемой зоне и поставьте рядом вентилятор, чтобы сдувать пары растворителя. Это не даст парам конденсироваться, что может представлять угрозу. Рисоварка спроектирована таким образом, чтобы рис не сгорел во время готовки. Для этого в нее встроены сенсоры и, если температура внутри становится чересчур высокой, она автоматически переключается на режим слабого нагревания. Если во время приготовления масла температура поднимается выше 148°C, каннабиноиды начинают испаряться, а нам это вовсе не нужно. Если рисоварка работает правильно, она автоматически переключится с сильного нагревания при температуре в районе 100-110°C, что выше температуры декарбоксилирования. При этом температура все еще гораздо ниже той, при которой ТГК и другие каннабиноиды начнут испаряться. Вот почему я настоятельно рекомендую использование рисоварки, особенно тем, кто не готовил масло до этого – она полностью избавляет от возможности навредить маслу. Кроме того, готовое масло декарбоксилировано, что также важно для того, чтобы оно в полной мере обладало лечебным эффектом. Я не рекомендую использовать медленноварки и подобные устройства. Когда я пытался приготовить масло в первый раз, я использовал медленноварку и, так как я не знал, как много тепла она может производить, масло перегрелось, и было испорчено. Поэтому я считаю, лучше всего, если новичок будет внимательно следовать моим рекомендациям и использовать рисоварку. Это поможет сэкономить вам немало нервов. Также можно использовать дистиллятор, чтобы избавить масло от растворителя. Этот метод, конечно, более логичен, чем использование рисоварки. Но перегонные кубы, разработанные для безопасного удаления растворителей, дорогие и большинство все равно не знает, как правильно с ними обращаться. Я и сам предпочитаю использовать перегонный куб, если он есть под рукой, однако в некоторых странах их использование противозаконно. Если вы серьезно настроены на производство большого количества масла, изучите дистилляцию и правильное использование оборудования для нее. Всегда следите за тем, чтобы, когда вы наполняете рисоварку или выпариваете растворитель, вокруг не было никаких искр, открытого пламени или раскаленных докрасна элементов, так как пары растворителя легковоспламеняемы и довольно токсичны. Я проделывал эти операции сотни раз без единого происшествия, но для вашей собственной безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции и следите за тем, чтобы ваше рабочее место хорошо продувалось. Также предостерегаю вас от вдыхания паров растворителя, так как они могут оказать очень неприятный эффект. Также важно, чтобы воздушный поток от вентилятора был направлен на низ рисоварки, так как пары могут там скапливаться. На нижней стороне рисоварки вы можете найти одно или два небольших вентиляционных отверстия. Если пары попадут в них, может произойти возгорание. Я выяснил, что, если направить вентилятор примерно на середину рисоварки, воздушный поток будет уносить пары с верхней части, и также не будет давать им скапливаться под рисоваркой. Убедитесь, что вентилятор создает достаточный воздушный поток, чтобы уносить пары. Если вы используете вентилятор с регулятором скорости, вы увидите, что низкая скорость вращения хорошо справляется с заданием. Затем наполните рисоварку смесью растворителя и масла примерно на три четверти, оставив достаточно места для кипения. Установите рисоварку на режим сильного нагревания и начинайте выпаривать. Никогда не делайте этого без вентилятора, так как пары могут скопиться, вступить в контакт с нагревательными элементами рисоварки и воспламениться. В то время как уровень жидкости будет уменьшаться, постепенно добавляйте смесь, пока ее не останется. Когда уровень жидкости опустился примерно до 5см смеси, добавьте в нее 10-12 капель воды. Это позволит оставшемуся маслу вскипеть и поможет избавиться от последних частей растворителя; также это помогает удалить запах растворителя. Обычно, когда в рисоварке остается уже очень мало вещества, я надеваю перчатки, беру рисоварку и начинаю вращать содержимое. Это помогает воздушному потоку от вентилятора уносить оставшиеся пары и немного ускоряет завершение процесса. Когда температура в рисоварке увеличится, она автоматически переключится на режим слабого нагревания, что предотвратит перегрев масла. Когда последние части растворителя испарятся, вы услышите потрескивание оставшегося масла и увидите, что масло немного пузырится. Также вы заметите, что от масла будто бы поднимается небольшое количество дыма, но не волнуйтесь, это всего лишь пар от воды, которую вы добавили. После того, как рисоварка переключилась на слабый режим, я обычно даю ей остынуть до тех пор, пока она опять не переключится на сильный режим. После того, как рисоварка переключилась на слабый режим во второй раз, я достаю внутреннюю емкость из рисоварки и наливаю содержимое в стальную мерную чашку. Я обнаружил, что масло из некоторых видов конопли готово сразу после того, как рисоварка переключилась на слабый режим во второй раз, но, в большинстве случаев, лучше закончить приготовление правильно. В рисоварке останется немного масла, которое будет практически невозможно извлечь. Вы можете использовать хлеб, чтобы впитать масло, пока оно еще теплое. Затем небольшие количества этого хлеба можно есть как лекарство, только помните, что вы почувствуете эффект через час или более. Так что будьте аккуратны с количеством хлеба, которое вы употребите, потому что даже очень небольшое его количество может усыпить вас на несколько часов, также как сделает это и чистое масло. Еще один хороший способ очистить емкость – вымыть ее с небольшим количеством алкоголя, который вберет в себя масло. В результате получится настойка конопляного масла, использование которой в лечебных целях разнится в зависимости от того, сколько масла она содержит. Такие настойки могут быть очень эффективны для лечения кожи. Кроме того, даже небольшого их количества хватит на долгое время, что может сэкономить вам деньги. Так как я все равно люблю смешивать масла из нескольких сортов, я обычно оставляю остатки в рисоварке до следующего раза. Если вы любите курить табак и хотели бы избавиться от его вредных эффектов, вы можете приготовить то, что я называю счастливый табак. Для этого нужно нагреть небольшое количество табака в рисоварке, и он впитает все оставшееся масло. В результате вы получите гораздо менее вредный табак, который к тому же повышает настроение. Масло, полученное смешением масел разных сортов, получает лечебный эффект всех этих сортов, и я установил, что оно подходит для эффективного лечения практически всего. Если у вас под рукой есть несколько видов хорошей марихуаны, отличной идеей будет смешать масла из различных сортов индики, но масло из одного сорта также скорее всего удовлетворит все ваши нужды. Возьмите масло, которое вы налили в стальной мерный стакан и поставьте его на небольшое нагревательное устройство, такое как нагреватель для кофе, чтобы выпарить всю оставшуюся воду. Обычно это происходит довольно быстро, но некоторые сорта содержат больше естественных терпенов и флавоноидов, чем другие. Из-за них масло может пузыриться в течение довольно долгого времени. Когда масло прекратило или почти прекратило пузыриться, снимите его с нагревателя, дайте немного остыть, после чего его можно поместить в пластиковые шприцы уже непосредственно для использования. Если у вас нет нагревателя для кофе, можно поместить масло в духовку при температуре 120°C на промежуток времени от 30 минут до часа. Любой из этих способов отлично подойдет. Затем при помощи пластикового аппликатора, а лучше шприца без иглы, медленно втяните теплое масло в шприц и дайте ему остыть. По мере остывания масла, смолы, содержащие лечебные канабиноиды, станут густыми, похожими на жир по консистенции. Значит, они готовы для использования в качестве лекарства. Иногда смола настолько густая, что ее тяжело выдавить из шприца. В таком случае, просто положите шприц в горячую воду, и через некоторое время выдавить станет намного легче. Если вы выдавили из шприца слишком много масла, просто втяните его обратно, обычно сложностей с этим не возникает. В среднем на один фунт (453 гр.) сухого вещества потребуется около 8-9 литров растворителя для двух смывок. Если у вас больше или меньше сырья, просто посчитайте, согласно приведенным цифрам, сколько примерно растворителя вам понадобится. На весь процесс обычно уходит 3-4 часа, после этого лекарство готово к использованию. Стоит упомянуть, что у него очень долгий срок хранения. Но для очень долговременного хранения, я бы поместил его в темную бутылку с плотной крышкой или в стальной контейнер. Если его хранить в темном прохладном месте, свои медицинские свойства оно сохранит в течение многих лет. Поначалу производить свое собственное лекарство кому-то может показаться трудным занятием, но в реальности это очень легко. Все, что вам нужно делать – это внимательно следовать инструкции, и после того, как вы сделаете его пару раз, вы поймете, что это не сложнее, чем приготовить чашку кофе.
  2. 1 балл
    Недавно я решил перейти с банок на пакеты, так как обнаружил, что в банках в скороварку умещается около 6 л зерна, тогда как в пакетах — до 17 л. В итоге я купил 50 пакетов с фильтром 0,5 микрон, чтобы попробовать, но в интернете оказалось не так много руководств по их использованию. Путем проб и ошибок мне удалось выяснить, что существующие методы вполне работают. Здесь я поделюсь с вами информацией о том, как сэкономить время при использовании пакетов для колонизации мицелия. Сведения о пакетах с фильтрами Пакеты с фильтрами бывают разных размеров: маленькие, средние и большие. Вы также можете выбрать фильтры от 0,2 до 0,5 микрон. Некоторые пакеты можно запаивать до приготовления зерна, а другие — только после. В данном случае я выбрал пакеты с фильтром 0,5 микрон и после тестирования могу сказать, что они такие же надежные, как и на 0,2 микрон. Пакеты с фильтрами 0,5 микрон также можно запаять заранее, исключив возможность заражения после приготовления. Кроме того, если вы решите оставить грибы созревать в них, они подойдут гораздо лучше. Что вам понадобится: два ведра на 20 литров; сверло 3,7 мм и дрель; скороварка; вставка для скороварки; 6 колец-уплотнителей для банок; наволочка; пакеты с фильтрами любого размера (рекомендую на 0,5 микрон); импульсный запайщик пакетов; корм для диких птиц (лучше всего подойдет Pennington— 20 кг хватит на 11 пакетов по 1,8 л); дистиллированная вода (я использую воду, пропущенную через систему обратного осмоса); литровая банка (для измерения); две кабельные стяжки; крепкая металлическая проволока или вешалка-плечики. скотч. Порядок действий Сначала возьмите 20-литровое ведро, переверните вверх дном и просверлите в нем как можно больше отверстий. Счистите всю пластиковую стружку. Вставьте ваше "ведро-сито" в целое ведро и насыпьте корм для птиц — 1/4-1/2 упаковки. Просейте его, чтобы оно попало на дно целого ведра. У вас останется только просо и другие мелкие зерна, а крупные, вроде семян подсолнуха и кукурузы, останутся наверху. Выбросьте все, что не просеялось. Вам пригодятся только качественные семена, с которыми можно будет работать. Отмерьте по две литровых банки птичьего корма (до краев, без горки) и положите в каждый пакет. Налейте в литровую банку воду до краев и добавьте в каждый пакет. Разомните смесь, чтобы семена перемешались с водой. Разгладьте верхнюю часть пакета, убрав из него как можно больше воздуха. Сложите края внутрь, как у бумажного пакета. После этого дважды запечатайте их с помощью импульсного запайщика. Примечание. Если вы приобрели пакеты с фильтрами, которые не предназначены для предварительного запаивания, сделайте это после приготовления зерна, чтобы они не лопнули. Повторите шаги 2 и 3 для всех пакетов, которые вы планируете сделать. В скороварку объемом 20 л уместится шесть крупных пакетов с фильтрами по 1,8 л зерна в каждом или даже больше, если взять пакеты маленького размера либо наполнить их меньшим количеством птичьего корма. Положите вставку, кольца-уплотнители или скатайте шарики из фольги, чтобы мешки лежали не в воде, а в 5-7,5см над ней. Намочите наволочку, чтобы она не впитала воду в скороварке, и положите ее внутрь. Сложите пакеты в наволочку. Кладите по два за раз, разделив их двумя кольцами-уплотнителями. Верхние края заправлять не нужно — фильтры должны оставаться наверху. Каждую новую пару пакетов поворачивайте на 90 градусов по отношению к предыдущей, чтобы пар лучше проникал сквозь них. Примечание. Наволочка нужна, чтобы пакеты не расплавились и не прилипли к стенкам скороварки. Всегда заполняйте скороварку до краев, так как пакеты увеличатся в размерах и могут лопнуть если их не будут прижимать другие пакеты или предметы, и вам придется начинать все сначала. Аккуратно сложите верхние части пакетов. После этого скрутите наволочку и закрепите ее двумя стяжками, чтобы она не открылась. Выберите уровень давления 15 psi и оставьте минимум на 2 часа, но не больше 3. Я обычно выставляю 2 часа и получаю хорошие результаты. Когда давление упадет до 0 psi, откройте скороварку и разомните семена в пакетах. Внутри них будет много влаги, но не беспокойтесь— это часть технологии. После оставьте их где-нибудь на день или на ночь. Данный шаг поможет вам снова наполнить пакеты воздухом и облегчит инокуляцию. Возьмите два кусочка скотча и прилепите их по краям пакета сверху. Затем повесьте пакеты с помощью металлической проволоки или плечиков и оставьте так остывать. В течение следующих двух дней разминайте пакеты, чтобы равномерно распределить воду. Делайте это как минимум дважды в день, а лучше трижды. Если я готовлю вечером в среду, то провожу инокуляцию вечером в пятницу. В конце второго дня вы заметите, что зерна впитали излишки воды, сохранив нужный баланс влаги. Настало время добавить взвесь или споры. Я впрыскиваю 15мл взвеси шприцом через инъекционный порт, поворачивая иглу круговым движением так, чтобы жидкость стекла по всем стенкам пакета. Желательно сбрызнуть внешние края, чтобы в случае заражения можно было легко заметить проблему. Сразу после того, как вы вытащите иглу, заклейте отверстие микропористым пластырем. Совет. Натяните верхнюю часть пакета, пока проделываете все эти манипуляции, чтобы не допустить попадания воздуха внутрь. Если у вас рядом нет помощников, соорудите конструкцию, показанную ниже. Она поможет сохранить натяжение во время инокуляции. После этого положите пакет в инкубатор при температуре 26°C или комнатной — на ваше усмотрение. Когда зерно будет колонизировано на 30-40%, разомните пакеты, чтобы равномерно перемешать его с неколонизированным. Все будет готово через несколько дней— так же, как если бы вы использовали банки. У меня на колонизацию пакетов 1,8 л в среднем уходило 12 дней. День 2 День 6 День 10 Итак, теперь у вас есть полностью колонизированный пакет зерна, и его можно пересыпать в контейнеры или монотуб. На этом этапе видна выгода. В большинство банок насыпают 300 мл зерна. Однако так как вы отмеряли его, наполняя банки до краев, это означает, что вы получите в три раза больше мицелия, чем если бы использовали банки. То есть если вы положили в пакет 2 полных литра корма для диких птиц, то после колонизации получите 6 литров мицелия, а если добавили 3 полных литра зерна, то получите 9 литров мицелия (этого более, чем достаточно для монотуба). Положив в скороварку 6 пакетов по 3 литра зерна в каждом, за раз вы получите 54 литра посевного мицелия. Автор: Str0be Источник Перевод и адаптация: hs420.net
  3. 1 балл
    В то время как известные многим кубенсисы содержат 0,14-0,42% псилоцибина, в азуресенсах его 1,78%. Семейство псилоцибе включает в себя примерно 180 видов грибов, которые растут в совершенно разных средах. При этом продолжают находить все новые их разновидности. Благодаря признанию лечебного потенциала псилоцибина, люди стали изучать эти грибы еще больше. Псилоцибе азуресенс (Psilocybe Azurescens) привлекли к себе внимание благодаря их высокой мощности и простоте культивации в аутдоре. Псилоцибе азуресенс еще называют "летающими тарелками", "синими ангелами" или индиговыми псилоцибе. Самый известный вид псилоцибе — это кубенсисы, которые растут в тропическом и субтропическом климате, чаще всего их можно увидеть на коровьих лепешках. У них толстые ножки, широкие коричневые или желтые шляпки и похожие на юбку кольца. Кубенсисы очень легко выращивать, и по большей части они известны благодаря Терренсу Маккенне и его совету попробовать "5 грамм грибов в полной тишине и темноте" — нечто, что вряд ли захочется повторить с азуресенсами. У азуресенсов карамельного цвета шляпки с широким бугорком наверху и ярко-белые ножки. Эти грибы довольно легко опознать, но если глаз не наметан, то их и прочие виды псилоцибе будет сложно отличить от других маленьких коричневых грибов. Поэтому перед тем, как отправиться собирать их, советуют узнать не только то, как выглядит вид, который вы ищете, но все те, с которыми их можно спутать. К примеру, грибы рода галерина напоминают псилоцибе, но при этом смертельно ядовиты. Как открыли псилоцибе азуресенс? Как рассказывают, впервые этот вид грибов обнаружила в 1979 г. группа бойскаутов, вставших лагерем поблизости от устья реки Колумбия в Орегоне. Некоторые специалисты предполагают, что азуресенсы на тот момент уже были известны, но местные грибники считали их разновидностями псилоцибе синеющей или Psilocybe Astoriensis. В 1995 г. миколог Пол Стемец и его коллега Йохен Гартц официально описали этот вид грибов и назвали его Psilocybe Azurescens из-за того, что в местах повреждений они приобретали голубоватый оттенок (от слова azure — голубой, лазурный). По случайному совпадению похожим образом звали сына Стемеца — Азуриус. Азуресенсы растут на небольшом участке западного побережья Северной Америки, в основном в Орегоне, в дельте реки Колумбия. Их также находили в Вашингтоне, Калифорнии и Британской Колумбии. Из-за малого распространения в природе ведутся споры о том, могли ли их завезти в регион извне. Стемец предположил, что изначально они росли в старых лесах в верховьях реки. В своей естественной среде обитания азуресенсы предпочитают прибрежную почву, особенно дюны с растительностью, например, заросшие песколюбкой, а также древесные обломки, выброшенные на берег. В глубине суши их можно найти на древесных опилках, покрытых опавшей листвой, или в песчаной почве, смешанной с щепой. Они попадаются как в виде плотных скоплений, так и по одиночке. У азуресенсов развивается обширная сеть мицелия, крепко переплетающаяся с субстратом. Сезон плодоношения начинается в конце сентября, когда погода становится холоднее, и продолжается до конца декабря — начала января, как написал Стемец в своей книге "Псилоцибиновые грибы мира" (Psilocybin Mushrooms Of The World). Этот вид грибов медленно растет и выдерживает температуру от -4 до 20°C. Как выглядят псилоцибе азуресенс? Азуресенсы — близкие родственники псилоцибе синеющей, Psilocybe allenii, австралийского вида Psilocybe subaeruginosa и новозеландских Psilocybe weraroa. По внешнему виду они больше всего напоминают псилоцибе синеющую и subaeruginosa. Плодовые тела — это репродуктивные части грибов. Под их шляпками находятся споры, которые ветер разносит по воздуху. Положив шляпку пластинками вниз на кусок фольги или бумаги, можно сделать споровый отпечаток, который используется для идентификации или выращивания грибов. У большинства видов псилоцибе отпечатки будут темного фиолетово-коричневого или фиолетово-черного цвета. Псилоцибе азуресенс описываются как грибы с темно-карамельной шляпкой диаметром от 3 до 10 см. Она имеет коническую или выпуклую форму, которая с возрастом распрямляется. Поверхность шляпки ровная, с широким бугорком на верхушке, во влажных условиях она выглядит и ощущается липкой, а если ее аккуратно разломать, с нее можно снять желеобразную пленку. Шляпка набухает под воздействием влаги, а по мере высыхания она меняет цвет и становится грязно-коричневой или желтой. Старые грибы с синеватыми отметинами по краям шляпок и коричневыми ножками. Края шляпок иногда бывают бледно-синие или голубые. Обычно они ровные и покрыты бороздками, так как мякоть в этих местах достаточно тонкая и позволяет увидеть места присоединения пластинок. Шляпки азуресенсов не загибаются вверх и не принимают волнообразную форму в отличие от псилоцибе синеющей. Ножки в длину могут достигать 9-20 см, а в толщину — 3-6 мм. Обычно они белого цвета, а с возрастом становятся грязно-серыми или коричневыми. Ножка состоит из плотной, волокнистой ткани, которая утолщается в основании и часто покрыта большим количеством грубых нитей мицелия — ризоморфов. На молодых грибах можно найти остатки белой вуали, напоминающей паутину. Обычно она опадает по мере разрастания шляпки, но по краям иногда все равно можно увидеть белый слой, а на верхней части ножки сохраняется кольцо, покрытое фиолетово-коричневыми спорами. Важный отличительный признак этого вида псилоцибе — синие отметины, которые появляются в местах повреждения гриба. Мощность псилоцибе азуресенс Грибы с синеватыми ножками и плотным мицелием в основании. Большинству любителей галлюциногенных грибов хорошо знакомы псилоцибе кубенсисы, невероятно распространенные по всему миру: обычно именно их выращивают в шкафу или под кроватью. В отличие от кубенсисов, азуресенсы действуют сильнее. Они дают яркие ощущения, много визуалов и могут перенести в гиперпространство, вызвав чувство невероятности происходящего. Психонавтам следует быть осторожнее с этими грибами, так как одного грамма может оказаться вполне достаточно для полноценного трипа. Благодаря их мощности, они также стали популярны в микродозинге, поскольку для получения желаемых эффектов их нужно совсем мало. Кубенсисы содержат 0,14-0,42% псилоцибина и 0,37-1,3% псилоцина, тогда как в азуресенсах — примерно 1,78% псилоцибина, 0,38% псилоцина и 0,35% беоцистина, если опираться на данные Стемеца и Гартца. В азуресенсах гораздо больше псилоцибина, чем псилоцина (псилоцибин более стабилен и медленнее разрушается), поэтому после нескольких месяцев хранения в прохладном, темном месте грибы сохраняют большую часть своей силы воздействия. Простота выращивания в аутдоре Азуресенсы с готовностью растут на мульчированных грядках, так как им нравятся открытые, затененные места с достаточной влагой и палыми листьями. Они предпочитают селиться рядом с рододендронами, кустами роз и азалиями, а также их находили в зарослях ежевики и ракитника. Грибы, которые любят древесные опилки не редки: псилоцибе синеющая и subaeruginosa тоже хорошо растут в таких условиях. Для азуресенсов подойдут разные субстраты на основе опавшей листвы и древесины, например, ольховая щепа. Можно также использовать картон или мешковину. Выращивают их практически по той же методике, что и строфарию морщинисто-кольцевую или рядовку фиолетовую, разместив небольшие порции мицелия на грядках. Вероятность временного паралича В последние годы на форумах, где люди помогают друг другу определить вид найденных грибов, появилось много дискуссий о временном параличе, возникающем из-за псилоцибинов, растущих исключительно на древесных субстратах. Некоторые люди теряют мышечную силу и плохо контролируют свои движения на следующий день после трипа. Эффект может затрагивать как отдельные конечности, так и все тело. На данный момент этому нет удовлетворительного объяснения, кроме нескольких теорий, но, возможно, все дело в аэругинасцине. Аэругинасцин очень похож по структуре на псилоцибин, но это соединение содержит третью метильную группу. По одной из главных теорий считается, что если аэругинасцин проходит через такую же реакцию дефосфолирования, как и псилоцибин при преобразовании его в псилоцин, то полученное вещество будет очень похоже на буфотенидин — яд жаб, вызывающий паралич. Из-за своей химической структуры ни одно из этих веществ не может проникнуть через гематоэнцефалический барьер и, вероятно, остается в периферической системе кровообращения, где влияет на ткани с соответствующими рецепторами. Возникающий из-за этого паралич иногда путают с ощущениями от высокой дозировки, но это не верно, так как он может возникать и после низкоинтенсивного трипа. Его эффекты временные и обычно проходят спустя 24 часа. Источник Перевод и адаптация: hs420.net
  4. 1 балл
    Среди огромного разнообразия девайсов для потребления одухотворенных субстанций выделилась тройка лидеров, разделивших между собой сферы влияния – аристократичные бонги, высокотехнологичные вапорайзеры и старые добрые трубки. У каждого устройства есть свои сильные и слабые стороны, но если выбор сделан осознанно, любое из них способно доставить владельцу радость и наполнить раста-практики новым смыслом. Как дым обратился в пар Еще на заре своей истории человечество наловчилось выходить на связь с Джа посредством различных девайсов и притом стремилось свести к минимуму ущерб для здоровья. Первой в растаманском сундучке появилась трубка для курения – устройство, высвобождающее активные вещества из растительного сырья посредством сжигания в камере, расположенной на удалении от мундштука. По пути из нагревательной камеры в легкие курильщика дым успевает немного остыть и меньше раздражает дыхательный тракт. Бонг – еще один древнейшее устройство для курения одухотворенных субстанций, намного дальше продвинулось на ниве защиты здоровья. Пройдя через водный фильтр, дым освобождается от ряда вредоносных соединений, остывает и насыщается водными парами, становясь мягче и нежнее на вкус. Бонги производят из боросиликатного стекла, акрила и силикона. Каждому материалу присущи свои достоинства и недостатки. Химически инертный стеклянный бонг не знает равных по вкусопередаче, легко моется и не накапливает запахи, но совершенно беззащитен перед ударными нагрузками и вдобавок имеет большой вес. Акриловый бонг не боится ударов, но быстро пропитывается запахом дыма и не передает вкус стаффа во всей полноте. Силиконовый бонг сочетает достоинства двух первых девайсов и лишен их недостатков. Силикон эластичен и хорошо амортизирует удары, не впитывает запахи и не искажает аромат смеси. В 1998 году в раста-индустрии произошла культурная революция: компания Storz&Bickel запатентовала вапорайзер – инновационный девайс, извлекающий активные ингредиенты из растительного сырья путем выпаривания. Токсичных веществ при этом не образуется, потому что горения не происходит, а вместо удушливого дыма агрегат выдает чистый легкий пар высокой концентрации. Граница между новыми и старыми поколениями чудодейственных девайсов очерчена не так строго, как может показаться вначале. Эволюция курительных приборов оставила на своем пути множество переходных звеньев, таких как двустенные трубки вапорайзеры, заполненные жидкостью. Устройства функционируют в двух режимах – как обычная трубка и как вапорайзер внешнего нагрева. Что умеют раста-девайсы: кто больше? В топовых приборах для служения Джа реализованы три ключевые концепции потребления даров Джа. Для медитативного созерцания нет ничего лучшего, чем стеклянный бонг с подсветкой: фантастические визуальные эффекты, оживленные игрой цветных огней, дополняют умиротворяющий аромат дыма, облагороженный водяными парами. Ограниченная мобильность бонгов не слишком смущает эстетов: сила воображения преодолевает стесненное пространство. Воплощением исследовательского азарта служит портативный вапорайзер – компактный и беспаливный агрегат, который может маскироваться под электронные сигареты и комфортно чувствуют себя в кармане, не выдавая себя ни дымом, ни запахом. Ароматные клубы пара вмещают всю вкусовую палитру стаффа, которая неспешно и грациозно раскрывается в процессе индивидуальной настройки нагрева и обдува. Смарт-вапорайзер удобно кастомизировать – он ловит желания владельца на лету и всегда рад услужить, не обременяя хозяина сложным уходом. Прямолинейная и бесхитростная курительная трубка превосходит бонг в мобильности и компактности, а некоторые разборные и трансформируемые образцы к тому же мастерски освоили искусство конспирации. Увидев несколько брусков неправильной формы, непосвященный нипочем не догадается, что это такое. Разве что запах может навести на подозрения, но если мыть трубку после каждого использования, тайна ваших отношений с Мэри-Джейн останется при вас. Ввиду отсутствия серьезных систем фильтрации и охлаждения дым от трубок масс-маркета довольно жесткий на вкус и содержит больше шлака, чем дым от бонга. С другой стороны, трубки подкупают доступной ценой и простотой в обращении – из всех курительных приборов это самый демократичный вариант. Какой прибор выбрать? Каждая ниша рынка стремится к совершенству на свой лад. Переносные вапорайзеры становятся все умнее и компактнее; настольный вапорайзер обрастает новыми настройками и дизайнерскими изысками – к примеру, компания Storz&Bickel недавно выпустила юбилейное издание Volcano Classic Gold, покрытое толстым слоем позолоты. Бонги также становятся все замысловатее, причем креатив уже не ограничивается визуальной концепцией девайса. Конструкция функциональных элементов, предназначенных для дополнительной очистки и охлаждения дыма, также отличается изобретательностью; перколяторы и охлаждающие камеры образуют фантастические конструкции, похожие на произведения сюрреалистов. И это делается не только ради декора: стильный бонг с перколятором, а еще лучше с двумя или тремя, разбирает каждую струйку дыма до последней молекулы, вымывая весь шлак вместе с остатками излишнего тепла. Даже обычная трубка для табака и прочих растительных смесей не миновала апгрейда. Для охлаждения дыма многие производители – RED EYE, Lilac, Black Leaf и многие другие, увеличивают длину дымовых путей и закручивают воздуховоды в немыслимые лабиринты переменной ширины. У авторской лабиринтной трубки Shaman Sky украинского производства вдобавок установлены магниты для улавливания частиц тяжелых металлов. Изделия марки Screenquenn также допускают управления интенсивностью воздушного потока, изменяя расстояние между стенками нагревательной камеры. Корпусы металлических трубок Black Leaf снабжают охлаждающими ребрами, образующими объемный рисунок. Где и как купить раста-девайсы вашей мечты? В каждой нише можно найти лучшее решение для ароматерапии, хотя представления о лучшем в разных сегментах рынка заметно различаются. Если душа просит волшебства, ярких впечатлений и хорошей компании, советуем купить бонг с продвинутой системой перколяции и предаваться романтическим грезам. Активному и любознательному яппи, увлеченному смарт-технологиями и гаджетами, стоит купить вапорайзер премиум-класса, чтобы избавиться от любых ограничений – хоть географических, хоть физических. Непрерывная гонка ноу-хау с каждым годом раздвигает рамки возможного. А тру-раста, ценящий в курительных девайсах простоту и надежность, отныне может купить трубку для курения MJ, которая избавит его от хронического кашля и не опустошит карманы. Какой бы тропой вы не шли к Джа, все дороги ведут в хэдшоп duda.com.ua. В каталоге на сайте найдется все – бонги, трубки, вапорайзеры и еще множество оригинальных приспособлений со всеми аксессуарами для ароматерапии. Выбирайте и заказывайте девайс мечты с доставкой в ваш город и ловите новые ощущения!
  5. 1 балл
    Стоимость: приблизительно $100. Затраты на обслуживание: только электричество и удобрения. Сколько требует места: портативное, можно поставить практически куда угодно. Время установки: проект на выходные. На изготовление космического ведра у вас уйдет 2-3 часа плюс время на поиски материалов. Самая сложная часть — просверлить дырки в пластиковых ведрах, но если у вас есть что-то вроде дремеля, это не составит труда. Обслуживание: до 1-2 часов в неделю — на полив растений, настройку освещения, смешивание удобрений и т. д. В целом рекомендуется заглядывать к растениям раз в день, чтобы проверить исправность работы вентиляторов и измерить температуру. Сложность: умеренная. Скрытность: очень высокая. Средний урожай: до 30 грамм на ведро каждые 3-4 месяца. Пример космического ведра в действии Урожай с космического ведра Средний урожай — от 20 до 30 грамм. Если у вас золотые руки истинного ценителя космических ведер, то вы сможете вырастить до 60 грамм. Необходимые материалы Космические ведра легко сделать, для этого понадобятся предметы, которые легко достать: 4 ведра по 20 литров и одна крышка (для высоких растений можно взять больше ведер); 6 лампочек ЭСЛ по 23 Вт и то же количество патронов под цоколь E27; (чем больше света, тем лучше, но только до тех пор, пока температура остается в пределах нормы; 6 маленьких лампочек ЭСЛ станут оптимальным решением); Как минимум 2 кулера и блок питания на 12 В (для еще большего охлаждения можно взять дополнительные кулеры); Любой отражающий материал (например, белила или майлар); Необязательно, но рекомендуется: черный скотч; Хороший сетевой фильтр с защитой от перегрузки; Стандартный таймер на 24 часа для автоматического включения и отключения света; Провода, клей и прочие мелкие инструменты, которые у вас, скорее всего, уже есть ли. Как сделать космическое ведро Эти ведра для выращивания можно сделать за несколько часов, и вам потребуются только базовые знания о технике безопасности при работе с электричеством. Шаг 1. Создание основного корпуса космического ведра Выберите любое ведро и просверлите у него на дне отверстия с помощью нагретой отвертки или дремеля. Через них будет сливаться вода после того, как вы посадите туда растение. На дно ведра рекомендуется положить камни, чтобы отверстия не засорились. Чем больше отверстий, тем лучше. Далее приклейте на стенки отражающий материал. Для этого вам понадобится любой клей и немного терпения. Если у вас белые ведра, это покрытие необязательно, так как сами стенки будут хорошо отражать свет. Алюминиевую фольгу в целях безопасности лучше не использовать. Не забудьте замотать наружную часть ведра черным скотчем в несколько слоев или покрасить его, чтобы оно не пропускало свет. Отрежьте верхнюю часть остальных ведер. Полученные кольца можно сложить в основное ведро, добавив ему высоты. Шаг 2. Изготовление вытяжной вентиляции Вырежьте 2 отверстия по бокам основного ведра (это удобно сделать нагретым ножом). Здесь вы разместите кулеры (8×8 или 12×12). Делайте отверстия строго по размеру, чтобы кулеры вставлялись с усилием, так как стенки ведра гнутся. Поставив их, подключите блок питания на 12 В. Убедитесь, что у блока питания правильная сила тока (стандартный на 1 А обеспечивает работу 2-3 кулеров). Один кулер будет служить как всасывающий, а другой — как вытяжной. Примечание. Если один кулер больше другого, используйте больший как вытяжной. Вывести теплый воздух наружу гораздо полезнее, чем пытаться задуть холодный внутрь. По возможности рекомендуется разместить вытяжной кулер повыше, чтобы он был ближе к лампочкам. Шаг 3. Установка лампочек на крышку Вам понадобится отрезанная верхушка ведра, которая получилась лучше всех, и крышка. В этой конструкции лампочки расположены горизонтально, чтобы не занимать много места и чтобы растения получили максимум света. Вы можете добавить дополнительный вытяжной кулер, который будет забирать от них горячий воздух. Возьмите крышку ведра и сделайте отверстия для патронов. Подключите их параллельно к блоку питания. Схема параллельного подключения лампочек. После этого приклейте крышку к контейнеру для безопасности, как на фотографиях ниже. Не используйте фольгу или другой проводящий ток материал. Вы можете также установить больше ламп ЭСЛ в ведро, разместив их немного под углом. Об этом и других советах можно прочитать в разделе "Дополнительные модификации" ниже. Шаг 4. Приклеивание сетевого фильтра сбоку ведра Приклейте сетевой фильтр сбоку. От него будут питаться лампочки, таймер и блок питания на 12 В. Шаг 5. Объединение отрезанных колец в одно большое ведро Кольца нужно сложить в основное ведро, что позволит менять высоту лампочек по мере роста растений. Приклейте отражающий материал внутрь и обмотайте ведро скотчем снаружи. Шаг 6. Защитите готовое ведро от просветов и подключите все Теперь вы можете собрать и подключить свое решение. С помощью черного скотча (или краски) и клея избавьтесь от щелей и максимально защитите ведро от просветов. На этом этапе важно уделять внимание мельчайшим деталям. Подключите таймер, свет и блок питания на 12 В. Все готово! Теперь у вас есть полнофункциональное космическое ведро. Вы всегда можете добавить дополнительные кольца, если вам не хватает высоты, а также можно использовать лампочки ЭСЛ на 42 Вт (для них понадобится дополнительный вентилятор). Дополнительные модификации Светодиодные лампы для выращивания Космические ведра можно оснастить светодиодным светильником, который также легко сделать, и он выйдет относительно недорогим. Существует множество типов светодиодных ламп. В этом руководстве используется светодиодный модуль 3x3 Вт высокой мощности, с теплым белым светом. Готовый светодиодный светильник можно направить на определенную часть растения. На изображении ниже показан порядок действий. Возьмите модуль и подключите радиатор (с использованием термопасты). Подключите кабели к блоку питания на 12 Вт с соответствующей силой тока. Вставьте стержни, с помощью которых светильник можно будет установить. Готово! Простая система полива Вы можете также оборудовать космическое ведро более безопасной и простой системой полива, в которой вода стекает по трубке под воздействием силы тяжести. Главная идея состоит в том, чтобы сделать отверстие сбоку ведра и протянуть через него трубку, сохранив такой угол, чтобы вода могла поступать беспрепятственно. Чтобы контролировать количество воды, поставьте емкость с вентилем. Конструкция из лампочек ЭСЛ Еще одно рекомендуемое усовершенствование — новый способ установки лампочек ЭСЛ в космическом ведре. В этой конструкции лампочки с цоколями размещены немного под углом, по четыре за раз. Вот пример возможной конфигурации (общая мощность: 192 Вт) Еще один вариант освещения на 138 Вт, в котором используются гораздо более крупные ЭСЛ Для таких лампочек потребуется более мощный вентилятор на 220 В. Советы по выращиванию марихуаны в космическом ведре Существует несколько методик, с помощью которых можно оптимизировать выращивание марихуаны в космических ведрах. Растения должны быть довольно низкими и как можно более кустистыми. Рекомендуется тренировать их, обрезать верхушки и подрезать. LST (тренировка с низким уровнем стресса) — основное средство контроля высоты растения. Просто привяжите ветви к стенкам ведра или пригните их к земле. Применяемый вместе с обрезкой верхушки, этот метод позволяет растениям оставаться низкими и кустистыми. Если у растения много высоких верхушек, температура в области кроны будет выше, так как вентиляция обычно находится ближе к земле. В этом случае на крышку можно добавить третий кулер. Стандартный блок питания 12 В, 1 А позволяет запустить три вентилятора в зависимости от их силы тока. Если он не тянет, можно отключить всасывающий кулер. Контроль запахов Кулеры слишком маломощные, поэтому покупные угольные фильтры для них не подойдут, но вы можете сделать подходящий фильтр своими руками. Вам понадобится следующее Скотч Две карандашницы из металлической сетки: одна побольше, другая поменьше Капроновые носки Активированный уголь (лучше брать гранулированный в зоомагазине) Насыпьте активированный уголь на дно большой карандашницы и поставьте в нее меньшую так, чтобы их края оказались на одном уровне. Положите меньшую карандашницу в носок. Заправьте носок внутрь карандашницы, придерживая его за край. Насыпьте уголь, не забывая придерживать носок. Затем потяните конец носка на себя и пальцем подтолкните активированный уголь в пространство между карандашницами, чтобы оно заполнилось. Натяните носок на фильтр, закрутите его конец и наденьте резинку носка на дно карандашницы. Теперь с помощью скотча закрепите фильтр на вытяжном кулере. Можно использовать канцелярскую резинку. Не забывайте о безопасности! Будьте крайне внимательны при поливе. Всегда отключайте источник питания и следите за брызгами и поддоном. Источники: 1, 2, 3 Перевод и адаптация: hs420.net
  6. 1 балл
    Существует много причин, по которым листья марихуаны могут стать сухими или ломкими. Иногда это нормально, но чаще всего с растением что-то не так. Если этот симптом распространяется, нужно реагировать быстро! Например, здесь сухие, ломкие листья начали желтеть и закручиваться, на них появились пятна из-за жары и светового стресса. Не ждите — просто переместите лампу подальше, чтобы проблема не перешла на новые листья. 8 самых распространенных причин сухих, ломких листьев марихуаны 1. Старые листья, которым не хватает света, — вариант нормы Обычно самые нижние листья начинают желтеть и становиться ломкими, когда стареют и не получают достаточно света. В таком случае вам не нужно волноваться. После того, как у растения появляется несколько пар листьев, нижние желтеют и отмирают. 2. Ближайшие к лампе листья — световой ожог Если затронуты листья, которые находятся ближе всего к лампе, возможно, они ломкие из-за светового или теплового ожога. Если лампа находится слишком близко, световой ожог может возникнуть даже при низкой температуре. Также читайте статью Слишком много света для каннабиса. 3. Листья рядом с сильно нагретой лампой — тепловой стресс Даже если лампа находится на достаточном расстоянии от растений, они все равно могут получить тепловой стресс. Каннабису обычно нравится температура ниже 30°C, однако некоторые сорта более чувствительны к теплу (например, низкая и кустистая индика). Большинство растений хорошо переживает несколько жарких дней, но если такие условия длятся долгое время, каннабис начинает страдать. Тепловой стресс. 4. Сухие кончики листьев — вероятно, ожог удобрениями Если сухость затрагивает новые листья, возможно, вы даете каннабису слишком много удобрений, и это первые признаки ожога. Обычно в таком случае кончики листьев желтеют или коричневеют. 5. Новые листья — возможно, проблема с pH или удобрениями Еще одна причина, по которой листья каннабиса могут быть ломкими или сухими — нехватка каких-то питательных веществ. Недостаток микроэлементов, вызванный неправильным pH. Самый лучший способ предотвратить нехватку питательных веществ — давать растениям подходящие удобрения и регулярно проверять pH воды. Больше удобрений не значит лучше, так как их излишек может вызвать ожог и блокировку других питательных веществ. При слишком большом количестве азота листья темнеют и часто становятся сухими и ломкими на ощупь. Подробнее: передоз конопли азотом. Нехватка магния. Нехватка железа. Как это исправить сначала проверьте pH; если у растений нехватка магния или железа, используйте добавку с кальцием и магнием (эти два микроэлемента хорошо усваиваются в паре и важны для усвоения железа); если вы используете график освещения 24/0, измените его на 18/6 и переместите лампы немного выше. Ночное время и менее интенсивный свет помогут слабому растению быстрее восстановиться. Как только каннабису станет лучше, вы можете вернуть лампу на прежнее место. 6. Проблемы с корнями, корневая гниль или неправильный полив Если растение постоянно заливать, это может вызвать необычные симптомы, напоминающие нехватку питательных веществ, даже при правильном pH. На фотографии ниже растение находится в размокшей почве и постоянно выглядит поникшим. Это главные признаки того, что симптомы вызваны чрезмерным поливом, а не pH или другими причинами. Подробнее в статье Перелив и недолив конопли. Еще один пример кажущейся нехватки питательных веществ. На самом деле проблема вызвана чрезмерным поливом (обратите внимание, что этот сеянец также поник). Корневая гниль. Подробнее: корневая гниль, мучнистая роса и септориоз. 7. Насекомые или плесень Если на растении появились насекомые, у него может возникнуть множество разных симптомов, включая сухие и ломкие листья. Сухие, ломкие и пожелтевшие листья, вызванные заражением грибными комариками. Гниль на шишках. Прозрачные клещи. 8. Другие возможные причины Если вы случайно капнете водой с удобрениями на листья и не вытрете ее, то они могут также получить ожог — либо от удобрений, либо от света, для которого капли послужат своего рода увеличительным стеклом. Вспомните, не происходило ли в последнее время чего-то необычного? Например, был жаркий день, вы ввели новую добавку или что-то изменили. Иногда это может помочь выяснить причину болезни растений. Источник Перевод и адаптация: hs420.net
  7. 1 балл
    Что такое ScrOG ScrOG (Screen of Green — "экран зелени") относится ко всем методам выращивания растений, в которых используется какая-либо сетка. Существует множество видов сеток, как вертикальных, так и горизонтальных, и все они помогают более эффективно использовать освещение и свободное пространство, а также позволяют увеличить урожай автоцветов. Автоцветы и ScrOG Автоцветы зацветают автоматически, поэтому вы не сможете держать растение на стадии вегетации, пока оно не прорастет сквозь сетку. По этой причине техника ScrOG для автоцветов несколько сложнее в исполнении, и вам потребуется уделять пристальное внимание своим действиям. По сути существует два типа автоцветов: Обычные автоцветы Суперавтоцветы Для каждого из них нужен свой метод ScrOG. Быстро зацветающие обычные автоцветы нужно начинать тренировать гораздо раньше: как только появится первая или вторая пара веерообразных листьев. Чтобы на растениях образовалось больше участков с шишками, можно применять тренировки также в начале цветения, так как каннабис будет расти еще неделю или чуть дольше. Второй тип, суперавтоцветы, растут дольше. У них более длительный период вегетации, и с помощью сетки вы сможете продлить его еще больше и повысить свой урожай. Суперавтоцветы можно также тренировать на первой неделе цветения, но обычно гроверы завершают тренировки, как только появляются первые признаки шишек. Таким образом, к автоцветам, как и к обычным растениям, можно применять ScrOG, но зачем это нужно? Зачем нужен скрог Эта техника дает множество преимуществ для гроверов, и здесь я приведу их все, чтобы вы знали, почему метод ScrOG так популярен. Больший урожай — выращивание с применением ScrOG может значительно увеличить ваш урожай за счет максимально эффективного использования освещения. Листья получат больше энергии, и каннабис вырастет кустистым и даст много шишек. Меньший размер — сетку ScrOG можно установить на высоте 20-30 см от горшка. То есть вы можете сдерживать рост растений в пространствах с невысоким потолком. Улучшенное освещение — чем больше света будет попадать на автоцветы, тем больше энергии передастся растениям и тем меньше люменов будет потрачено впустую. Меньшее количество растений — со ScrOG вы можете дать растениям вырасти более крупными: всего лишь один куст может заполнить все пространство. Таким образом, у вас будет меньше растений, что удобнее. Упрощение сбора урожая — вы можете спокойно срезать и высушить шишки над сеткой, тогда как без ScrOG потребуется выискивать лучшие ветви и срезать шишки по очереди, а все остальное пустить на гашиш. Простое обслуживание гроурума — вам не придется переставлять растения, опускать и поднимать лампы — гораздо проще и удобнее тренировать их для достижения желаемой высоты. Никаких крючков и веревок — скрог по сравнению с подвязками при LST избавляет вас от необходимости использовать различные веревки и крючки, то есть вам потребуется меньше времени и материалов. Меньше сложностей — опять же, по сравнению с обычными техниками LST метод ScrOG занимает меньше времени, и вам не придется просверливать отверстия в горшках для подвязки растений или подыскивать крючки для сгибания и удерживания ветвей. Максимально эффективное использование пространства — сетка ScrOG отлично подходит для небольших пространств, ограниченных по ширине или высоте. Она увеличивает общий вес шишек, которые вы получите при сборе урожая. Итак, теперь вы знаете, что такое ScrOG и почему этот метод популярен. В каких случаях его можно использовать? Когда использовать скрог? ScrOG подходит практически для любых вариантов грова: от небольшого шкафа или системного блока до крупных установок с газоразрядными лампами в 1000 Вт. Как упоминалось выше, метод ScrOG повышает урожай, и его может использовать любой гровер, однако не всегда. Сетки для ScrOG лучше всего ставить в гроурумах, где сложно изменить расположение ламп и при этом растения должны находиться вокруг них или под ними. Однако это не единственные ситуации, в которых используется метод ScrOG, он также подходит в следующих случаях: Если вы выращиваете в шкафу, любой тип ScrOG увеличит ваш урожай; Если у вас много растений, отдельные сетки для каждого из них могут также повысить потенциал освещения и уменьшить общее количество кустов; В микрогровах, так как одно растение в сжатом пространстве даст больше шишек, чем несколько; Если вы используете лампы T5 и свет распределяется равномерно, то крона также должна быть ровной, чтобы она освещалась наилучшим образом; При использовании газоразрядной лампы высокого давления вокруг нее лучше всего установить изогнутую вертикальную сетку; Для установок со светодиодными лампами, где также один источник света; ScrOG можно также использовать на открытом воздухе, так как горизонтальная форма кроны куста более эффективна, чем ромбическая или треугольная; Для узких пространств с высоким потолком установите вертикальную сетку, чтобы увеличить общий урожай; Если каннабис находится на балконе или подоконнике, куда солнечные лучи обычно падают в одном направлении, примените к нему тренировки, чтобы растение получало максимум света; Как видно, ScrOG можно использовать в разных ситуациях, и каждый гровер сам выбирает, тренировать ли растения, однако у этого метода есть некоторые недостатки. Недостатки ScrOG Не подходит для обычных (регулярных) семян, так как мужским растениям этот метод не нужен, а когда появляются первые признаки шишек, женские растения обычно уже слишком поздно тренировать. Сложно поливать: если сетка находится слишком близко к горшку, она будет мешать при поливе. Сложно или невозможно переставить растение. Сетки ScrOG большие и неудобные, их трудно перемещать, а если сетка прикреплена к стенам гроурума, это будет и вовсе невозможно. Метод требует кропотливой работы — на постоянные проверки и обслуживание уходит много времени. Регулярные проверки: если вы слишком долго не будете применять ScrOG, автоцветы могут перерасти сетку, а вернуть на место новые ветки, не согнув и не сломав их, может оказаться сложной задачей. Зная все достоинства и недостатки ScrOG, вы можете решить, подходит ли для вас этот метод. Если он вам нравится, то ниже приведено краткое руководство по ScrOG для автоцветов. Руководство по скрог Для начала каннабис должен вырасти до желаемой высоты, на которой он останется до конца жизни. Сделайте или купите сетку подходящего размера и установите ее на расстоянии 15-30 см ниже желаемой высоты. (Вы можете установить сетку при посадке семени, чтобы растение проросло сквозь нее.) После того как вы разместите сетку и проденете ветви через отверстия, вам потребуется осторожно пригнуть основную колу, чтобы она находилась под сеткой горизонтально. Через пару дней ветвь снова будет расти вверх, по направлению к источнику света, поэтому снова пригните ее под сетку горизонтально в любом нужном направлении. После пары тренировок вы увидите, что другие ветви теперь тоже тянутся к свету. Их также нужно пригнуть под сетку. Тренировать растение нужно каждый день. Старайтесь пропускать более крупные ветви по краям сетки, а более мелкие — по центру. Когда на женских растениях появятся первые предцветия, вам нужно будет приложить все усилия, чтобы придать растению желаемую форму, так как на этом этапе для тренировок останется всего неделя или чуть больше. Постарайтесь сделать так, чтобы шишки распределялись как можно более равномерно, и позвольте внешним ветвям вырасти покрупнее, чтобы максимально эффективно использовать освещение. Через пару недель после появления предцветий вы увидите, что рост автоцветов замедляется, и вы больше не можете применять ScrOG. Дайте растению перерасти сетку, так как если вы продолжите использовать ScrOG, некоторые шишки так и останутся под ней. Однако если какие-нибудь из шишек вырастут слишком большими, просто привяжите их с помощью крючков или пеньковой веревки. Вы также можете попробовать разместить их под сеткой или в одном из дальних отверстий. (Это может оказаться сложным, так как растение не будет таким гибким, как во время вегетации.) Когда рост каннабиса практически остановится, применять ScrOG больше не потребуется, и вам останется дождаться сбора урожая. Размер сетки для ScrOG Размер отверстий сетки для ScrOG может быть разным, он зависит от конкретной ситуации: выбранного сорта, размеров гроурума и используемой лампы. Я не могу советовать точные значения, так как все сорта и гроурумы отличаются. Вам потребуется вырастить один урожай с использованием сетки и определить, насколько крупным станет растение. Если каннабис достигнет ее краев, вы всегда можете подвязать его. Если у вас небольшой гроурум, вы можете сделать сетку для всего помещения, а для отдельных растений берите сетку, ширина которой будет совпадать с желаемой высотой каннабиса. Размер отверстий в сетке также нужно выбирать в зависимости от сорта, однако сетки с ячейками меньшего размера более удобны, так как вам останется меньше работы. Мне попадались сетки с отверстиями 2,5 см и 15 см — оба варианта отлично подходят, но сетки меньшего размера обычно не так загрязняются. На мой взгляд, для автоцветов будут идеальны отверстия от 5 до 10 см, так как их верхушки перед цветением обычно не вырастают шире этих значений. Материалы для ScrOG Сетку и каркас для этой техники можно сделать из подручных материалов. Я перечислю некоторые распространенные из них. В первую очередь каркас — его можно сделать из следующих материалов. Трубы ПВХ. Они довольно хорошо соединяются, а также бывают разных форм. В них легко просверлить отверстия для проволоки или веревок. Дерево. Как вы могли знать, дерево — превосходный материал. Он крепкий, легкий, и с ним просто работать. Из него обычно делают многоразовые каркасы, которые не прогнутся под весом растения. Металл. Металлические каркасы несколько сложнее сделать, и они довольно тяжелые. Этот материал следует рассматривать, только если вы планируете плотно заниматься выращиванием и точно знаете, какого размера сетка вам нужна. Бамбук. Бамбуковые стебли могут стать отличным вариантом, так как они очень легкие и одновременно с этим крепкие. В них тоже несложно просверлить отверстия, а устанавливать легкий каркас всегда проще. Пластик. Пластиковые каркасы должны быть достаточной толщины, так как этот материал довольно податливый. Некоторые растения вырастают довольно большими и легко могут погнуть сетку. Однако не считая этого недостатка, пластик — идеальный вариант. После того как вы подготовите каркас, вам потребуется сделать из чего-нибудь сетку. Обычно для этого требуется гибкий материал, чтобы растения были свободны и в то же время им было, на что опереться. Пеньковая веревка. По-моему, это наилучший вариант и не только потому, что веревка сделана из того же растения, которое вы собираетесь выращивать. Помимо этого она органическая, надежная и дешевая. Пластик. Пластиковые сетки обычно продаются готовыми, и вы не можете регулировать ширину отверстий. Такие сетки быстро устанавливаются, но они не гнутся, и вам нужно следить, чтобы острые края не поранили растения. Леска. Это один из худших материалов для сетки, так как леска тонкая и может легко врезаться в стебель. Вы и сами можете порезаться, поэтому используйте леску только в самом крайнем случае. Металлическая проволока. Металл также не очень хорош для каннабиса, но достаточно плотная проволока может подойти вам, так как сетка получится прочной и долговечной, и растение не сможет врасти в нее. Нейлоновые нити. Нейлон — еще один отличный материал, он мягкий и не навредит вашему саду. Нити очень дешевые, и их легко достать. Бамбуковые шпажки. Если у вас быстро растущий сорт, рекомендую сделать сетку из бамбуковых шпажек, так как они крепкие, дешевые, и их несложно найти. Проволочная сетка. Это отличное готовое решение: вы можете купить сетку подходящего размера и вам не потребуется делать каркас для нее. Это только часть материалов, которые мне или знакомым мне гроверам приходилось использовать, но есть и другие варианты — просто проявите креативность. Кроме того, в продаже есть готовые сетки, но обычно они не очень крепкие и надежные, как мне хотелось бы, и их отверстия слишком широкие или слишком узкие. Типы скрога По сути существует два типа ScrOG: горизонтальный и вертикальный, однако вы можете сделать свой вариант в соответствии с собственными нуждами. Горизонтальный ScrOG. Это самый распространенный метод, в котором сетка располагается горизонтально. Он также самый простой, так как вам не нужно ничего сгибать или подбирать несколько сеток — одной будет достаточно. Объединение методов ScrOG и подвязки. В этом случае к растениям применяется тренировка ScrOG, и если они вырастают слишком большими или если ветви выпадают из отверстий в сетке, их подвязывают. Скрог над растением, к которому применили LST. Это довольно интересный метод, в котором к растению сначала применяется тренировка LST, а затем над ним устанавливается сетка. Ее размер должен совпадать с максимальной желаемой высотой растения. Если после LST какие-либо ветви вырастут слишком большими, вы сможете распределить их с помощью сетки и предотвратить ожоги. Вертикальный ScrOG. Говоря простыми словами, это метод выращивания, при котором нужно разместить сетку вертикально и установить лампы на уровне растений, а не над ними. Обычно это делается в узких помещениях с высоким потолком или просто для максимально эффективного использования освещения, так как по бокам от одной лампы можно поставить две вертикальных сетки. Круговой скрог. Это экран зелени, который размещается вокруг источника света. То есть вам нужно сделать горизонтальную круговую сетку под лампой, где вы планируете выращивать каннабис. Если смотреть сверху, должно быть видно газоразрядную лампу, висящую по центру над кругом зеленых растений. BOG ("ящик зелени"). В случае BOG вам нужно разместить сетку под лампой и по бокам от нее, чтобы получился своеобразный ящик. Советы Всегда используйте чистые материалы; Не используйте сетки с острыми краями; Не используйте сетки из тонкой проволоки; Регулярно проверяйте ScrOG; Прекратите применять ScrOG после первых недель цветения. Источник Перевод и адаптация: hs420.net
  8. 1 балл
    При выращивании каннабиса каждый гровер преследует свою цель. Многим требуется медицинская марихуана для облегчения некоторых симптомов, кому-то каннабис нужен для рекреационного употребления. Часто гроверы стремятся добиться максимального количества ТГК и других каннабиноидов (т. е. увеличить мощность шишек). В этой шишке максимально возможный уровень ТГК, поэтому она плотная, липкая и отлично выглядит. Зачем увеличивать уровень ТГК? Вы получите более сильные психотропные эффекты от того же количества шишек (ваш урожай будет расходоваться медленнее!); Многим гроверам, выращивающим медицинскую марихуану, нужен высокий уровень ТГК для облегчения тошноты, некоторых видов боли, спастичности, определенных симптомов рассеянного склероза и т. д.; Многие приемы, увеличивающие уровень ТГК, также повысят общий урожай. Однако не всем нужен максимально высокий уровень ТГК в шишках, некоторым могут требоваться другие каннабиноиды, которые есть в определенных сортах. Например, многие гроверы медицинской марихуаны предпочитают каннабис с низким уровнем ТГК и высоким — КБД, который не вызывает психотропных эффектов и может заинтересовать тех, кому требуется облегчение тревожных состояний и судорожных припадков. Большая часть ТГК, от которого зависит мощность шишек, содержится в поблескивающих трихомах. Что увеличивает уровень ТГК и мощность шишек? Вот самые важные факторы, влияющие на уровень ТГК и мощность шишек: Генетика сорта и растения; Время сбора урожая; Здоровье растения и уход за ним; Интенсивность освещения; Процесс пролечки; Распространенный миф: CO2. Генетика сорта и отдельного растения Генетика вашего растения — это, бесспорно, самый важный фактор, влияющий на силу воздействия каннабиса. От нее зависит предельное значение уровня ТГК и других каннабиноидов, которые растение сможет произвести. С помощью различных методов выращивания вы можете повысить уровень ТГК в рамках этих значений, но не сможете выйти за границы генетических возможностей сорта и растения. В качестве грубого примера возьмем сорт марихуаны, который может производить максимум 15% ТГК. Это означает, что если вы неправильно выращиваете растение, в шишках будет содержаться меньше 15% ТГК, но вне зависимости от ваших усилий вы не сможете превысить это ограничение. Чтобы получить действительно мощные шишки с высоким уровнем ТГК, важно найти сорта с хорошей генетикой от надежного поставщика. Время сбора урожая Многие гроверы не подозревают, что они собирают урожай слишком рано, что значительно уменьшает количество шишек и их мощность. На стадии цветения есть 2-3-недельный период, когда растения уже созрели, и в шишках содержится максимальное количество ТГК. На этом этапе крошечные железы, выделяющие смолу (трихомы), становятся молочно-белыми, и большинство белых волосков (пестиков) темнеют и сворачиваются внутрь. Самый высокий уровень ТГК достигается, когда… …большая часть белых пестиков потемнела и свернулась (шишка выглядит более массивной) …большая часть прозрачных трихом (как будто стеклянных) побелела (и стала похожа на белый пластик) Если позволить растению зреть дальше, профиль каннабиноидов продолжит изменяться. Шишки, собранные позже, сильнее расслабляют, а психотропные эффекты ТГК могут быть не так выражены. Собирая урожай раньше, вы не даете растению достигнуть полного потенциала. Иногда рано собранные шишки ускоряют поток мыслей или вызывают головную боль (от этого поможет пролечка), поэтому старайтесь по возможности избегать такой ситуации! Этой коле нужно еще несколько недель, прежде чем она достигнет максимальных значений ТГК. Если собрать шишки сейчас, их сила воздействия будет ниже и самих шишек будет меньше. Здоровье растения и уход за ним Чтобы каннабис производил самые мощные шишки, вам нужно крепкое и здоровое растение, которое получает много прямого света во время цветения. Важно избегать распространенных ошибок, таких как чрезмерный или недостаточный полив, тепловой стресс, проблемы с корнями и удобрениями, а также нерегулярные циклы освещения. Интенсивность освещения Хотя каннабис может расти и при слабом освещении, но без яркого света на стадии цветения на нем не сформируется много шишек. Свет нужен также для накопления ТГК и каннабиноидов. На открытом воздухе для полного раскрытия потенциала растению требуется прямой солнечный свет дольше восьми часов в день, а в помещении вам понадобятся мощные яркие лампы (например, светодиодные, металлогалогенные или ДНаТ). Процесс пролечки Хотя нет явных доказательств тому, что процесс пролечки напрямую повышает содержание ТГК, существует множество свидетельств, что это увеличивает воспринимаемую мощность шишек. Сам механизм еще не до конца понятен, но, возможно, причина в химических изменениях во время пролечки, которые усиливают эффекты ТГК и других каннабиноидов. Пролечка также обладает другими преимуществами. Например, только что просушенные шишки часто напоминают по запаху скошенную траву или сено, даже если они отлично пахли на стадии цветения. Пролечка помогает избавиться от неприятного травяного вкуса и запаха и возвращает естественный. Наконец, непролеченные и рано собранные шишки, могут ускорять поток мыслей или вызывать у некоторых головную боль. Распространенный миф: использование CO2 увеличивает уровень ТГК Хотя использование CO2 действительно может повысить урожай, нет никаких подтверждений тому, что это увеличивает мощность шишек. Неизведанное: эти методы выращивания могут увеличить уровень ТГК, но они еще не проверены Вот некоторые распространенные способы, которыми гроверы пытаются увеличить уровень ТГК каннабиса. Они считаются непроверенными, так как не имеют серьезных научных обоснований: Добавки; Вегетация дольше 8 недель; Отсутствие опыления; Спектр ламп; Специальные методы промывки. Добавки, увеличивающие уровень ТГК и общую мощность шишек Существует много добавок для выращивания каннабиса, и у каждой свое назначение. Некоторые из них отлично работают, тогда как другие совершенно бесполезны. Большинство добавок для повышения качества шишек увеличивают урожай или улучшают вкус. Однако некоторые, по утверждениям, повышают силу воздействия шишек и уровень ТГК. К сожалению, сейчас нет компаний, производящих добавки, которые бы проводили систематические тесты, показывающие, что их продукт действительно повышает уровень ТГК. Из-за этого я не могу рекомендовать какие-либо из них. Стадия вегетации на протяжении 8 недель и дольше Об этом мне рассказывали разные гроверы на протяжении нескольких лет, но до сих пор эта информация остается неоднозначной. Идея заключается в том, что каннабису нужно оставаться на стадии вегетации в течение как минимум 8 недель, чтобы достичь максимального уровня ТГК во время цветения. Так растения становятся крупнее и крепче обычных, они дают гораздо больший урожай. Но значит ли это, что уровень ТГК также повышается? Это вполне вероятно, но также может быть связано с другими факторами. Например, большие растения обычно выращивают опытные гроверы под мощными лампами, и оба этих аспекта влияют на силу воздействия шишек, так что эта теория требует дополнительной проверки. Мой план проверки (надеюсь, когда-нибудь у меня будет больше места для выращивания, и я воплощу его в жизнь!): Прорастите несколько семян стабильного сорта каннабиса, например, Northern Light, чтобы снизить влияние генетической изменчивости на растения; Оставьте саженцы в вегетативной стадии на 8 недель, а затем срежьте клон с каждого из них. Хотя размер клонов совпадает с размером саженцев, их внутренний возраст такой же, как и у материнских растений — 8 недель; Прорастите еще семена того же сорта и вырастите их примерно до 3 недель, чтобы они были одного размера с клонами. Это придется спланировать, так как нужно, чтобы по достижении указанного возраста саженцев клоны успели укорениться. Саженцы не могут начать цвести, пока им не исполнится 3-4 недели. Чтобы исключить как можно больше переменных, нужно создать для всех растений одинаковые условия; Теперь, когда у вас есть 3-недельные саженцы и 8-недельные клоны одного размера, переведите их в стадию цветения; После сбора урожая протестируйте уровень ТГК. Если шишки с клонов более мощные, чем с саженцев, думаю, это послужит достаточным доказательством. Если же нет, можно попробовать провести еще какой-нибудь тест! Если дать растению окрепнуть, прежде чем переводить его в стадию цветения, вы определенно получите более крупные кусты и высокий урожай, но неизвестно, увеличивает ли это мощность шишек каннабиса. Отсутствие опыления (производство "сенсимильи") Буквально несколько десятков лет назад весь каннабис, который можно было найти, был полон семян. Многие гроверы не подозревали, что на стадии цветения нужно разделять мужские и женские растения, чтобы предотвратить опыление и появление семян. Однако когда стало появляться все больше информации о техниках выращивания, в том числе о предотвращении опыления, начала набирать популярность марихуана под названием сенсимилья. Слово сенсимилья (sinsemilla) состоит из испанского "sin" (без) и "semilla" (семя) и означает "каннабис без семян". Шишки сенсимильи, которые наводнили рынок, были гораздо мощнее предыдущих низкокачественных шишек с семенами. Из-за этого словом сенсимилья стали обозначать высококачественный и очень мощный каннабис. По сути это показало, что шишки без семян действуют сильнее. Хотя это вполне может оказаться правдой, серьезных подтверждений тому, что отсутствие опыления в то время значительно повысило мощность шишек, нет. Примерно тогда же, когда гроверы начали производить шишки без семян, начала развиваться селекция каннабиса. Появились публикации, из которых гроверы узнавали об улучшенных методах выращивания. Техники выращивания и селекции совершенствовались одновременно. Возможно, шишки стали мощнее благодаря улучшенной генетике. В те дни никто не занимался сравнением, большинству было достаточно самого наличия сенсимильи. Однако отсутствие семян сильно увеличит воспринимаемое качество шишек, а также повысит урожай, поэтому это важно для любого гровера независимо от того, хочет ли он повысить уровень ТГК! Не допускайте опыления женских растений — избавляйтесь от мужских или используйте феминизированные семена. Тип лампы и спектра: ДНаТ, светодиодные и LEC Разные типы ламп обладают разным спектром (цветовой температурой). Некоторые гроверы считают, что выращивание каннабиса под определенным световым спектром светодиодных ламп или LEC может повысить выработку смолы и уровень ТГК. Другие убеждены, что для этого нужны лампы ДНаТ. Особые способы очистки Для очистки растений гровер промывает их: дает обычную воду в последние недели перед сбором урожая. Это нужно, чтобы каннабис использовал все питательные вещества, накопившиеся в шишках, которые могут повлиять на их вкус или запах. Однако существует несколько дополнительных типов очистки, которые, по мнению многих гроверов, увеличивают уровень ТГК. Большинство из них применяются в дополнение к обычной промывке перед сбором урожая. К сожалению, проводилось не так много тестов, и неизвестно, какие из способов работают, но многие опытные гроверы рекомендуют их попробовать. Не все они сочетаются друг с другом (например, некоторые уверены, что собирать урожай нужно утром, тогда как другие считают, что больше всего ТГК можно получить, собирая урожай в темное время суток), но вот самые распространенные методики: оставить растение в темноте за 2-3 дня до сбора урожая; собирать урожай утром; собирать урожай в темное время; поливать растения ледяной водой перед сбором урожая; срезать растение, перевернуть его и подвесить целиком на несколько дней перед триммингом и просушкой шишек. Температура воздуха, влажность и чрезмерный полив Этот раздел появился после прочтения результатов шестилетнего исследования о технической конопле. Хотя конопля тесно связана с каннабисом, это не одно и то же растение, поэтому информацию не следует слепо принимать на веру. В исследовании ученые обнаружили, что следующие факторы окружающей среды повышают уровень ТГК: Высокая влажность; Относительно высокая температура воздуха; Низкая вероятность осадков. Так как исследование проводилось на конопле, выращиваемой на открытом воздухе, сложно определить, будут ли эти факторы влиять на ТГК каннабиса, который растет в помещении. Однако сохранять относительно высокую температуру (не ниже 20°C) и избегать чрезмерного полива действительно важно. Общеизвестно, что более низкий уровень влажности в конце цветения повышает уровень ТГК, однако согласно исследованию количество ТГК в конопле повышалось при более высоком уровне влажности, что заставляет задуматься. Заключение: настало время выращивать более мощный каннабис! Существует методики, которые совершенно точно доведут до максимума уровень ТГК, вырабатываемый каннабисом, тогда как другие могут увеличить мощность шишек, но их действие не проверено. Если вы всерьез решили повысить уровень ТГК каннабиса, следуйте всем указанным выше шагам. Выбор правильного сорта, большое количество яркого света, должный уход за растениями, а также правильный сбор урожая, просушка и пролечка — самые важные шаги, которые можно предпринять для повышения уровня ТГК в шишках. К счастью, большинство из непроверенных способов не навредят растениям, так что можете попробовать и их. Источник Перевод и адаптация: hs420.net
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00