Добро пожаловать на High-Stone Форум

Мы научим вас выращивать марихуану и псилоцибиновые грибы.
Пошаговая инструкция от А до Я с консультациями опытных гроверов и шрумеров. Более 1300 гроу-репортов по каннабису и десятки тысяч фотографий.

Большая часть контента доступна только для зарегистрированных пользователей.
После быстрой регистрации вы сможете:


Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 24.11.2009 во всех областях

  1. 74 балла
    Гутен таг, мои дорогие друзья! Данный пост посвящен созданию максимлаьно автоматизированного парника своими руками из подручных средств. Информацию собирал по всему форуму, так что это отчасти коллективный продукт. Отдельное спасибо хочу сказать Crazy_Monaco - именно он оказывал консультации по всем моим вопросам и неясностям. Более того, за основу взят парник из его гроу-репортов , который я просто постарался повторить у себя дома. Надеюсь теперь это сможет сделать каждый желающий. Спасибо тебе, командир! :) ______________________________________________________ Нам потребуется: Контейнер 65л+крышка (Икеа) – 550 р (ссылка) Компрессор SERA PRECISION AIR 275 R plus – 1099 р. (ссылка) Терморегулятор – 530 р. (ссылка) Тепловой шнур 10 м – 420 р. (ссылка) Диодная лента (50 см на USB) – 70 р. (ссылка) Гигрометр (электронный) – 100 р. (ссылка) Розетка с таймером – 829 р. (ссылка) Пластырь Омнипор 5 м - 95р. (любая аптека) Формочки под рассаду - 2 р. (Ашан или хоз.товары) Электрический провод 5 м - 150 р. (хоз.товары) Розетка - 100 р. (хоз.товары) Силиконовый провод для компрессора 5 м – 150 р. (зоомагазин) Распылитель для компрессора – 120 р (зоомагазин) ______________________________________________________ ШАГ 1. Подготовка контейнера Берем простой прозрачный контейнер из плотного пластика (этот я купил в Икее), он хорошо вмещает в себя 2-3 средних кейка. Итак, первым делом с помощью ножа необратимо "модифицируем" наш ящик в проветриваемый парник - дырявим его! Отверстия делаем диаметром 8-10 мм: по 6 шт на каждой большой стороне контейнера и по 3 шт на маленькой. Отверстия должны быть ровными и не иметь острых заусенцев, чтобы не порвать мембраны для газообмена, которые мы будем делать дальше. Затем каждое отверстие заклеивается пластырем Омнипор, который продается в виде катушек разной ширины в любой аптеке. Шланг от компрессора я просунул в одно из отверстий на меньшей стороне парника, периметр аккуратно заклеил омнипором. Кстати, на конец шланга я прицепил специальный распылительный камень. Они бывают самыми разными, посмотреть их можно в любом зоомагазине, либо на сайтах зоотоваров. А можно сделать еще проще - поставить внутрь парника обрезанную полторашку наполненную водой и в неё кинуть конец от компрессора. Эффект будет почти одинаковый. Свой контейнер я залил водой, так как мне просто по приколу смотреть как там бурлит воздух и плавают контейнеры ______________________________________________________ ШАГ 2. Создание обогревающего контура В качестве источника обогрева я взял обычный тепловой шнур (или как его чаще называют в Интернете - "греющий кабель"). Он обладает малым энергопотреблением и малой "инерцией" (после отключения сразу же остывает, не перегревая парник, как это могут делать металлические тены и лампы накаливания). Заказывал с алика, пришел быстро. Долго искал информацию о подключении такого кабеля в сеть, оказалось, что оба конца просто врубаются в розетку на 220В. Что я и сделал с помощью самой обыкновенной розетки из хозяйственного магазина. Было решено сделать несколько мотков на дне, чтобы вода внутри контейнера тоже грелась. Забегая вперед, скажу, что, моя практика показала, что из-за её (воды) хорошей теплоемкости, температура внутри парника, после каждого цикла подогрева, долгое время не падает. Это позволяет добиться хорошей изотермии (постоянства температурного режима) внутри ящика. Клеил на тот же омнипор, так как он хорошо держит даже при высоких температурах (другой скотч при включенном подогреве быстро "раскис"). Потом дно замотал фольгой, чтобы было меньше теплопотерь и не так сильно грелась поверхность, на которой будет стоять парник. Пустил два мотка по периметру. И тоже заклеил фольгой. Для пущего эффекта можно этот контейнер утеплить - обложить теплоизоляционным материалом, либо залить по периметру монтажной пеной. Для меня это было излишне, поэтому обошелся обычной фольгой :) ______________________________________________________ ШАГ 3. Завершающие действия Для обеспечения газообмена, я проковырял в фольге "окошки", которые выходили на те отверстия, которые до этого я заклеивал омнипором. Снаружи всё это выглядит вот так: На дно контейнера поставил формочки под рассаду, которые купил в ближайшем "Ашане". У них на дне имеются небольшие отверстия, которые позволяют им не плавать в воде, а устойчиво стоять на дне контейнера (да и стоят они копейки). Вид изнутри при включенном компрессоре: ______________________________________________________ ПОЯСНЕНИЯ. Принцип работы всей конструкции очень простой: компрессор потихоньку подает внутрь воздух, который, проходя через воду, повышает влажность внутри парника. Так же это способствует хорошему газообмену - не нужно каждые 2-3 часа снимать крышку контейнера и, размахивая ею, нагонять туда воздух. За постоянством температуры следит китайский терморегулятор: как только температура внутри падает ниже заданного минимума (у меня это 28 градусов), этот девайс подает в подключенную к нему розетку ток. А в эту розетку, в свою очередь, включен греющий кабель. В итоге кабель потихоньку поднимает температуру внутри парника до заданной величины, затем терморегулятор его автоматически отключает. Вам ничего для этого делать не надо - полная автоматика Подробнее о настройке регулятора можете узнать в этом видео (мужик рассказывает как его подключить и как настроить все программы, я по нему учился ): Компрессор так же работает автоматически от розетки с таймером (ссылку на неё я указывал в начале поста). Всё очень просто - вы на самой розетке выставляете расписание, по которому должен работать компрессор. К примеру, Crazy_Monaco включает его раз в 3 часа на 10 минут. Ваш режим подбирается эмпирически (опытным путем). Последнее, чего надо коснуться, это диодная лента. Нужна она для подачи света внутрь парника. Из материалов, выложенных на форуме, я понял, что грибам свет нужен только для направления роста. Без света снаружи, как правило, вырастают разные "мутанты", которые тянутся одновременно во все стороны. Это всё те же самые грибочки, но вот внешний вид у них так себе Все грибники сходятся в одном - если контейнер стоит в освещенной комнате и у него прозрачная крышка, то дополнительный свет не нужен (как получилось у меня). Если же вы выращиваете грибы в режиме "стелс" (прячете парник под одеялом, либо держите его в закрытом шкафу), то тогда необходимо озадачиться освещением. Тут-то и пригодится наша лента. Клеится она прямо на крышку парника и включается по расписанию 12/12 (12 часов работает, 12 часов нет. И так по кругу - имитируется световой день в лесу). Вот и всё! Надеюсь, что кому-то этот материал окажется полезным, и он сможет порядочно сэкономить своего времени :) Всем хорошего грова, друзья! P. S. Если что-то в посте указано по Вашему мнению некорректно - с радостью жду комментариев. Вместе попробуем создать идеальный парник для кейсинга :)
  2. 50 баллов
    Всех приветствую , хочу поделится своей технологией по подготовке зерна пшеница для проращивания. Вот уже почти как 5 лет полностью избавился от закиси в зерне ,до этого времени закись ловил очень часто. И так отмеряем зерно , обычно для хорошего грова вполне будет достаточно 500 гр. Заливаем водой и видим вот такую картину Как правило продают зерно вместе с шелухой , также попадаются мелкие палки и еще всякой разной грязи Поэтому нужно обязательно тщательно промыть перемешивая ложкой, несколько раз сменить воду . После 8 раза промывки вид уже намного лучше Далее берем 1 таб. левомицетина крошим и добавляем в воду вместе с зерном Закрываем крышкой и даем настояца не менее 12 часов , в моем случаи выходит 15-18 часов Сливаем настоявшую воду , перекладываю зерно в более глубокую кастрюлю И еще несколько раз промываем холодной водой Ставим на огонь , как закепит варим не больше 5 мин. Периодически ложкой убираем темную пенку Пока зерно варится , делаем предварительно стерилизацию пустых банок в микроволновке , сами банки моем на дне оставляем немного воды и в микроволновку на 4 мин. максимальная мощность. Берем чистый дуршлаг и промываем сваренное зерно холодной водой Даем стечь пару минут и раскладываем хорошо увлажненное зерно по банкам , из фольги делаем крышки ( сама фольга сложенная в 4 слоя) у горлышка стягиваем обычной резинкой. Стерилизацию проводим в обычной кастрюле , на дно полотенце или тряпку чтоб стекло не касалось метала кастрюле иначе банка может лопнуть , воды нилеваем столько чтоб зерно в банке было все в воде Плотно закрываем крышкой и ставим на огонь как закепит делам маленький огонь и не тревожим 2 часа. После стерилизации внутри зерно должно быть очень хорошо увлажнено. Инокуляция банок: Аккуратно шприцем протыкаем фольгу иглой , распрыскиваем равномерно взвесь достаточно 1 куб. в каждую банку , место прокола заклеиваем дышащим пластырем Омнипор . Как видно на фото , "дырки" от иглы больше чем сама игла от шприца ,я специально их немного расширяю иглой , лишняя влага будет постепенно уходить. Ну и на 5-6 день можно наблюдать вот такую картину Далее аккуратно перетряхиваем и еще через 7-8 дней все готова , банка обрастают в среднем 14 дней +-
  3. 43 балла
    Краткое пособие как вырастить автоцвет. Вступление Прикурил пятку хорошей сативной сортовухи, и в голову пришла идея написать небольшое пособие, которое можно было бы использовать новичками. На форумах всегда один и тот же вопрос у новичка, как что с чем и т.д. И эти темы появляются каждый день. И вопросы одни и те же. В этом пособии попробую собрать в кучу основные моменты, опираясь на которые можно не задавая ни одного вопроса поднять хороший куст конопли. Самые популярные у новичков это автоцветущие сорта конопли, про них и пойдет речь. В качестве субстрата будем рассматривать землю, гидропонных методик трогать не будем, так как пособие все, таки для новичков. Часть первая. Выбор орехов. Первым делом нам нужно выбрать семку. Что нужно знать для начала. Существуют регулярные сорта и феминизированные (фемка), первое это когда пол растихи заранее не известен и могут появиться как бабы, так и мужики. А второе это когда растение почти на 100% будет женским. Почти из за того, что мизерная часть растений могут огермиться. Разницы в выращивании регуляров и фемок нет. Просто на фемках экономите свое время, деньги и нервы. Все первым делом ищут, что подешевле и как итог набирают регулярных сортов автоцветов. В дальнейшем все равно переходят на фемки. Так что подумайте сперва, может первый этап сразу пропустить?) Читаете описания, те которые нравятся, заказываете в инет магазинах или через знакомых доставайте, короче добываете эти самые орехи. Все, они пришли и уже у вас в кармане. Убираете их в овощной отдел холодильника. И переходим к выбору горшка и подготовке субстрата. Часть вторая. Горшок и субстрат. Как показала практика можно растить в любой таре. Но что бы получить нормальный результат вам понадобится горшок объемом от 10 литров. Чем больше, тем лучше. Вообще не плохо растут и в 3 и в 5 и в 7 литрах. Но мы возьмем за точку отсчета горшок в 10 л. Обычные горшки пластиковые, стоят копейки в садовых магазинах. И вот у нас горшок куплен и стоит, смотрит на нас. Его нужно наполнить. Тут что для нас главное, что бы грунт который вы купите, был с пш 6 – 6,5. Что такое пш и для чего он нужен опишу позже. Берм грунт, больше всего советуют розу + лимон от Сад чудес, эту смесь и возьмем. Лично мне очень понравилась смесь «Грунт для цветочных культур универсальный” от Peter Peat. Проблем с ней не было. В общем, берем розу и лимон. Так же находим в садовых магазинах вермикулит или перлит. Обязателен! Он не дает залить горшок, и корни будут дышать свободно, в дальнейшем избежите множество проблем. Замешиваем смесь, процентное соотношение 35 % роза + 35% лимон + 30% вермикулит или перлит. Все смесь готова! Теперь важная часть дренаж. Про дренаж идет много дисскусий. Самый распространенный это керамзит. Но керамзит не рекомендуется, так как может дать щелочную реакцию, что плохо скажется на растихах. А может и не дать… тут как повезет. Но не будем рисковать и просто наломаем кусками пенопласт, обычный, в доме он всегда есть… Искать в коробках из под бытовой техники. Почти все хранят пару коробок дома) Ломать размерами кубиками 2-3 см достаточно. Выкладываем на дно горшка слой пенопласта сантиметров 5-6. И засыпаем нашу смесь. Все засыпали и пролили водой весь горшок, пока с дренажа не потечет. И убираем горшок в сторону, что бы лишняя вода сбежала. В это время достаем орех. Часть третья. Проращивание семки. Методов проращивания уйма! Самый простой метод берем ватные диски, смачиваем их водой, отжимаем, что бы они были влажными, а не мокрыми. Просто влажные! И кидаем семку между дисками. Кидаем все это дело в зиплок, предварительно выдохнув в него, закрываем. И убираем в темное место, на шкаф, на холодильник, в трюмо. Только не на батарею! Все дело сделано, если семка не больная кривая, то этот метод дает 100% результат. Через сутки смотрим, что получилось. Если ничего не вылезло, то убираем обратно и смотрим еще через сутки. Через неделю если ничего не вылезло, можно начинать волноваться. Вообще прорастают до 2 недель. Но обычно хорошая семка два три дня и дает хороший корешок. Часть четвертая. Гроу-бокс и все что с ним связано. Гроубоксы бывают разные и из коробок, и из ДСП, и из холодильников, ящиков, тумбочек, в общем из всего чего придется. Можно сделать из чего угодно. Инструкций по постройке в инете валом. Себе строил бокс смотря на видео Самопалыча на ютюбе. Есть у него видео и по постройке бокса и о подключении ламп ДНАТ. Учился на этих видяхах. Так что советую посмотреть, будет полезно. В общем и целом, если взять всю эту кучу гроу боксов и выделить принцип, то получим вот что. - На один автоцвет оптимальный размер бокса 0,5х0,5х1,2 м. Этот размер считаю идеальным для одного растения. -Вентиляция. Вентиляция должна быть такая, что бы температура воздуха в боксе днем была до 35С. Самая лучшая темпа это 27С и растение живчиком растет и проблем с ожогами нет. И ночью около 22С самое то! Как добьетесь этого, это уже вам решать. Используют компьютерные кулера, канальные вентиляторы. Канальники есть дешевые, а есть дорогие. Будем рассматривать дешевые типа ДОМОВЕНТ или аналогичные. На вытяжку берем Домовент 125 ВКО. Его должно хватить. Что за вентилятор такой вбейте в интернете. Все покажет и расскажет. Он стоит 350 р. Или около того. Теперь вдув, можно сделать пассивный вдув, а можно активный. Советую активный. Пассивный, это дырок наделать, что бы воздух так поступал сам в бокс. Или поставить Домовент 105 ВКО или аналог. У вас будет активный вдув, в бокс будет поступать всегда свежий СО2 днем и кислород ночью, а это растения очень любят. И будет сбиваться темпа в боксе. -Свет. Свет это главное. Кто то вешает МГЛ/ДНАТ, кто то ЭСЛ, кто то LED. Я ращу на МГЛ/ДНАТ и результаты всегда радуют. Но большинство новичков боятся выращивать на них, т.к. боятся пожара в основном и сложно типа подключать. Ничего сложного нет вообще. Самопалыч на ютюбе подробно все рассказывает. Но это ладно, пособие то для новичков, значит ставим ЭСЛ. По стоимости, кстати, нужные ЭСЛ почти как ДНАТ. ЭСЛ, нужные нам, двух спектров 6500K холодный свет и 2700К теплый свет. Мощности на одно растение, которое будет расти нормально минимум 105 Вт. Для лампы делаем отражатель. Из куска алюминия или из пивных банок, смотри уже сами. Но отражатели необходимы, что бы минимизировать потерю света. Если есть возможность, то нужно монтировать больше света. 105 Вт минимум. На наш бокс оптимально нужно будет ок. 150 Вт света. Соответственно берем три лампы! Одну лампу 105 Вт (ок. 700 р.) 6500K и одну лампу 105 Вт (ок 700 р.) 2700 + досвет 65 Вт (ок. 350 р.) 2700К. И все что нужно для монтажа. Монтируем два цоколя и вкручиваем одну лампу 105 Вт 6500 и досвет. Днат 150 вышел бы дешевле в два раза. Ну да ладно. - Да не забудьте покрыть поверхность бокса светоизолирующим материалом, лучше пенофолом или его аналогами. Но покрывают да же белой бумагой А4 формата. Если бокс позволяет, можете его покрасить белой эмульсионной краской на три слоя. Это самый лучший вариант. Это так же уменьшит наши световые потери. - Из дополнительного оборудования нам понадобится термометр, желательно гигрометр и обязательно электронный ПШ метр. Не механический! Который показывает влажность земли! Этот не смотрите, толку от него нет. ПШ метр можно заказать на ебее, там он копейки стоит. А можно купить уже в инет магазине в России. Ну или кому повезло то в садовом магазине. Но в основном они под заказ через инет. Самые простые пш метры типа Milwaukee pH600. Новичку за глаза. И не забудьте купить калибровочной жидкости, пакетика 3-4. Я сам калибрую водой из под крана. Она у нас стабильно ph 8,3. Но не советую, т.к. пш может и поменяться. Так что лучше всего точные показания в калибровочной жидкости. Что еще нам нужно, так это вентилятор на обдув растихи, каким он будет смотри сами, обычно ставят от компа куллер. Дешево и сердито. Так же берем таймеры на розетки. Один таймер на свет, другой если нужно на вентиляцию, так сможем автоматизировать день-ночь в боксе. И вам удобно и у растих все по графику. Вот в принципе и все что нам нужно. Выглядит это примерно так. Берем площадь, обшиваем или красим поверхность. Монтируем канальник на выдув в верхней части гроу бокса и если есть то монтируем активный вдув, с кулеров или канальника в нижней части гроу бокса. Дальше монтируем лампы сверху отражатели и бокс готов. Нужно будет погонять его на тесте сутки, посмотреть какая темпа день-ночь. При необходимости внести поправки. Если темпа высокая, то можно добавить еще вдув или кинуть от канальника кусок гофры к лампам, что бы канальник на прямую откачивал жар. Выставляем на таймере световой режим 20/4 ( 20 часов свет, 4 часа ночь) это оптимальный свет для автоцветов. Можно растить и при 18/6 и 12/12, но все же производители семян сами рекомендуют такой световой режим. Потому будем придерживаться его. И все готово для старта. Часть четвертая. Начало процесса. Итак, бокс сделан, темпа отрегулирована, горшок отстоялся, семка проросла. Еще один момент нужно подготовить. Это воду! Берем 5 литровые банки штуки три, заливаем водой из под крана и ставим открытыми отстаиваться. Аккуратно берем орех и корешком вниз втыкаем в горшок, притапливаем так, что бы верх каски немного торчал над землей. С пульвика пшикаем на место посадки. И накрываем прозрачным стаканом. В стакан то же пшикнуть надо. В стаканчике не забудьте накрутить дырок аля вентиляции. Все накрыли и можно ставить в бокс. Важно! Не зажигаем все лампы, а только досвет! В общем не нужен сильный свет, можно поставить на подоконник, я ставлю на холодильник и жду пока каску не скинет. Все поставили и не трогаем, не заглядываем туда каждые пять минут. На следующий день по хорошему каска должна уже слететь. Если растиха вылезла а каска еще на ней пшикните с пульва и накройте стаканом. Через пару часов посмотрите, должна слезть. При надобности можно помочь аккуратно иголкой, но это уже на крайний случай. И вот чудо растиха скинула каску! Развернулась и выглядит желтоватой, вы в панике, все пропало! Подождите несколько часов и растиха станет зеленой) Процессы фотосинтеза запущены! Растиха пока под стаканом и получает душ с пульва. На следующий день, стакан можно снимать и включать основную лампу. Расстояние между лампой и растихой сантиметров 20-30. Если у вас стоит МГЛ/Днат то на первое время лучше держать повыше. Часть пятая. Вега, первые две недели. У автоцветов, начало веги принято считать с того момента, как она скинет каску. Первые 10 дней жизни растихи это тяжелый период для гровера, постоянно кажется что, что-то не так! То не растет, то пятнышко, то еще что то. Заглядываем по 10 раз за час, тормошим, шевелим и т.д…. Это ваша паранойя. Самая обычная, с которой научитесь справляться со временем. Итак, стакан сняли, растиха стоит 20-30 см от лампы. Все не надо трогать. Только перед выключением света опшикиваем с пульва. День третий, можно 100-150 мл чистой воды отстоянной, полить по кругу растихи в 10 см от ствола по кругу. Это нужно для того, что бы корни расползались в стороны в поисках воды. Сейчас растиха наращивает корневую. Из моих любимых методов для стимуляции корневой это полив как раз этими 100-150 мл воды с добавлением гетероауксина и циркона, дозировки есть на упаковках. Итак, день шестой, поливаем вокруг растихи 250 – 300 мл воды или воды с добавками. На 7 день можно приподнять растиху к лампе на расстояние примерно 15 см, проведите рукой между растихой и лампой, что бы не было жарко. Не забываем каждый день по листу пшикать на ночь! День на 9-10 должен выйти первый трехлистник! В тот же день можно полить поллитрами чистой воды, и на ночь первый раз дать по листу такую магнезийную подкормку как сульфат магния. Данная подкормка есть в виде сухого удобрения в садовых (рекомендовано) дается 0,5 г/л воды. Отмеряется 0,5 г инсулиновым шприцом. 1 куб = 1 г. И есть аптечный сульфат магния, как лекарство. Его доза 1 мл/л чистой воды. Разбодяжили, лампа выключилась, сперва пшикнули с одного пульва чистой водой, а потом пшикнули водой с сульфатом магния. Это делается для того что бы не спалить ботву подкормкой. Настает 14 день жизни растихи, к этому времени должен вылезти первый пятилистник. Поливаем чистой водой около литра. Настало время подумать о корневой подкормке. И в этот период растиха показывает пол, самое раннее у меня показывала на 12 день веги. В общем следите за растихой и радуйтесь когда увидите два тоненьких усика и печальтесь если это будут яйца. Будете юзать фемки печали не будет. Часть шестая. Удобрения. Это самая интересная часть, удобрения и как ими поливать тревожат все юные умы начинающих гроверов)) Это постоянный вопрос! На самом деле все очень просто. Есть три вида удобрений, это минеральные, органо-минеральные и органические. Органо-минеральными и органическиме удобрениями новичку пользоваться достаточно сложно и очень много гроу репортов, где новичок бьет себя в грудь и говорит, не хочу удобрять химией, а буду удобрять только органикой… ну и заканчивается это все довольно плачевно. Органикой лучше всего пользоваться, когда научишься видеть растение, как оно себя чувствует, что ему не хватает и т.д. Вот тогда органика будет давать результаты! Понятно, что многие не согласятся с моей точкой зрения, но факт остается фактом органика для опытных садоводов. А так как у нас пособие для начинающих давайте и начнем с минеральных удобрений. Минералка вещь хорошая и использовать ее достаточно легко. Самый простой вариант расчета дозировки это использовать специально разработанный калькулятор для расчета той самой дозировки. Я использую NPKCaMg v1.21, есть и более новые версии, но меня устраивает и этот вариант на все 100%. Удобно и практично. Скачать калькулятор можно в инете. Как им пользоваться то же можно найти в интернете, в частности на форуме https://hs420.net/files/ в разделе файлы, там же есть и калькулятор. Не ленитесь, освойте, в дальнейшем очень сильно облегчит жизнь вам и растениям. В калькуляторе уже забиты удобрения, если не найдете вашего, то можно в ручную забить все данные. Все легко до безобразия и отговорки типа я не понимаю и туплю это отмазка ленивых, приложите усилие! С расчетом разобрались, теперь про виды минералок. Есть достаточно бюджетные удобрения такие как Pokon, Bona Forte, Агрикола и т.д. И есть проф удобрения такие как GHE Flora Series, Hesi, BAC. Хороший список удобрений есть на сайте http://www.easygrow.ru/fertilizer/?from=menu Там же кстати есть и оборудование для боксов и много чего полезного почитайте. Есть видео у них с тестами ламп, и многими другими плюшками. Посидите, денек на сайте и не пожалеете. Отвлеклись немного. Читая форумы и вопросы по удобряхам, создается впечатление, что пол нашей страны это полная дыра и кроме удобрений типа Радуги Идеал нет, и вообще народ находится в такой глуши что писец. Ответ прост, самая обычная лень. Вышел на улицу, зашел в ближайший садовый купил то что есть, а потом можно писать что кроме этого нет ничего, так что объясняйте как пользоваться именно этим. Напрягите свои булки и потратьте день своей жизни в выходной, прокатитесь по городу, заходите в садовые магазины, смотрите что в них есть, какие удобры, стимуляторы, земля, добавки… Это в первую очередь нужно ВАМ, а ни кому другому. В общем, вам нужно определиться какие удобры будете юзать, бюджет или проф. удобры. Проф. удобры в основном купить можно только в инет магазинах. Если у вас есть деньги, то лучше использовать их. Но и на бюджете можно поднимать офигенные кустики! Расскажу про бюджетные. При любом раскладе необходимо купить МОНОФОСФАТ КАЛИЯ P2O5 -50%, K2O-33%. Эта удобра просто не заменима на бюджете! Делайте что хотите, но эту удобру нужно достать! Она стоит копейки! А пользы на миллион! Итак, приобрели мы этот заветный порошок, пора выбрать комплексную удобру жидкую. Чем она хороша, так тем, что она комплексная. В ней содержаться все нужные нам макро и микроэлементы. И отмерять и добавлять удобно. В общем одни плюсы. Вот пара бюджетных рецептов для особо ленивых, берем емкость с 1 л воды и замешиваем вместе, а не раздельно: На вегу Pokon универсальный NPK7-3-7 1,2 мл на 1 л воды На цвет Pokon для обильно цветения5-5-71,3 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды (0,3 г = отметка 30 на инсулиновом шприце) На вегу Bona Forte для фикусов и пальм NPK6-4-5 1,8 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет 3-5-7 2 мл + монофосфат калия0,3 г на 1 л воды На вегу Агрикола Аква для комнатных и балконных растений NPK5-3-5 2,1 мл + монофосфат калия 0,1 г на 1 л воды На цвет Агрикола Аква для цветущих растений NPK3,5-4-51,8 мл + монофосфат калия0,4 г на 1 л воды В общем и целом при помощи калькулятора можете составить кучу своих рецептов, на что стоит обратить внимание, так это на показатели NPK. На веге азот и калий примерно одинаковы, а фосфор в меньшинстве. На цвете азот на последнем месте, следом фосфор и самое большое это калий. И не могу написать “золотой рецепт”, этот рецепт всем рецептам рецепт! Состоит он из самых популярных компонентов! Для него необходимы всего два компонента, это GHE Flora micro и Flora bloom! В этих двух концентратах содержится все, что необходимо для полноценного цикла! На вегу 2,1 мл/л микро + 2,3 мл/л блуум. И на цвет 1,3 мл/л микро + 4,5 мл/л блуум. На этом рецепте выращен не один куст) и даже не одна сотня) Попробуйте, не пожалеете! Надеюсь по удобрам все доходчиво и понятно написано. И принцип понят и раскрыт. Часть седьмая. PH что это такое и для чего он нужен. Что такое PH и что нужно знать о нем новичку. Тот, кто любознателен и хочет все знать, обязательно забьет в поисковике и почитает в Википедии что это такое. Для ленивых, в двух словах. Это показатель кислотно-щелочной среды нашего горшка. В земле кислотно-щелочной баланс при удобрении минеральными удобрениями необходимо держать PH в значении 6,5. При этом значении, все необходимое питание усваивается растениями лучше всего! Т.е. растиха не болеет, а только прет в рост и набирает шишки. Допустим разброс от 6,2 до 6,7. Но лучше всего 6,5. Как узнать это заветное число! Смотрим Часть четвертую, про гроу боксы. Читаем про электронный пш метр. Вот эта чудо машинка нам и поможет! Как узнать наш PH. Легко! Читаем следующую главу. Более подробно про все тонкости PH узнаете с опытом, если конечно интересно будет. Что бы померить PH есть и лакмусовые бумажки и капли и даже лист красной капусты. Но это все примерные значения и случись, какая проблема, вы не сможете точные данные узнать. А от PH много чего зависит. Потому хватить жаться и придумывать отмазки, просто надо купить электронный PH метр. Он должен быть! Для новичка, обязателен! Тем более он все равно пригодится, когда начнете осваивать гидропонику. Часть восьмая. Полив компотом, т.е. водой с добавлением минеральных удобрений. Ну с удобрами надеюсь разобрались, про PH узнали, теперь собственно как все это применять на практике. Кто помнит из части пятой, две недели у нас прошли легко и гладко, не надо ничего мерять ни каких PH ни каких удобрений. Но дни спокойствия закончились. Для хорошего роста растихи должны питаться. Итак нам две недели отроду, растиха выпустила первые пятилистники и готова попробовать на вкус плюшки. Не стоит сразу лить полную дозу, начинать нужно с малого. Обычно делается компот 25%. Как это сделать новичку и не запутаться. Делаем следующие манипуляции: 1. берем тару, например обрезанную пятилитровку (пятилитровки из под воды универсальная вещь) 2. берем отстоянную воду и наливаем в тару 4 литра воды 3. Берем удобрения и добавляем в эту воду. Возьмем Бона форте для веги, т.е. для стадии когда растение растет, набирает лиственную массу. Рецепт написан выше. Он рассчитан на один литр. Если мы добавим этот рецепт на 4 литра воды, то у нас получится компот 25%. 4. Берем наш PH метр и замеряем PH компота. Сами минеральные удобрения всегда кислят воду. Т.е. если у нас из под крана течет вода с PH 8,3 и добавив в нее удобрения, вода станет уже не 8,3 а допустим 6,5 как нам надо или 7 или около того. Чтобы, чутка, подкислить воду и сделать ее PH 6,5 можно добавить пару капель электролита автомобильного. Продается везде и всегда. Добавили, замеряли, получили 6,5 можно поливать. 5. Берем лейку и заправляем в нее литр получившегося компота и поливаем всю поверхность горшка 6. Вылили подождали секунд 30, с дренажа ничего не течет… Наливаем еще литр компота и еще заливаем и о чудо с дренажа пошла вода. Вот это самое главное правило при поливе минеральными удобрениями. Всегда поливайте горшок так, что бы с дренажа сбегало минимум 0,5 л жидкости. Объясню для чего. Минеральные удобрения состоят из солей. В составе поливочной воды так же соли и минералы. Вы заливаете компот, и он остается в горшке, там растиха ест, они испаряются. Остаются остатки солей и минералов, которые начинают убивать наш кислотно-щелочной баланс. Вследствие чего, растиха начинает неправильно питаться, и начинают лезть траблы. Надеюсь, понятно объяснил. Воду с дренажа собрали и померили PH метром. Должна быть 6,5 или около того. 7. Если уровень PH упал, его можно поднять проливом горшка водой. Например, с дренажа вышла вода PH 5,8. Берем чистую отстоянную воду и заливаем в горшок, наш 10 литров, 10 литров воды как она есть. И собираем последнюю воду с дренажа. Меряем и делаем выводы, заливать воду еще или PH выровнялся. То же самое делаем, если PH высокий. Проливаем водой с более низким PH. В общем, суть процесса выровнять значение PH путем пролива горшка. Теперь про график полива. Автоцветы вообще влаголюбивые создания и при нашей хорошо подготовленной земле можно и нужно поливать каждый день. Ничего не загниет, растиха будет пышная и здоровая. Много споров и упреков по этому поводу слышал, читал. Честно говоря, всегда поливал и поливаю и буду поливать каждый день. Во первых это не дает скапливаться не нужным солям в почве, во вторых с водой к корням идет кислород. Потому все же советую автоцветы поливать каждый божий день. А там уже смотрите сами. Все начали удобрять минералкой, необходимо следить за уровнем PH. Постоянно меряем дренаж и контролируем состояние баланса в почве. Для автоцветов можно применить такую схему полива на третью неделю жизни растения: компот 25% - вода – вода – компот 50% - вода – вода – компот 100%. За неделю вы догнали дозировки компота до 100% и теперь этим компотом будем кормить до самого цвета. На следующую неделю схема та же компот 100% - вода – вода – компот 100% -вода – вода – компот 100%. Итого 4 недели жизни автоцвета прошла. Примерно в это время автоцвет начинает зацветать. И можно менять компот на цвет. Увеличиваем фосфор и калий и уменьшаем азот. Основной признак цвета это образовавшийся одуван и остановка роста. Вот как такое увидели, так и начинаем бомбить на цвет. Внимание, это среднее время, бывает, зацветает раньше, бывает позже. Так что внимательно. Пока не зацветет, кормим на вегу. И не забываем каждый день после выключения ламп опшикивать растения с пульвика. И раз в два три дня опшикивать сульфатом магния. Что бы не говорили противники сульфата, а магнезийная подкормка она дает большой плюс. Часть девятая. Цветение. Началось самое интересное – ЦВЕТЕНИЕ! За последние дней 10 растиха сильно дала в росте и обросла стигмами, белыми волосками. С этого момента рост почти закончился, начинается набор шишечной массы. Вспоминаем, что у нас стоят лампы одна со спектром 6500К 105Вт и со спектром 2700К 65Вт. Выкручиваем лампу 6500К и на ее место втыкаем 105Вт 2700К. И ближайшие недели три-четыре поливаем компотом на цвет. Схема та же компот 100%-вода-вода-компот100%-вода-вода-компот100%. И перестаем пшикать с пульва сульфат магния, и начинаем его лить под корень раз в неделю с внесением воды в горшок. Не забываем контролировать PH на выходе. При необходимости делаем поправки проливами. Наблюдаем за изменениями. Лучше фотать, что бы потом внимательно просматривать изменения и в дальнейшем уже знать в какое время как что происходит. Это интересно! Честно! Ну вот тихо мирно подобрались к полуготовности. И вот наступает момент, когда стигмы высыхают на 60-70% и наступает пора дать ударную дозу фосфора с калием! Для этих целей используется такой GHE Ripen при самом классном раскладе или бюджетную смесь монофосфата калия 0,6 г/л + сульфат магния 0,6 г/л. Поливать необходимо от 10 до 14 дней. За это время шишкарь заметно увеличится и будет почти готов! Часть десятая. Чистка и ХВ. После ударного курса удобр в растихе накопилось очень много всякой дряни в виде нитратов . Наша задача вывести эту гадость, что бы она не попала в наш организм. Ничем хорошим это не закончится. Делаем следующее. Заранее находим такие препараты как Нейтралин (лучше всего) или циркон. Будем исходить из того, что мы ленивы и ничего не нашли. Каждый день поливаем чистой водой, минимум неделю. Потом вырубаем свет, и два три дня пусть постоит в темноте и засухе. Подсохнет земля, все лишние элементы растворятся окончательно, и ночь даст небольшой стресс, растиха накидает немного больше смолы. Ну и самое интересно, собственно к чему мы шли) Шишки созрели, все стигмы высохли, лучше конечно определять зрелость по трихомам, но для этого нужен микроскоп, а как известно денег нам жалко и так попрет) А переть к этому времени шишки будут жестко! Достаем растиху! Приготовили ножницы, газетку и запаслись терпением. Самое лучшее это сушить растиху целиком. Предварительно обрезав всю ботву. Обрезали и в бокс, свет не зажигаем. Настраиваем вентиляцию, что бы несколько раз вентиляторы проветривали бокс. И ждемс пока не высохнет. Определить когда готово очень легко. Веточку перегибаем, если она ломается с хрустом, то готово. Если гнется, сушим дальше. И так до готовности. Если нет возможности сушить целиком сушим отдельными ветками. Как высохло, так пакуем в банки или пакеты и в отдел для овощей минимум на пару недель! Это называется пролечка. Она нужна, что бы под воздействием низких температур окончательно распались нитраты. И значительно улучшился вкус. Многие говорят, что и сила шишки увеличивается, но по мне так это миф. В принципе на этом процесс заканчивается и можно курить в свое удовольствие! Ну что подведем итог! Надеюсь, что чтение данного пособия поможет Вам понять, как правильно вырастить отличный куст. Пособие, писал понятным языком, надеюсь. Старался поменьше умничать и больше давать доступной информации. А оттолкнувшись от нее, можно более детально изучить информацию при помощи интернета, если конечно станет интересно) В пособии не описана такая часть как влажность. Часть важная, но при данной методике выращивания влажность можно не контролировать, ее будет достаточно. А если вам будет казаться что не хватает, поставьте увлажнитель или тару с большой площадью испарения. После первого цикла уже будете сами разбираться во всех показателях и где что лучше сделать. Это пособие лишь толчек) Надеюсь он будет полезен! Может позже попробую написать такое же пособие для кокоса, а так же по техникам загиба подреза и еще чего нить, посмотрим. Новички! Удачного Вам грова и отличного ХВ! Первый ХВ запоминается на всю жизнь! С уважением, alex6704 в файлы залил с картинками.
  4. 37 баллов
    Приветствую всех сюда входящих! Хочу поделиться опытом первого знакомства с грибами. Да и самому по прошествии какого либо времени,будет интересно окунуться в атмосферу первого знакомства! Ранее, соприкосновения с грибами не имел ни в каком виде. Более того,относился к психонавтам весьма настороженно и пренебрежительно,ставя их на одну ступень с нариками и токсикоманами,а эти категории я крайне не уважаю. Читая форумы "грибников" частенько ловил себя на мысли что,все они(грибники) в разной степени слегонца "припизднутые" и фантазеры....но при этом нельзя было не заметить нечто общее и взаимосвязанное. Ну и решился наконец попробовать! Бро Хант выслал мне принты "голден тичер" и помогал советами при моем первом выращивании их,крепко обнимаю тебя,далекий незнакомый друг! Процесс выращивания оказался весьма прост,хотя и занял у меня как у новичка,время в раза три большее,нежели у продвинутых шрумеров. Ну и непосредственно к трипу! Замечу что информация вычитанная на грибных форумах мне очень помогла,особенно советы и классификация трипов мастодонтом нашего дела,мудрым и циничным бро Раулем! Первая волна дала ровно 60гр. Триповал с сыном,ему 24 года,тоже новичок. По 30гр свежих грибков на каждого. Сделали салатик с грибами,помидором,солью и сметаной и.....стали ждать.... Изменения начали чувствоваться минут через 25-30.......мы дружно разбрелись по разным комнатам,дабы не мешать друг другу и насладиться знакомством с грибами тет-а-тет. И тут ко мне пришел в гости друг,посоветоваться на счет ставок в букмекерской конторе. Друг сразу оценил мое состояние и сказал что ему жутковато находиться рядом со мной.....меня и правда реально ломало от новых необычных ощущений на входе. Естественно что друг тут же решил воспользоваться моим состоянием и предложил составить ему ставку на суперэкспресс. Гы! Возможно это и является возможным,но что либо ожидать от новичка может только наивный сказочник! Я извинился перед ним,сказал что очень люблю и ценю его,и удалился в комнату на кровать.....ибо стало реально накрывать.....нахлобучивать.....выносить..... Меня просто смело мощной волной обрушившегося на меня потока энергии......не было ничего......только яркий теплый огненно-солнечно-красноватый потгм бешенной энергии......было настолько необычно и ново,что с первой волной меня просто вынесло из сознания,аккумулируя оргазм каждого атома моего организма.....но это я осознал только со второй волной....которая как и первая сотрясала меня бесконечно долго.......это необычно оказаться в пространстве абсолюта.....ты везде.....одновременно......понятия границ и возможностей отсутствут полностью! Ты все видишь,все понимаешь,ты есть все! Поток энергии и информации настолько мощный,что нервная система не вывозит .....очень очень очень сильно устаешь.....между волнами...... Испытал и ощутил реальный телепатический контакт с сыном......находясь в пространстве,услышал увидел ощутил звонкий раскатистый счастливый смех сына! Я был безмерно счастлив что он счастлив и тут! Он тоже видел и ощущал меня......мы безмолвно общались в счастливом пространстве потока теплой энергии! Я сказал ему мысленно-приходи,обсудим ощущения,-сейчас-ответил он и через пару секунд вошел ко мне в комнату. Ощущения одинаковы. Нереальная мощь! Возможности безграничны! Ничего не имеет границ. Ты везде! Ты счастлив абсолютно! Ни в коем случае нельзя замыкать поток на себе! Нужно быть в потоке...... часа через четыре стало немножко отпускать.......и следущие четыре часа я находился в пограничном состояни.....и тут и там.......память ясная и четкая..... ты реально теряешься от осознанной мощи и силы.....не знаешь что с этим делать.......пытаешься перетащить ту реальность в эту и это оказыввется самым разрушительным ибо сил уже просто нет...... Определенно я уже никогда не стану прежним..... Открыто что то новое,огромное и я являюсь осознанной частью этого...... Жена пришла с работы и поначалу испугалась за меня.....зрачки расширенные,вид странный.....в общем тоже испугалась. Но по прошествии двух дней,я делился с ней открывшимся мне безграничным прстранством,мыслями,выводам......и вот тут меня поджидал еще один сюрприз-жена изъявила желание тоже попробовать..... положа руку на сердце,я этому рад. Я рад что смог донести до нее свои выводы,состояние и открытия,и я очень буду рад если она испытает те же чувства и эмоции...... Сейчас пока идет процесс осознания себя нового....... ..... ну вот......как то так.....вернее все именно так как я и описал,ибо заглавие репа определяет изначально только правдивость и откровенность. Немножко все сумбурно получилось написать,но уж извиняйте-первый раз!!! Теперь я знаю что такое настоящий трип! Всем добра радости и счастья!
  5. 37 баллов
    Подарки под ёлочку! Новогодние ШИШКИ, для hs420.net! Угощайтесь!!!
  6. 37 баллов
    Приветствую, бродяги! Ведь было всё у нас всерьёз Второго сентября.
  7. 36 баллов
    Почему это лучший рецепт масла из конопли? Легко приготовить дома – нужен лишь каннабис, сливочное масло и плита; ТГК и другие каннабиноиды успешно выделяются из сырья; Ненужная зеленая растительная масса отфильтровывается, что значит в итоговом продукте будет меньше вкуса и запаха конопли, чем в масле по другим рецептам, а эффект будет такой же или даже сильнее! Лучшие блюда с коноплей всегда начинаются с хорошего конопляного сливочного масла (или другого масла), которое и является источником всех прекрасных эффектов. Выбор масла Для приготовления масла обычно используется сливочное масло. Оно доступно, используется во многих рецептах, обладает приятным вкусом. Кроме сливочного масла также можно использовать кокосовое масло – оно полезно, и его вкус очень хорошо сочетается с выпечкой. Достать его тяжелее, и оно дороже, поэтому я целесообразно остановиться на сливочном масле. Конопляным сливочным маслом можно заменять обычное сливочное масло в рецептах. Рецепт конопляного масла По этому рецепту получается: 15 сильных порций; 30 обычных порций; 50 легких порций. Ингредиенты: 1 унция (28,3 г) высушенных шишек (или 3 унции – 85 г – сухих обрезков от маникюринга); 1 фунт (453,6 г) сливочного масла; Марля. Соотношение – на 1 грамм шишек (или 3 грамма обрезков) 16 граммов сливочного масла. Примечание: готовое масло должно ночь постоять в холодильнике, поэтому готовьте его заранее! Этап 1 – Декарбоксилирование Этот этап очень важен так как благодаря нему масло становится более сильнодействующим, особенно если используются шишки недавнего урожая (конопля проходит естественное декарбоксилирование со временем). Несмотря на то, что вы будете нагревать каннабис на данном этапе (за счет чего он высохнет), вам все равно нужно сначала высушить шишки, чтобы правильно отмерить ингредиенты. 1) Разогрейте духовку до 105-110°C и застелите противень фольгой 2) Немного измельчите шишки (обрезки) и распределите их по фольге на противне 3) Поставьте шишки в духовку на 1 час. Будьте готовы к тому, что на кухне будет очень и очень сильный запах. В процессе запекания вы можете увидеть пар – это нормально, ТГК и другие полезные вещества не испаряются при такой температуре. 4) Выньте каннабис из духовки и измельчите большие куски пальцами. Он будет выглядеть коричневым, что тоже нормально. Не нужно измельчать его до состояния порошка, но и крупных кусочков тоже не должно быть. Пришло время готовить декарбоксилированный каннабис с маслом и водой! Этап 2 – Готовим каннабис с маслом и водой 1) Вскипятите 1 л воды в кастрюле или сотейнике. 2) Убавьте огонь до средне-слабого и добавьте масло. Помешивайте, пока оно не растворится полностью. 3) Засыпьте декарбоксилированный каннабис. Он будет плавать на поверхности, и между ним и дном должно расстояние быть как минимум 3-5 см. Если оно меньше, то добавьте еще воды. Не волнуйтесь, что лишняя вода повлияет на силу итогового продукта, чуть позже мы ее уберем. Полезные вещества в каннабисе не растворяются в воде, а она, наоборот, фильтрует то, что может испортить вкус готового масла. 4) Варите на средне-слабом огне в течение 90 минут, иногда помешивая. Пузырьки должны подниматься на поверхность, но активного кипения быть не должно. При необходимости подливайте воду. Этап 3 – Отделение масла от воды и растительной массы 1) Застелите большую миску двумя слоями марли. С ее помощью мы отожмем растительную массу от масла. 2) Вылейте смесь масла, каннабиса и воды в марлю. Теперь нужно отжать лиственную массу, чтобы отделить всю воду и масло. Осторожно – она очень горячая. Выдавите ее ложкой. После того как она немного остынет, то приложите силу и отожмите ее очень хорошо руками – вы удивитесь насколько много полезного масла в ней еще осталось. Шар мокрой массы размером с апельсин можно отжать до размера небольшой сливы. Не теряйте полезный продукт – отжимайте хорошо! 3) Закройте миску со смесью масла и воды пленкой и поставьте в холодильник на ночь. Все полезные вещества содержатся в масле, которое соберется на поверхности. Вода и остатки растительной массы опустятся на дно. После того как масло застынет, то оно будет светлее на вид. 4) Подденьте масло ножом и вытащите его из миски. Не используйте остаточную воду, в ней нет никаких действующий веществ! Она отфильтровала все то, что плохо влияет на вкус масла. Благодаря воде у нас получилось более вкусное масло без сильного запаха (при этом мы не потеряли ТГК). 5) Конопляное масло готово – храните его в закрытом контейнере. Вы можете перевернуть кусок масла, чтобы его нижняя сторона высохла. Вот как выглядят 400 граммов отличного конопляного масла! Вы можете использовать конопляное масло вместо обычного сливочного масла в любых рецептах, заменяя его 1 к 1. Сила полученного масла очень сильно зависит от количества и качества исходного сырья. Кроме того, конопля в блюдах очень по-разному влияет на разных людей, поэтому в первый раз употребляйте меньше, чем собираетесь. Действие каннабиса в блюдах может проявляться только через 2-3 часа, особенно на полный желудок, поэтому не ешьте дополнительные порции, если вы думаете, что «ничего не происходит». Чтобы эффект был более быстрым, употребляйте на пустой желудок, но будьте осторожны – у некоторых людей это приводит к несварению. Симптомы передозировки марихуаны могут включать в себя слабость, тошноту и сонливость. В этом нет ничего опасного, но и приятного тоже мало. Хранение масла Вы можете хранить готовое конопляное масло в холодильнике до недели, однако оно может заплесневеть, особенно, если вы не до конца просушили его от воды. Храните его в холодильнике только если вы собираетесь скоро использовать его. Иначе просто заморозьте его – конопляное масло может храниться в замороженном виде несколько месяцев без потери эффекта. Частые вопросы по приготовлению конопляного масла Зачем производить декарбоксилирование каннабиса перед готовкой? Я знаю, что предварительное запекание каннабиса может казаться противоестественным, но это не так! Этот рецепт еще очень консервативен в плане температур, во многих других рецептах они гораздо выше. Но декарбоксилирование абсолютно точно увеличит силу масла. Бывало, что я пропускал этот этап потому что я все равно потом варил марихуану в масле, и я не хотел «сжигать ТГК», но в итоге разница в силе продукта очень сильно заметна. Если не делать предварительное декарбоксилирование, то масло получается гораздо более слабым. Марихуана – довольно ценный продукт, поэтому почему бы не получить из него максимум? Вот почему процесс декарбоксилирования работает: Процесс декарбоксилирования активирует каннабиноиды в конопле. В шишках ТГК содержится в форме кислоты ТГК-А, а она не обладает психоактивным эффектом. Да, если употребить в пищу шишки без декарбоксилирования, то никакого эффекта не будет! Нагрев конвертирует ТГК-А в полезный ТГК. Обычно это происходит при курении, но если вы используете каннабис при готовке, то нужно делать это вручную. Если не декарбоксилировать каннабис, то частично этот процесс произойдет при варке в масле, но сила продукта будет гораздо ниже. Каннабис является полностью декарбоксилированным если он коричневый на вид, хрупкий и ломкий на ощупь. Если вы используете более старые шишки, то они уже могут быть частично или полностью декарбоксилированы из-за контакта с воздухом. Если ваши шишки уже коричневые, сухие и ломкие, совсем без зеленого, то вы можете пропустить этот процесс, но лично я все равно не рекомендую так делать. Зачем использовать воду, а не варить непосредственно в масле? Вам не обязательно использовать воду при приготовлении конопляного масла, но у этого метода есть преимущества: Вода вымывает хлорофилл при варке, поэтому готовое масло имеет меньше травяного вкуса и запаха; Вода ограничивает температуру смеси – без воды масло может легко подгореть; В процессе застывания масла вся неотфильтрованная растительная масса опускается на дно в воду, позволяя получить более чистый и вкусный продукт. Итоговое масло будет иметь гораздо меньше вкуса и аромата каннабиса, а сила при этом останется прежней. Недостаток использования воды – риск развития плесени на готовом продукте (этого можно избежать, если использовать масло сразу после приготовления или заморозить его). Дозировка масла марихуаны 1 грамм шишек либо 3 грамма обрезков на 16 граммов масла – это стандартная дозировка, по которой получается довольно сильное масло, хоть и не запредельно сильное. Если вы готовите с шишками хорошего качества, то этой дозировки должно быть достаточно для большинства людей. Если вы готовите, например, кексы, то считайте их силу по количеству масла в рецепте. Например, если для кексов необходимо 100 г сливочного масла (вы добавите 100 грамм конопляного масла), то в итоге должно получиться не меньше 10 кексов стандартной дозировки. Когда вы готовите с марихуаной, то очень важно быть крайне осторожным в употреблении. Блюда с коноплей могут быть гораздо сильнее по сравнению с курением. Вы всегда можете съесть еще, но обратить этот процесс уже нельзя, поэтому всегда употребляйте меньше, если сомневаетесь. Когда вы уже будете знать, как на вас влияет этот продукт, всегда можно употребить больше. Если вы хотите увеличить силу масла, то можно добавить больше шишек на прежнее количество сливочного масла. Однако это работает только до определенного предела. Следите, чтобы при варке между марихуаной и дном всегда было несколько сантиметров воды. Если каннабиса будет слишком много, то смесь не проварится как следует. Если вы хотите уменьшить силу блюд, то при готовке можно смешивать конопляное и обычное сливочное масло в необходимой пропорции.
  8. 35 баллов
    ... Привет всем, добрался наконец-то до своего первого гров репорта. Постараюсь описать всё вкратце, с краткой предисторией, но, тем не менее, думаю, будет многабукав, потому что «накопилось». Да да.. я из тех мечтальщиков попробовать ЛСД и всегда тяготел к нормальному стафу, но очень редко его получал. В принципе, не имею прям богатого опыта общения с веществами; ну да употреблял амфетамин, ну да курил всякие там плюшки, но это было очень редко и в большинстве не понимал эффекта( ну кроме амфетамина, конечно, что тут непонятного) все говорили - будет весело, но весело мне никогда не было, поэтому довольствовался синькой и был рад. Сейчас, оглядываясь на своё обсосанное прошлое, понимаю, что выбрал не те вещества и как далеко они меня завели, поэтому больше не жру жыгуль и вотку-ацетоновку; и, вообще, считаю это плохим выбором. Так вот, история началась в середине прошлой осени, тогда я встретил своего приятеля Шв., разговорились о веществах и он предложил сходить в поля( я тогда ещё не шарил во всех этих грибах и ел их только один раз, но ничего не понял потому что без того был перекрыт различными веществами, да и вообще чувак их варил, и ... сейчас я бы так не сделал). Наконец мы добрались до полей, насобирали штук по 100-150, я тогда был так рад) гордо выкладывал такие фото, типа как же меня удивило, когда это оказался беспонт( ладно, думаю я, в следующий раз повезёт. Через недельку сходили ещё раз. И тут то и произошёл переломный момент. А именно, мне показалось, что мы со Шв. Здесь как два фуфела, одному 26, другому 27 или 28, у обоих уже какие то достижения в жизни, занимаемся какой-то стремной и палевной х..нёй, как оказалось снова беспонтовой))) вот тут то и поселилась у меня ИДЕЯ О КУЛЬТИВАЦИИ, хотя Шв. Её не поддержал, потому что, это, мол, сложно, там стерильность нужна, кто то растил, у него не получилось и бла-бла.. хотя большинство моих знакомых знают меня как человека, который всегда готов замутить любую, даже самую безбашенную тему.. так что вот, вернулся от туда я уже совсем с другими мыслями) группы вк дали мне книгу Леонтия Свободы, которая вдохновляла и была изучена досконально. Я твёрдо решил, что моя затея вполне усуществима. И тут, вдруг - ваш форум!!! ГДЕ ЖЕ Я БЫЛ РАНЬШЕ?? Идиот! Уважаемые участники, благодарю вас за ваши репорты, за ваши грамотно изложенные мысли! Отдельно благодарю Crazy Monaco за безопасную и качественную посылку с спорами и за то что переодически снимал мои приступы паранойи, когда у меня «не растёт». Пока шло письмо я успел затариться оборудованием: канистра спирта 95%, шприцы, вода для инъекций, гентамицин, левомецитин, ватные диски, вермикулит, кокос, и всё-всё остальное. У меня тогда была затянувшаяся межвахта и свободного времени была целая куча, так что, в ожидании письма били прочитаны некоторые книги МакКенны, Соколова, Дж. Аллена, Оларда Диксона, ну конечно же Белки), особенно зацепили «Исповедь одного хиппи» Федотова, и «Осторожно грибы, или осознанные игры с иллюзиями» некоего Васька. Всегда хотел поиграться в доктора, прост имею нездоровый интнрес к химии, собрал такой набор но это мало интересно, так у каждого из вас почти такой же. Забыл упомянуть лишь кварцевую лампу, может благодаря ей я и пришёл к такому успеху)) к какому? А к такому что из 25 инокулированных банок с зерном пшеницы выжили и перешли на следующую стадию 24. Но некоторые, на данный момент ещё ждут своего часа на чердаке, потому что... ну о чём тут говорить? 24 банки Карл. Да-да, знаю-знаю, объемы, конечно зверские, мне и за год столько не сожрать.. ну, новичок х*ле, с кем ни бывает. Здесь нельзя не учесть, что я повёлся на , да и вообще, поначалу я и не мог представить что будет СТОЛЬКО ГРИБОВ!!!! Фото инокуляции и пшеницы не прилагаю, так так не делал, но должен сказать что ни о какой сушке в полотенце не могло быть и речи, пришлось вывалить все эти пять кг прямо на кровать, у меня огромная двуспальная кровать и она полностью была покрыта пшеницей!! Кстати да, ещё такой момент, в тот день, когда я получил споры и начал телодвижения с зерном, вернее за день этого меня подрядили на работу( но, благо, объект рядом с домом) и было принято решение: не спать двое или трое суток, уже точно не помню( в октябре было дело). Пришёл с работы в 7 вечера, забрал конверт с почты, делал споровую взвесь пять шприцов несколько часов, там со всем мытьём, кварцеванием, подготовками; начал варить, кстати, уже замоченное до этого зерно(да-да, мне ещё споры не пришли, а я уже зерно замочил!! Так оно и простояло более чем двое суток в воде, но не зацвело, повезло, наверное)) высыпал на кровать, посушил, на плед. Взвесь готова, рассыпал зерно по банкам, добавляя на дно по 3 столовые ложки вермикулита и сразу преступил к стерилизации. К двойной стерилизации. За ночь должен был побороть весь объём, но скороварка( добытая у соседа алкаша за символическую сумму) не справлялась, т.к. Вмещала всего три банки, поэтому также была использована кастрюля( в неё вмещалось 4 или 5 банок) Времени было очень мало чтобы ждать пока они остынут, поэтому они остывали под светом кварцевой лампы, чтобы если что то там и всасывает, то чистое) До утра времени в аккурат хватило. Пошёл на работу. Вернулся и приступил к второму этапу стерилизации, но уже по всем нормам. С последующей инокуляцией. так банки выглядели. Собственно и весь процесс. На каждую баночку заботливо наклеивал стикер с датой инокуляции и описанием косяков если они были( например: инокулированная банка не успела остыть, или случайно уронил шприц и т п). В взвесь добавлял 0,5мл гентамицина с самого начала и она пролежала в шкафу на полке от 12-ти часов. Ах да 5-ти кубовые шприцы. Далее банки были выставлены на верхнюю полку шкафа и наступило ОЖИДАНИЕ. Прошло то ли три то ли четыре дня, ничего не растёт. Забил тревогу. Крэйзич сказал поднять температуру. Но так как в нашем пгт мало кто знает о таких высокотехнологичных разработках как греющий кабель, пришлось сооружать из того что есть конечно, позже пришлось поместить отражатель из фольги на нижнюю часть полки, а, в целом, температуры в 28-30 градусов я добился, но приходилось регулировать открытием-закрытием дверей шкафа т к дома печное отопление, скачки температур и всё такое. Мы справились, и ещё через 3-4 дня появились первые очаги мицелия во всех банках. РАДОСТИ МОЕЙ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА!! конечно, одна баночка всё же заболела зелёной бякой. Образовался небольшой очаг прямо над инокуляционным портом, видимо осталось отверстие от перекалённой иглы. Сколько не пытался лечить, всё без толку. Два раза открывал, выковыривал, а она всё лезет и лезет. Плюнул на это дело, опустошил банку. Обрастание, в общем, продлилось чуть менее трёх недель. Это, конечно, не те банки, т к те уже давно отпахали, порадовав меня урожаем грибоу. Так вот перейдём к caising. Для этого были выбраны 1 литровые пластиковые прозрачные судочки, которые далее были покрашены Муторно ли было красить? Ещё как! Да, я сидел часами, шкурил это дело, потом красил с баллона в чёрный. Не зря же я их купил. Взял кокос, литр вермикулита на кирпич, залил водой, отжал до нездорового хруста в костях, раскидал по банкам и в скороварку.. делал из пропорции 1:1, но кокоса получилось чуть больше. Покровный слой 5-7мм А теперь расскажу как делать не нужно, даже если очень хочется и вы начитались умных пособий Знакомо, не правда ли? Так вот, что получаем - пакет сдулся, со2 зашкалило, влажность зашкалило, мицелий активировал защитную реакцию под названием - ОВЕРЛЕЙ!!! Можете назвать меня королём оверлея) вот как выглядит настоящий оверлей!!!это не то что ваши там маленькие белые островочки, которые вгононяют в панику неопытного грибничка. Вот настоящий беспроглядный пиз*ец! Что же я получил через неделю кейсинга? Десять субстратных блоков с монтажной пеной; и это не самое страшное... страшно стало тогда, когда была потеряна связь с вашим форумом и некому было подсесть на уши со своими траблами!!! Это случилось в конце ноября, если я не ошибаюсь. Сначала ограничили доступ через мобильную сеть, а потом и через wi-fi, и именно в тот чмошный момент, когда я по уши в дерьме!!! Мне пришлось скитаться по интернету в поисках хоть какой нибудь инфы; я лазил по каким то левым сайтам где вообще не про кубенсис, даже наткнулся на форум СФК ! Там чуваки растят грибы в СИСТЕМНИКАХ и получают на выходе какое то дерьмо, которое и жрать то стрёмно!!! Короче, однозначной информации не нашёл нигде и процарапал покров вилкой. Получилось вроде норм, но сейчас я бы предложил срезать верхний слой острый ножом или вовсе перевернуть, тогда я до этого не допёр. Ну да, сам дурак, передержал, но не забывайте, это первый опыт, да и в конце концов, хуже от этого не слало. Окей, будем считать, что этап первого кейсинга уже завершён и перейдём к моим парникам. Так как по природе я перфекционист, считаю себя технарём, то над парниками пришлось очень много подумать. Хотелось бы сделать всё с первого раза и чтобы это всё работало как часики и выглядело эстэтично) За основу взял парник от hant(цифры)(спасибо тебе за идею) Кулер от компа проветривает, мелкий погружной увлажнитель - увлажняет, светодиодная лента светит и тд. Всё это очень даже удовлетворяло мою концепцию о идеальном парнике, ведь что может быть очевиднее? Но получилось наоборот) кулер не дует внутрь, увлажнитель не увлажняет, а заливает, лента светит слишком ярко. Тем не менее, даже в таких дерьмовых условиях удалось поднять несколько волн.. после выставления блоков в парник, грибы стали появляться на десятый день. Сначала маленькие такие, потом росли-росли.. и, наконец, выросли!! БИНГО!! К сожалению, не могу выложить полную хронологию роста, т к фотографии все в куче, и я в них запутался Этот гриб меня удивил. В нём 42гр сырого веса и обратите внимание, по контуру шляпы рос милипусенький грип, интересно каких успехов он мог достичь? Но вот это фото точно с первой волны .. и вышло там около 800-та грамм сырого веса. Собирал все аборты, почему то было их жаль; и не зря, ведь они тоже прут!! Потом вторая волна поменьше, третья ещё меньше, уже не помню до какой дошло. Но потом блоки усохли, уменьшились в размере раза в три-четыре, стали покрываться плесенью и в конце концов были кремированы.. Ну всё, по мере отправления в печь старых блоков, кейсил новые, но уже по более современным технологиям никакого инкубатора, никаких пакетов! Просто замесил, сделал покровный слой, сверху прикрыл таким же контейнером. В тёмном месте при комнатной температуре обрастает на раз-два. И через четыре дня уже в парник.. А теперь поговорю о самом парнике, система была усовершенствована, оптимизирована - для вентиляции были сделаны прорези( так что теперь из него дует, и воздух обновляется; на стол был приклеен скотчем греющий кабель и включён в розетку. фото, понимаю, не очень, но суть ясна. Нагрев создал парниковый эффект и теперь насчёт влажности не беспокоюсь; свет был диммирован такой простой и удобной приблудой. Заметил, что при ярком свете грибы получаются низкими, убавил, теперь растут выше, при чём убавил вообще почти в самый ноль. большую часть времени выглядят вот так, накрыты изоспаном думаю, смотрится вполне симпатично) Короч, недавно снимал очередные грибы, зацените сушу на печке регидрация в кастрюле в холодильнике после каждой волны сделал пару принтов они могли быть ещё жирнее, но я рано снял шляпу, и он ещё дорисовал Подводя итоги своего репорта, не могу не упомянуть о экспериментальном( школьном) парнике из коробки с полиэтиленом, керамзитом с водой на дне, скрученными шнурками бинта, стеклом на потолке и ручной вентиляции Во первых, зачем страдать такой х*йнёй? Да просто вычитал на каком то обсосанном форуме, что из заоверлееных субстратных блоков ничего уже не вылезет, ну и замутил эту тему ради подстраховки, не более. Что могу об этом сказать? Метод так себе.. если бы мне было 15 лет, я бы так и сделал, будьте уверены. Грибы, конечно, выросли. Высокие, тонкие, но общий урожай хил, много абортов. Поместив эти же блоки в норм условия, ситуация поменялась грибы выросли, грибы хорошие. Читая группы вк, кто то где то заикался на тему культивации, но мудрые админы говорили «грибы нужно собирать, а не растить», читая свой любимый Луркмор, под заголовком Грибы с веществами, нашёл интересную фразу « НЕБЫДЛО растит грибы дома в аквариумах») кстати, это ещё не всё, в парниках на данный момент стоят 9 субстратных блоков, их первая волна позади. И ещё четыре банки мицелия остались в загашнике. Поэтому, буду дополнять репорт новыми фоточками по мере роста. Надеюсь, всем было интересно читать эту писанину)
  9. 33 балла
    Мы все знаем, что свет важен для роста каннабиса. В дикой природе конопля обычно любит яркий прямой свет. В аутдоре с большим количеством света каннабис может вырасти размером с дерево! Вот почему в индоре гроверы многие годы пытаются создать систему, которая имитирует солнце. Способность солнечных лучей проникать в центр листа нельзя превзойти, однако мы можем имитировать этот эффект на близких расстояниях. На самом деле, лампы могут даже обойти солнце в вопросах количества света, поглощаемого растением, так как мы можем расположить их всего в нескольких сантиметрах! Когда мы размещаем свои лампы, то стараемся расположить их на некотором расстоянии от верхушки растения, потому что мы не хотим, чтобы растение перегрелось. Но разве это единственная причина? Возможно ли дать растениям еще больше света, если придвинуть лампы еще ближе и отвести все тепло? Если большая освещенность способствует росту более крупных соцветий, то можно собирать больший урожай, не увеличивая электропотребление, верно? В нашем последнем грове мы решили, что будем располагать лампы как можно ближе, избегая очевидного ожога листьев, чтобы посмотреть, будут ли растения позитивно воспринимать избыток света. В попытке узнать, что случится, если растение получит слишком много света, мы использовали в качестве подопытных два сорта: Liberty Haze и Critical Kush. Естественный уровень освещения В первую очередь, хорошо бы узнать, сколько света куст каннабиса мог бы получать, если бы рос в аутдоре. Растение на открытом воздухе в средней широте под прямыми лучами солнца может получать около 32000 люксов в ясный день. Освещенность может падать до 10000 люксов в пасмурную погоду. А в пустыне в середине лета уровень освещенности может достигать 100000 люксов в солнечный день. Каннабис может выживать при любом из этих уровней, если температура и почва благоприятны. Несмотря на это, определенно существует желательный уровень освещенности куста каннабиса. Хотя этот уровень сильно зависит от вида растения (Indica vs. Sativa) и сорта, идеальные уровни освещенности попадают в следующие пределы: Вегетативная фаза: 35000 – 70000 люксов Фаза цветения: 55000 – 85000 люксов Примечание: люкс – это мера освещенности в конкретной точке пространства. Освещенность в разных местах гроу-пространства можно измерить люксметром. Использование люксметра позволяет правильно располагать лампы для получения наилучшего урожая. Если все потребности куста каннабиса в нутриентах удовлетворены и уровень освещенности идеален, темпы роста растения не ограничены ничем, кроме генетики растения. При освещенности ниже данного предела раcтение будет иметь длинные, тонкие ветви и соцветия, и просто будет дольше развиваться. И наоборот, при более высоких уровнях освещенности часто можно наблюдать проблемы с питательными веществами, термический ожог, световой ожог или совокупность всех трех! Давайте посмотрим, что слишком высокие уровни света могут сделать с вашим кустом каннабиса. Условия с избытком света В своем последнем грове во время фазы цветения мы снизили температуру воздуха в тенте с помощью кондиционера, чтобы можно было придвинуть лампы еще ближе. Мы также разместили вентилятор прямо под лампой, чтобы отводить излишек тепла от растений. Обычно 600-ваттная натриевая лампа должна располагаться на расстоянии около 40 см от верхушки, чтобы получить ту же освещенность, что и от прямого солнечного света. Мы расположили свою 600-ваттную лампу всего в 20 сантиметрах от растения, но тепла было настолько мало, что можно было держать руку над растением без дискомфорта. Мы думали, что растения смогут использовать весь лишний свет без избытка тепла. Когда мы измерили уровень освещенности люксметром, мы получили результаты от 105000 до 110000 люксов. Это означало, что наши кусты каннабиса получали больше света, чем в пустыне в ясный день, но с температурой около 21°С. Мы предполагали, что это позволит кустам расти даже быстрее, чем в дикой природе. Однако, даже при контроле температуры, мы не только не получили более быстрого роста и большего урожая (на самом деле наоборот), но и появились проблемы. Ожоги кончиков, недостаток питания и отмирание листьев Когда растение получает больше света, это повышает количество питательных веществ, получаемых корнями из почвы. Это происходит потому что куст каннабиса потребляет больше воды в солнечную погоду. Потребление большего количества воды приводит к увеличенному потреблению питательных веществ. Каннабис потребляет больше воды и питательных веществ при ярком освещении. Почему? Фотосинтез (процесс получения энергии из света) приводит к потере воды в листьях. Когда растение испаряет воду из листьев, оно создает давление, которое всасывает воду в корни. Этот капиллярный процесс поставляет воду от корней к листьям. Хотя растения могут также поглощать нутриенты через листья, в основном каннабис получает большинство всех питательных веществ через процесс поглощения воды корнями. Поэтому количество потребляемой воды напрямую влияет на количество усваиваемых нутриентов. Вы знали? Помимо уровня освещенности, некоторые другие внешние факторы могут повышать потребление воды растением, включая высокие температуры, низкую влажность и больший обдув листьев. Поэтому если растение потребляет больше воды, то оно также усваивает больше питательных веществ, даже если они и не нужны. К сожалению, каннабис не способен выборочно потреблять нутриенты из почвы. Растение забирает все доступные элементы вместе с водой. Растения не имеют особой возможности распознать избыток одного или другого вещества, они просто потребляют все, что им доступно. Это особенно верно в случае порошковых и жидких удобрений, так как нутриенты в них содержатся в наиболее химически доступном варианте, а значит легко усваиваются. Таким образом, потребляя больше света, куст также потребляет больше питательных веществ, чем ему нужно, что приводит к избытку веществ в растении, вызывая т.н. «питательный ожог». Избыток нутриентов может привести к серьезным проблемам. Наиболее распространенный симптом питательного ожога – кончики и края листьев становятся коричневыми и как бы «обгоревшими». Хотя растение может справиться с небольшим избытком веществ, они не могут переварить огромное количество минералов, закачиваемых корнями вместе с водой. Избыток одного элемента может проявиться по-разному (отравление азотом делает листья темно-зелеными), но если уровень всех минералов становится слишком высоким для растения, получается вот это: Эти симптомы питательного ожога на самом деле вызваны слишком близким расположением лампы Вот ты понимаешь, что у растения питательный ожог, поэтому решаешь просто снизить уровень минералов. Это же сработает? Однако вместо решения проблем растение начинает демонстрировать симптомы недостатка минералов. К сожалению, последующее добавление веществ в данном этапе больше навредит, чем поможет, приведя к еще более сильному питательному ожогу. Истинная проблема в слишком близком расположении лампы, а добавление нутриентов не поможет, хоть растение и демонстрирует симптомы, напоминающие недостаток элементов. Эти листья страдают от стресса и умирают! Они имеют симптомы как питательного ожога, так и недостатка веществ одновременно, хотя истинная причина в расстоянии до лампы. Повышение уровня веществ только ухудшит ситуацию. Листья на картинке ниже демонстрируют разные стадии симптомов, напоминающих недостаток питания. Это листья растения, страдающего от избытка света. Изменение уровня веществ не поможет, но если убрать лампу подальше, то симптомы перестанут распространяться на другие части куста. К сожалению, ущерб от светового ожога необратим. Верхние листья (и соцветия) обесцвечиваются Эта проблема тесно связана с проблемой появления симптомов недостатка питания при слишком ярком свете. Обесцвечивание листьев выглядит очень похоже на недостаток элементов. На самом деле листья могут начать разрушаться если они получается слишком много света с течение долгого периода времени. Они могут проявлять различные симптомы, похожие на недостаток питания, но ключ именно в том, чтобы заметить где именно проявляются эти симптомы. Если вы видите, что верхний слой листьев, наиболее близкий к свету, становится бледнее, чем остальное растение, а особенно если они быстро желтеют, в то время как остальное растение здорового зеленого цвета – это очевидный знак, что лампа расположена слишком близко. При переизбытке освещения листья не успевают выводить побочные продукты фотосинтеза. Когда листья повреждаются все больше и больше, они обесцвечиваются и перестают эффективно функционировать. Процесс обесцвечивания наиболее заметен, когда соцветия увеличиваются в размерах вдобавок к высокой освещенности – листья просто «устают» и отмирают раньше времени. Кусты Liberty Haze (слева) и Critical Kush (справа). Обратите внимание, что листья, наиболее близкие к свету полностью пожелтели, в то время как у Critical Kush, который расположен пониже все еще есть здоровые зеленые листья Без зеленых листьев для поддержания роста соцветия слева практически прекратили рост. Желтые листья не могут фотосинтезировать и производить энергию, соответственно и рост соцветий остановился. Для того, чтобы получить наилучший урожай, необходимо поддерживать нужное количество зеленых листьев на большей части периода цветения. Раннее отмирание листьев приводит к уменьшению урожая. Когда вы видите обесцвечивание листьев, расположенных непосредственно под лампой (а остальная часть растения выглядит вполне здоровой), то это явный знак того, что эта часть растения не справляется с переработкой световой энергии. Лампу необходимо отодвинуть подальше. Если отодвинуть лампу возможности нет, то эта часть растения должна быть аккуратно согнута и подвязана подальше от лампы. Это касается не только листьев, соцветия также могут обесцвечиваться и получать световой ожог, что уменьшает их силу и аромат! Данное соцветие обесцветилось от слишком близкого расположения лампы (заметьте, что окружающие листья тоже пожелтели и выглядят нездорово) Некоторые сорта более чувствительны к свету, в то время как другие лучше переносят высокие уровни освещенности. Так, сорт Indica менее устойчив, а Sativa (которая пришла из экваториальных зон) лучше справляется с избытком света. Можно посадить два растения с разной устойчивостью под одной лампой и наблюдать как они реагируют на свет вашей лампы. Теперь, когда вы понимаете, что расстояние от растений до лампы – это очень важно, давайте посмотрим, как можно предотвратить световое поражение растений. Поиск идеального расстояния для лампы Основная задача – найти такое расстояние, чтобы максимизировать уровень световой интенсивности и предотвратить поражение растения. Вот четыре техники, позволяющие достичь этого. 1. Старый добрый тест рукой Это не самый точный метод, но он дает общее представление о количестве тепла и энергии, получаемого растением. Держите руку над кустом в течение 30 секунд – если вы чувствуете дискомфорт, то лампу необходимо отодвинуть. Легко и бесплатно Хорошо подходит для энергосберегающих флуоресцентных ламп (компактные и Т5) Относительно хорошо подходит для натриевых ламп Неэффективен для светодиодных ламп (которые часто обжигают растение даже при низких температурах) Неэффективен при хорошем охлаждении пространства - низкая температура может скрыть высокие уровни световой энергии Как показал эксперимент, этот метод может применяться только приблизительно, так как рукой можно почувствовать только тепло от лампы, а не уровень освещенности. 2. Спецификации производителя Один из наилучших способов выяснить идеальное расстояние до растения – получить информацию от производителя лампы. В случае же со светодиодными лампами – это по сути единственный способ, кроме метода проб и ошибок или перенимания опыта других гроверов с такой же лампой. Светодиодные лампы излучают мало тепла, но много сфокусированного света. Единственный реальный способ для светодиодных ламп, так как стандартов для них не существует, а все модели разные Натриевые лампы, напротив, стандартизированы настолько, что их расстояния можно рассчитать по простой выверенной формуле 3. Использование люксметра Для гроверов, не применяющих светодиодные лампы, есть возможность использовать люксметр. Это недорогой прибор, измеряющий уровень освещенности в конкретной точке пространства. Повторюсь, люксметр не подходит для измерения уровня освещенности светодиодных ламп. С помощью люксметра легко определить количество света, получаемого растением, и, как следствие, необходимое расстояние для вашей лампы. Один из наиболее точных методов Можно проводить замеры в разных частях гроу-пространства для выявления мест с плохой освещенностью Не подходит для светодиодных ламп 4. Изучение реакции растения Самая важная вещь после проведения измерений – наблюдать за реакцией растения. Если растение получает слишком много света – будут наблюдаться проблемы с питанием и пожелтение листьев, если слишком мало – то куст будет отращивать длинные и тонкие ветви. Реакция растения всегда происходит только через некоторое время Для правильной интерпретации реакции нужен опыт Используйте все вышеперечисленные методы, чтобы дать вашим кустам именно столько света, сколько им необходимо.
  10. 33 балла
  11. 32 балла
    Psilocybe Cubensis Mexican Семейство: Strophariaceae Род: Psilocybe Вид: Cubensis Стрейн: Mexican Был первоначально обнаружен в южной Мексике в районе Оахака, недалеко от небольшой деревни. Грибы росли на пометах крупного рогатого скота. Было отмечено, что штамм является хорошим производителем, растущим в плотных кластерах, с очень небольшим количеством прерываний. Шляпки имеют глубокий окрас до оранжевого цвета и гладкие, часто колоколообразные. Это очень красивый гриб, который использовался древними цивилизациями еще до нашей истории для духовных целей. Ходили слухи, что этот штамм использовался для контакта с богами местного населения, для духовного пробуждения и для расслабленных, красочных видений. Здравствуйте друзья Начну ка я новый репорт, давненько ничего интересно не показывал. Взвесь приготовил водой для инъекций, до инокуляции подержал пару дней в тепле, это действие помогает спорам оклематься и быстро стартовать. Пшеницу замочил на ночь, утром поставил на огонь, варка 15-20 минут после закипания воды на среднем огне. Я рекомендую после варки хорошенько промыть пшеницу, чтобы вся липкая масса ушла и зерно стала чистым и рассыпчатым. После 10 минутной сушки полотенцем зерно засыпается в банки и на стерилизацию. Стадию обрастания банки не фотографировал, тут ничего интересного нет, вот такими банки были перед использованием, полностью обросшие плотным белым мицелием. Для приготовления кейка используется кокос Cocoland Universal, его можно найти почти во всех садовых магазинах, стоит не дорого, качество приемлемое. На глаз отрезаем(отковыряем) кусок сухого кокоса, постепенно добавляем теплой воды, кокос набухает и увеличивается в объеме. В итоге он должен быть достаточно влажным, но не в виде супа при умеренном сжатии в кулаке должны капать капли, а не течь. Кокос тоже проходит стерилизацию, и после полного остывания идет в дело. Кейсинг я делаю так: обросшее зерно хорошенько перемешивается с кокосом, смесь засыпается в лотки, и сверху наносится покровный слой примерно 1 см толщиной из того же кокоса. Лоток оборачивается в фольгу или пищевую пленку, делаются дырки иголкой для воздухообмена. Очень часто задают вопрос какие должны быть пропорции: точных цифр нет, все зависит от имеющегося количества обросшего зерна и размера лотка который будет использован для кейсинга. Например если зерно 0.5л, а лоток 2л, то оставшийся свободный объем дополняется кокосом. Только один маленький нюанс, минимальное соотношение 50/50, если кокоса брать меньше этого, урожай будет скудный. Кейк после приготовления идет на обрастание, температура желаемая 27-30 градусов, у меня в инкубаторе стабильно 28.5...Время обрастания кейка зависит от объема и количества зерна которое использовано. Когда дно и боковые стороны обросли, и мицелий начал пробиваться на покров, значит кейк почти готов, через сутки уже можно выставлять в парник. В парнике нужно создать необходимые условия для роста грибов с первого дня помещения туда кейков. Это температура 22-24 градусов, регулярное проветривание, высокая влажность. Стенки парника должны быть в каплях воды. И хотел бы отдельно отметить, китайские гигрометры жестко врут, не нужно верить их показаниям. При идеальных условиях первые грибочки появляются спустя 10-12 дней, этот срок может увеличиваться если условия не подходящие. Ниже фото роста грибов, сделаны интервалом 24 часа. На последнем фото можно увидеть кейки с Мексикой и с Ориссой, видна ощутимая разница между этими двумя стрейнами, цвет шляпок, размер, длина ножек. Если бы гров проходил в разное время, сравнить так наглядно не получилось бы. Пришло время харвеста. Грибы переплелись и получилось настоящее джунгли, во время сбора не мог разделить их и приходилось снимать сразу несколько штук. Получились довольно высокие, середнячок 15-16см, а крупные больше 20см Шляпки ушли на принты, а ножки на взвешивание. 246 грамм, это чистый вес ножек, перед взвешиванием весы обнулялись с миской. После сбора и чистки от абортов кейки отправился на регидрацию. Я предпочитаю делать РГ холодной водой из под крана. Кейк полностью топится в воде, время регидрации 12-24 часа. Я считаю, что во время регидрации кейк не только насыщается влагой, но и из него выходят продукты жизнедеятельности грибницы, многие наблюдали как вода после становится желтой. Кейки вернулись в парник на вторую волну, в парнике условия как на первой волне. Стрейн мне очень понравился, при одинаковых условиях растут лучше, урожайность высокая, не представляю как они себя проявят в монотубе
  12. 31 балл
    Чтож, амигос, устраивайтесь поудобнее. Перед вами вся моя душа, которую вынимали по кусочкам и промывали от всякого шлака. Сеттинг: дал сбой. За пару часов до трипа я переехала в новую квартиру и абсолютно не ориентировалась в пространстве. Все в доме казалось чужим и незнакомым. В 10 вечера я слопаласвой гров с баклахи (весы показывали 34-35 грамм) и пока пережёвывала грибы заметила, что в новом районе у меня совсем не ловит мобильный интернет. Ни ТВ, ни интернета, ни музыки - я одна в пустой квартире сама с собой. От тоски, я начала перелистывать свой ежедневник, откуда вывалилась открытка из Сан-Франциско, которая перекочевала в мое поле зрения, чтобы создать хоть какое-то позитивное настроение. Я зажгла свечу по совету своей подруги из Колумбии и мысленно попросила Учителей, помочь мне разобраться в своей жизни. Первый час мне показался жвачкой, которая тянулась вечность. Непреодолимое желание поговорить хоть с кем-то и нежелание смириться с отсутствием связи, я металась по квартире в панике. Прошел час, в теле чувствовалась легкая эйфория, но по-прежнему сохранялась ясность ума. В голову закралась мысль, что грибы это не грибы, и никакого трипа не будет. Решила выйти покурить. Боялась, что на обратном пути меня может накрыть, и я тупо не найду дороги домой. В карман пальто на всякий случай положила телефон, деньги, паспорт и сигареты. Мало ли куда меня занесет. Вернувшись после перекура я чувствовала прилив энергии. Мягкий свет, зажжённая свеча и музыка (отнюдь не типичная для грибных трипов, а некий Al Green - все что завалялось в плейлисте на телефоне) заставили меня танцевать. Я чувствовала себя некой ведьмой: мое тело было как никогдагладким и соблазнительным, я влюблялась в каждую клеточку себя. Чувствуя, что эффект грибов начинает усиливаться, было принято решение заземлиться, зарыться в свое уютное гнездо и сконцентрироваться на ощущениях. Я закуталась в одеяло, воткнула последнюю песню из шазама и уставилась в потолок. Мысли носили то там то тут. В какой-то момент мост Золотые ворота с открытки начал переливаться всеми цветами и буквально строится с нуля у меня на глазах. Понеслось, подумала я. Я залипала на открытку, на танцующие шторы и мне хотелось, чтобы завтра никогда не наступало. В этот момент мне очень по-доброму не хотелось жить. Из телефона доносились слова "live like tomorrow doesn't exist". Узоры на стенах, я видела лица и очертания Учителей. Было тепло и уютно. Я поблагодарила их за теплый прием. В какой-то момент, я посмотрела по сторонам и меня охватил ужас - что я делаю одна в пустой квартире в чужом городе, без работы и мечт? Как я могла докатиться до такой жизни, когда еще полтора года назад у меня была успешная карьера, дорогая машина, собственная крыша над головой, вагон и маленькая тележка желаний? Голос и картинки в голове дали мне четкое понимание, что то, где я есть - это исключительно результат моих действий. Я и только я ответственна за течение своей жизни. Я здесь и сейчас (в том числе и под грибами) потому что я так решила. Градом полились слезы. Меня пронзили чувства того, что-то в один момент моя жизнь перевернулась. Я начала отматывать картинки событий назад. Ответ пришел моментально - 2 года назад смерть отца. Рана в сердце продолжала болеть и кровоточить. В этот момент я поняла: когда такая несправедливость и горе случилось с моей семьей, в глубине души я решила, что больше никто и никакие обстоятельства не будут решать за меня мою судьбу. Моя жизнь - это мой выбор. И только я решаю, что будет происходить в ней. В мгновение мне стало понятно, почему спустя пол года я неожиданно для самой себя уволилась с работы, продала машину и уехала путешествовать куда глаза глядят. Если раньше меня спрашивали - от чего я бегу, то сейчас я четко поняла, что это было проявление того - что я творец своей жизни. В голове раздавался хор - человек может все! Ты можешь все! Затем, неожиданно в груди возникли воспоминания о парнишке, история которого меня поразила. Человечек остался сиротой в 17 лет и с тех пор он путешествует по миру без постоянного места жительства. И вроде деньги есть (пишет для знаменитых трэвл журналов), но в то же время, он абсолютно никому в этой жизни ненужен. В этот момент я ощутила всю его боль одиночества. Вселенского одиночества. Я ревела и не могла остановиться. Я чувствовала, что эта рана никогда не затянется. И в этот же момент это чувство показалось мне очень знакомым, когда-то пережитым очень давно. Пришло понимание, что мы ищем в людях знакомые нам чувства, когда-то пережитые или не пережитые до конца. Спустя какое-то время, у меня начал болеть живот. я чувствовала как грибы продвигаются по кишечному тракту. В какой-то момент меня скрутило так, что мне казалось, что я могу умереть. И в этот момент со мной заговорило мое тело. Оно наглядно объяснило мне, что мы, люди, я в частности, относимся к нашим телам как к данности и сосвем не уважаем их. И только в моменты, когда нас скрючивает, мы начинаем вспоминать, что именно мы делали не так, что могло привести к недугу. Чаще всего, вспоминаем о хрупкости наших тел, когда бывает уже слишком поздно. Мое тело очень сильно напугало меня и предупредило, что в следующий раз, боль будет не шуткой. И будут последствия. И только от меня зависит, случится это со мной или нет. Сидя там на толчке, Учителя отчитывали меня за неправильное поведение (отношение к телу) как школьницу. Боль отсупила так же неожиданно, как и появилась. я наслаждалось небывалой красотой стен, потолка и танцами штор, грибы уносили меня в светулю даль. Я попрежнему не знала, что мне делать со своей жизнью. Последние несколько месяцев, по возвращению из путешествия, я погрузилась в депрессию. Мне казалось, что самое лучшее время моей жизни уже позади. Жить больше незачем. В какой-то момент, я обнаружила себя в теле молющегося человека. Учителя поставили меня на колени. Мне захотелось жить. Мне захотелось, чтобы завтра обязательно наступило. Моя голова была на полу и мне казалось, что Учителя буквально наказывают меня и заставляют раскаиться в всех плохих мыслях. Свеча начала очень ярко гореть и взглянув на свою тень я увидела образ отца. Я была его отражением. В этот момент мне стали понятны причины моего бездействия и нежелания что-либо делать со своей жизнь. Я бала моим отцом, я переняла его образ жизни и его мышление. То, что я не понимала и отрицала всю свою жизнь. Принятие, слезы, прощение. Свеча чуть не устроила пожар и пришлось открывать окно, чтобы проветрить комнату. В голове пронеслась мысль: в жизни человека происходят катастрофы и пожары лишь для того, чтобы человек наконец-то открыл дверь и впустил свежий воздух в свою жизнь. Взглянув на комнату свежим взглядом я увидела себя в чемодане. Последние полтора года я храню вещи в рюкзаке/чемодане. Я и есть дорожная сумка, которая с нетерпением ждет нового приключения. Я наконец-то поняла и приняла себя. Во время этого озарения, браслет на ноге, подаренный женой шамана на последней церемонии аяваски, начал переливаться в виде стрелки-указателя. Я поняла, что я на правильном пути, и что надо продолжать идти. Куда идти, зачем? В этот момент открытка из Сан-Франциско начала сиять всеми красками. Я начала смеяться голос, а в душе начала зарождаться авантюра-надежда. Виза в штаты действительна еще год. А слабо ли мне добраться в Сан-Франциско до февраля? Задача не из легких: нет денег, нет работы, есть только зародившееся желание проверить на что я действительно способна. В руках появился блокнот, в который я не могла заглянуть уже месяц. Руки сами начали писать план действий. Что надо успеть сделать и закончить до середины февраля? И тут я как будто очнулась и поняла, что у меня есть МАМОЧКА! Мамочка, любимая и единственная! Меня не было рядом 17 лет! 17 мать его лет! Целый человек может вырасти за это время. Через день будет ее день рождения и я должна сделать все, чтобы этот день стал для нее особенным. Нарисовался план. Я ревела от счастья и в буквальном смысле наматывала сопли на кулак. Я продолжала делать записи как сумасшедшая. Энергия так и перла из меня: поздравить маму, закончить ремонт, заработать денег, организовать семейный новый год, завершить дела в январе и каким-то образом оказаться в Сан-Франциско через… я не знала, когда именно. Взглянув на часы, они показывали 3.43 утра (примерно столько же во мне грибов). В блокноте появилась запись: как оказаться в Сан-Франциско за 3.43 месяца. Сделав эту запись, меня буквально отпустило. Эффект грибов как будто сняли рукой. Я вышла на улицу покурить. Небо было ясным и звездным. И лишь небольшое облако растворялось на моих глазах. Присмотревшись, я увидела очертания лица с большим грибом на голове. Учителя прощались со мной. Через мгновение облако растаяло, но в душе я чувствовала, что Учителя рядом и вернуться в любой момент, чтобы вправить мне мозги и дать пинка для новых чудес в моей жизни. Пишу этот репорт из дома мамы. Цветы отправлены, подарок куплен, вечером будет вкусненький ужин. Я по-прежнему не знаю, что мне делать со своей жизнью, но грибы помогли мне включиться в процесс. Я так же не знаю, доберусь ли я до Сан-Франциско через 3.43 месяца, но я попробую. Попробую сделать невозможное. Ведь именно невозможное всегда придавало мне сил и стимула добиваться вещей, которые чаще всего за гранью моих возможностей (в определенный момент жизни). Помню, как в первый раз услышала от подруги об аяваске. В тот момент я подумала: где я и где аяваска. Сейчас смотрю на открытку и думаю: где я и где Сан-Франциско…
  13. 30 баллов
    Привет Всем! Приготовил немного Каномасла из листьев с трихомами и с мелкими шишками. на 2 пачки масла-(360гр) .закинул 12гр листьев с шишками. на медленном Огне) томить 40-60 минут.. Остужаем. через марлю отжать и убрать в морозильник на 30-60мин. Достаем и готовим ......Печенюхи...... 1-яйцо. Сахар- 0,5 Стакана маслО-100гр.. я закинул 130гр. Мука- 1,5 Стакана. Разрыхлитель. щепотку или соду погасить уксусом. В половину стакана сахара добавил яйцо. размешал. добавил растопленное в микроволновке Каномасло. Далее добавляем муку и перемешиваем пару минут.. делаем Шар из теста. кладем в пакет и убираем на 30 мин в холодильник.. Катаем шарики. укладываем на противень и прижимаем их палцем. Духовку разогреваем до 180гр. выпекаем 15-20минут.. Приятного Вам Аппетита!
  14. 30 баллов
    Фух, итак, выращивать я планирую 18 автоцветущих регуляров, на начальном этапе, сажая их в малые тары до определения с полом, автики с полом определяются рано и небольших горшков им вполне хватит, позже женские особи будут пересажены в тары побольше (см. технологию выращивания регулярных автоцветов выше). Чтобы не возникало путаницы для лучшего взаимопонимания, давайте разберемся с правильной терминологией, если рассматривать селекционную ганжу у нас есть всего 4 типа семян и соответственно растений, 5-го не дано: Типы растений. 1.1. Фотопериодные регулярные (растения которые растут вегетативно до перевода на 12.12 инициирующего цветение, есть как женские так и мужские особи, приблизительный расклад 50/50). 1.2. Фотопериодные феминизированные (тоже что и 1.1., но только женские растения, хотя женскими их можно назвать весьма условно, здорового потомства при опылении они не дают. Они выгодны гроуверам из них получаются лишь женские особи, хотя при неблагоприятных условиях или неправильном подходе сидбанка при феминизации возможно огермливание; они выгодны сид-банкам - эти семена существенно дороже и нормального потомства они не дают, тем самым сид-банк защищает свои штаммы от воспроизведения. Опыление фемок даст семена, но это будут либо гермы, либо женские особи с изрядными мутациями и очень низким уровнем ТГК) 2.1. Автоцветущие регулярные (эти растения весь жизненный цикл около 60..80 дней растут при одном режиме и зацветают автоматически на 14....25 день, если половые признаки не появились в эти временные интервалы, скорее всего это не автоцвет, в ауте эти сроки могут быть чуть дольше, при неблагоприятных условиях, из этих семян получаются и женские и мужские особи) - именно их мы и будет выращивать в данном репорте! 2.2. Автоцветущие феминизированные (тоже что и 2.1, но только женские особи. Кроме разницы в запуске механизма цветения, для этих растений актуально все что было написано в пункте 1.2. Все особенности фемок распространяются и на автоцветы). Поэтому если вы встречаете термин регуляры, без приставки фотопериодный или автоцветущий идентифицировать тип растения о котором идет речь не возможно, это просто не грамотно. Проращивание семян. Для многих в начале это самый сложный шаг и часто семена просто запарывают, поэтому изначально рекомендую не покупать дорогие семена феминизированных растений, а попытаться прорастить до ростка семена из барыжного стаффа или недорогие покупные семена от гроуверов, для тренировки. Проращиваю как всегда по одной и той же схеме. Никакого предварительного замачивания и затопления, это не природный процесс и если семена ликвидные они прорастут и без этого. Вместо губок, ватных дисков рекомендую использовать только дышащий бинт с добавлением земли, которая будет препятствовать загниению корешка и ростка, если вы передержите их при проращивании и корневина или циркона. Я проращиваю по такой технологии. 1. Взял семечку в руки и нужно слегка подпилить ее с острого края (но не с тупого - попка, оттуда полезут семядоли), это нужно потому что у семян, особенно автоцветущих очень толстая скорлупа, подрезаете лезвием или пилкой для ногтей совсем чуть-чуть, едва-едва, если переборщить поранишь зародыш и тогда конец. Этот процесс называется скарификацией. 2. После этого беру блюдце или любую другую тару, сворачиваю в несколько слоев бинт, и кладу в тару, можно чуть-чуть покрошить на бинт земельки мелко перетертой сквозь пальцы, брызгаю теплым раствором корневина, четверть чайной ложки на литр воды, кладу подпиленные семена и накрываю вторым таким бинтом и снова прыскаю корневином. Потом придерживая верхний бинт, переворачиваю блюдце и слегка надавливая избавляюсь от избытка воды, среда должна быть влажной, но избытка жидкости быть не должно, иначе семена могут загнить. 3. Убираю блюдце или тару в пищевой пакет, дую туда, в смысле просто выдыхаю - ничего такого, а то мало ли и завязываю его узлом, таким образом, чтобы в нем образовался воздушный карман – внутренняя полость с воздухом. 4. Ставлю это дело в теплое место около 20 градусов, идеально подойдет вещевой шкаф. 5. Через 36...40 часов появляются корешки по2..3 мм (не вскрывайте пакет с блюдцем в течении этого времени, это нарушит микроклимат). Аккуратно беру за семку двумя пальцами и сажаю ее корешком в подготовленный грунт на глубину 4..7 мм, с таким учетом, чтобы при опрыскивании из пульверизатора она не вымывалась на поверхность. Первые дни до прорастания только такое опрыскивание, т.к. стандартный полив образует корку на поверхности земли и ростку сложно пробиться. Главное на начальной стадии не переливать, поэтому 3..5 раз в день делаю по 6..10 пшиков, этого достаточно. Ростки могут показаться и в темноте, но я всегда после посадки проросшего семени в горшок, сразу ставлю его под свет, влажность от опрыскивания и тепло от лампы помогают быстрее вылезти ростку, накрывать чем-то или делать парничек – не обязательно, если опрыскивать как указано выше, качественные семена и так прорастут. Корневин можно использовать до 4 дня, не попадая на листочки, потом он может пригодиться при пересаживании или клонировании. Я не рекомендую использовать торфяные горшки, они быстро пересыхают и ростку бывает сложно пробиться. Лучше сразу сажать семена в субстрат, в котором они и буду расти до харвеста. В этот раз никакой скарификации - подпиливания с острого края я не использовал, эти семена прорастут и без этого. Если же Вы приобретаете семена в сид-банке и если это дорогостоящие фемки, лучше обезопасить себя и сделать незначительное подпиливание, чтобы вода гарантированно попала к зародышу и запустила механизм пророста корешка. Семок я замочил чуть больше, чтобы в очередной раз убедиться в качестве семян и сохранности 100% прорастания и ровно через 48 часов все семки успешно проросли и были пересажены в горшки объемом 1,5 литра! Подготовка субстрата. Он может быть любой, при использовании качественных удобрений от него не так много зависит. Желательно, чтобы он был дышащий, легкий хорошо дренируемый, вне зависимости от его марки и состава желательно добавить в него вермикулита 10..20%. Он помогает частично избежать неприятности с передозом и переливом, абсорбент, по сути, и улучшая дренажные свойства грунта более равномерно при поливе распределяет влагу по общему объему горшка, впитывая избыток, поэтому всегда добавляю его чуть больше нормы. Все тщательно перемешиваю в большой емкости. Материалист во мне перемешивает все тщательно для того, чтобы избавиться от комочков грунта и сделать его однородным и хорошо дренируемым, а идеалист, передает земле свое тепло, заряжает своей энергией, помня о метафизической связи всего живого с землей, кому понравился Аватар, меня поймет: Субстрат для этого цикла. 40% мелкофракционный кокос, 25% торф низовой, 25% грунт "Добрый", 10% вермикулит. Чистый кокос мне не особенно нравится, сложно соблюсти грамотный баланс питательных веществ и часто ростки начинают на нем болеть или притормаживать. Классическая схема Роза-Лимон-Вермикулит, имеет не слишком хорошую аэрацию и "место под корни", плюс последнее время, видимо, экономя на термической обработке грунта из него стали через неделю-две после засева появляться разные букашки и мошки, может только я попадал на такую партию. В общем лично я считаю что кокос дает возможность корням хорошо разрастаться, а смесь торфа и земли дает необходимый задел питательных элементов, что позволяет кормить по чуть менее плотной схеме, чем при использовании стандартного кокоса. Начало новой жизни. Итак, через 48 часов после закладывания семени - они проросли и были пересажены в подготовленный субстрат и помещены под лампу. И через 36..48 часов показались первые ростки, вообще если семена качественные и вы все сделали правильно большая часть их взойдет в указанное время, если корешки были слишком маленькие, вы не разрыхлили грунт до мелких фракций в месте посадки или заделали семена слишком глубоко это может занять больше времени до 3..4 дней, если же и после 4 дней семена не показались, вероятность их прорастания падает в геометрической прогрессии ото для ко дню. Хотя иногда блюбшки прорастали у меня и через 7...8 дней, но это вообще особый сорт, сложность выращивания которого очень сильно преувеличена. Каждый раз когда из земли появляются росточки, я воспринимаю это как чудо, ведь из этих маленьких незащищенно-пугливых малышей всего через 60 дней вырастут и принесут урожай могучие сильные автоцветущие штаммы - это завораживает и потрясает, не правда ли? Быстрее растет разве что бамбук. Но сейчас не об этом, первыми, естественно вылезли Белые русские, они вообще очень сильные и урожайные: Если кто-то прочитал от начала и до конца, как минимум заслуживает памятник нерукотворный! Уважаю!
  15. 28 баллов
    Фото легенды, Сканк#1. Праздник который всегда с тобой! Доказательства подлинности фото в моей галерее. ( есть фото всего растения + могу сфотать тепличку и 2 лейки. ) Шишка с верхушки не вошла бы в кадр, а эта с низов, такая уже нарядная и компактная, что аж лизнуть охота! Друзья Спасибо за поддержку!
  16. 28 баллов
    Большинство специально выращиваемых грибов растет на стерилизованных субстратах, и если контаминант обосновывается на таком субстрате, он бурно разрастается в отсутствии конкуренции от других контаминантов. В природе, сложные взаимодействия между сотнями других грибов, бактериями, нематодами и т.п. обеспечивают экологическое равновесие. На стерилизованном же субстрате, миколог создает идеальные условия для процветания различной патогенной флоры и фауны. На кейках , заражение обычно вызывается другими патогенными грибами живущими за счет отходов жизнедеятельности культивируемых грибов, иногда - питаясь тем, что не успели съесть культивируемые грибы, а иногда - поселяясь на самих плодовых телах и мицелии. Единственный соперник в борьбе за питательную среду в данном случае - это, собственно, культивируемые грибы. Слизь, Закисание, Протухание- Bacillus sp. В банках с зерном (зерновом субстрате - пшенице, рисе и т.п.) данная проблема вызывается Bacillus, которые иногда выживают при стерилизации, образуя эндоспоры, которые весьма устойчивы к нагреванию. От матово-серой до коричневатой , образующаяся слизь характеризуется сильным неприятным запахом, который обычно описывают как запах протухшего зерна, грязных носков или подгоревшего мяса. Bacillus делает не колонизированное мицелием зерно чрезмерно влажным - отсюда и народное название этого недуга - "слизь". Каждое зернышко субстрата как-бы обведено вокруг слоем бледно-серого или белого цвета - верный признак заражения этим контаминантом. На этой фотографии хорошо виден белый ободок вокруг зерен. Бактериальное заражение Bacillus в основном размножаются путем простейшего деления клеток. В неблагоприятных условиях , особенно при повышенной температуре, в каждой родительской клетке формируется значительно более усиленная спора - эндоспора, которая может выживать при высокой температуре значительно дольше , чем родительская клетка. Наиболее практичный метод для избавления от эндоспор предполагает замачивание зерна при комнатной температуре на 12 - 24 часа перед стерилизацией. Все жизнеспособные эндоспоры прорастают за этот период времени и становятся уязвимыми для стандартных стерилизационных процедур. Новые эндоспоры не сформируются во влажной среде покоящейся банки с зерном. Вот так выглядят бактериальные заражения Бактериальные "снежинки" - Pseudomonas tolaasii (Pseudomonas fluorescens) На плодовых телах формируются области поражений - цветом от желтых до коричневых. Обычно области образуются на верхушке шляпки гриба, или в непосредственной близости от верхушки. "Снежинки" появляются , когда грибы стоят обильно увлаженные по 4-6 часов после увлажнения террариума. Бактерия распространяется воздушным путем - с пылью. Бороться с этим контаминантом можно уменьшением влажности и опрыскиванием гипохлоридом кальция, в концентрации 150ppm (гипохлорид натрия может обжечь шляпки грибов). Однако, если шляпки так и останутся влажными - обработка гипохлоридом особого эффекта иметь не будет , потому что бактерии будут размножаться со скоростью, сводящей на нет действие этого оксиданта. Шляпки Шиитаке подвержены заражению , вызываемому Pseudomonas gladioli (Burkholderia gladioli). Паутинная плесень или плесень Dactylium (Hypomyces sp.) По покровному грунту (кейсингу) разрастается мицелий напоминающий по форме кусок ваты. Когда этот мицелий достигает поверхности растущего гриба, он покрывает его тонкой паутинкой , что приводит к загниванию. Так же паутинная плесень может паразитировать на грибах растущих в дикой природе. Паутинная плесень выглядит темнее обычного мицелия. Цвет ее по большей части - ближе к серому, нежели к белому. Иногда сложно бывает объяснить эти различия в цвете тому, кто не видел эту плесень собственными глазами. Есть и другие отличительные особенности - например , бросающаяся в глаза скорость роста. Маленького участка заражения размером с копейку достаточно для того, чтобы покрыть весь покровный грунт за день - два. Паутинной плесени благоприятствует высокая влажность. Правильным решением будет снизить влажность и\или активнее проветривать ваш контейнер. Зеленая плесень - Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Trichoderma koningii Зеленая плесень вызываемая Trichoderma harzianum (триходерма) может быть описана как агрессивный, белый мицелий, растущий по покровному грунту и по плодовым телам грибов, приводящий к загниванию. Со временем образуется огромная масса ярко-зеленых спор. Сильно зараженный этой плесенью компост быстро теряет питательные вещества и выдыхается. На данный момент это наиболее серьезное заболевание в грибной индустрии повсеместно. Многие грибоводы сыпят соль на те места компоста, где обнаруживается зеленая плесень. Для профилактики этого вида заражений обязательны стерилизационные и дезинфекционные работы. Столы, посуда , стены, пол и т.д. , все должно подвергаться очистке, как можно более тщательной, иначе вы уже никогда не избавитесь от триходермы. В продаже имеются средства для такой обработки. Посреди прочих , в качестве основного ингредиента в их состав могут входить хлор- , йод- , фенол- или аммиак-содержащие вещества. Дезинфеканты поверхностей используются в грибоводстве повсеместно - от дезинфекции оборудования до мытья помещений ; для ванночек для обуви. Других представителей Trichoderma можно опознать по тому факту, что они не так агрессивны как T. harzianum. Эти виды Trichoderma так же образуют споры на поверхности кейсинга и могут образовывать их на зараженных грибах. Присутствие этой плесени говорит об избытке углеводов, который, в свою очередь может быть вызван недостатком азота, или слишком коротким периодом компостирования. Как сообщают, T. viride производит токсины, которые растворяют стенки клеток грибов. Слишком сырой компост, недостаток азота перед пастеризацией, мухи, плохие условия стерильности, анаэробы и прочие факторы влияют на то, появится зеленая плесень или нет. Очень часто эти контаминанты содержатся в опилках и рано или поздно вы их увидите, если занимаетесь домашним разведением грибов > :). Trichoderma часто ошибочно принимается за Penicillium или Aspergillus (и, соответственно, наоборот); Выглядят все три вида очень похоже , и бывает сложно их различить, если только у вас нет микроскопа. Некоторые из фотографий приведенных ниже показывают все три вида в подтверждение вышесказанного. Коричная (Коричневая) плесень - Chromelosporium fulva (Peziza ostrachoderma) Цвет этой плесени варьирует от желтого до желто-коричневого или коричного. Растет чрезвычайно быстро, образуя округлые колонии. Этот вид очень распространен в почвах, и часто "расцветает" на отсыревшей древесине. В компосте, области, которые перегревались в момент колонизации компоста мицелием могут быть подвержены этой плесени. Неправильно приготовленный компост так же ускоряет ее рост, но в основном она поселяется на оверлеях (мицелии, проросшем сквозь покровный грунт и образовавшем "плотную шапку") , возможно, питаясь мертвыми микроорганизмами. Этот вид довольно часто встречается на стерилизованной почве, споры разносятся воздухом. Красная - Sporendonema purpurescens (Geotrichum candidium) Этот организм поселяется на субстрате или кейсинге. В процессе роста и созревания спор, цвет плесени меняется с белого до розового, красного и затем грязно-оранжевого. Растет данный вид достаточно медленно, и при этом является достаточно редким видом заражения потому что растет за счет специфичного набора жиров в субстрате. Розовая - Neurospora Раз от раза встречается и на агаре и на зерне. Neurospora растет быстро, и иногда достаточно лишь 24 часа для того, чтобы обросла целая чашка Петри. Распространена повсеместно, поселяется на навозе, почве и на загнивающем растительном материале. Из-за того, что розовая плесень может прорастать сквозь ватные тампоны и фильтры, достаточно одной зараженной банки, пусть даже и закрытой (но с фильтром для воздуха), чтобы заразить остальные банки в лаборатории. Такое обычно случается, если фильтры или ватные тампоны слишком сырые, или влажность снаружи очень высока. Кроме того, споры Neurospora начинают прорастать при повышенных температурах. Наиболее часто на плодовых телах грибов селится Neurospora sitophila, разрушительный контаминант который весьма сложно извести. Все зараженные культуры должны быть вынесены из лаборатории и уничтожены. Обязательной является процедура чистки лаборатории. Если заражения продолжают происходить, следует уничтожить все культуры и начать заново. Желтая - Sepedonium spp. Эта белая, разреженная плесень растет в субстрате во время колонизации его мицелием. С возрастом она меняет цвет от желтого до желто-коричневого. Споры распространяются по воздуху и, имея толстые стенки , могут выживать при высоких температурах. Поселяется на субстратах, которые можно было бы считать идеальными для выращивания грибов. Черная борода - Doratomyces spp. Этот организм производит черные , пылеподобные споры, которые разлетаются по воздуху как дым, когда их потревожат. Наличие этого контаминанта говорит о недостаточной пастеризации компоста - в нем осталось слишком много легко-усвояемых углеводов. Пониженная температура компостирования или избыток углеводов, (например целлюлозы) также может быть причиной. Иногда черная борода поселяется в тех местах, которые перегревались при колонизации. Усваивает простые углеводы , но так же может потреблять и лигнин. Doratomyces, Aspergillus, и Penicillium производят на свет настолько большое количество спор, что могут возникнуть различные проблемы дыхательного характера - першение в горле и носе, заложенный нос. Сине-зеленая плесень -; Penicillium spp (Пеннициловые) Множество зелено-голубых спор появляются на поверхности субстрата. Похожа на Aspergillus. Благоприятствующие условия для размножения и роста такие же как и у черной бороды. Penicillium spp. живет за счет простых углеводов, таких как целлюлоза, крахмал, жир а также лигнин. Этот вид плесени весьма распространен при выращивании специализированных грибов - особенно это касается агаровых и зерновых сред. Споры переносятся по воздуху и распространены повсеместно. "Негра" - Aspergillus sp. Весьма обычная для агаровой или зерновой культуры плесень. Растет на большинстве органических субстратов, но предпочитает нейтральные или слегка щелочные субстраты. Часто использующиеся деревянные поддоны и стелажи для хранения субстрата - те объекты, на которых Aspergillus может поселиться. Разные виды различаются по цвету от желтого до зеленого или черного. Наиболее часто встречаемые экземпляры Aspergillus зеленоватого цвета и очень похожи на Penicillium. Aspergillus niger, как следует из его имени, черный; Aspergillus flavus желтый; Aspergillus clavatus зелено-голубой; Aspergillus fumigatus серо-зеленый; а Aspergillus veriscolor может иметь вообще различную окраску (от зеленоватого до розоватого или желтого). Эти удивительные формы жизни меняют свой цвет и внешний вид в зависимости от субстрата на котором растут. Некоторые виды Aspergillus являются термофилами, а некоторые - весьма токсичны. Aspergillus flavus, желтая или слегка желтоватая плесень вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности афлатоксины - смертельно опасный яд. A. flavus селится на зернах с высоким содержанием масла, хранящихся в жарком и влажном климате. Из всех биологически производимых ядов, афлатоксин является самым сильным гепатоканцерогеном обнаруженным на сегодняшний день. (согласно "Ядовитым растениям и животным СССР", смерть наступает в течении нескольких суток из-за необратимых поражений печени). Токсичность этих видов была по большей части неизвестна вплоть до 1960-х, когда в Британии неожиданно скончались 100,000 турок. Из-за того, что A. flavus растет практически на любом зерне, этот вид плесени должен стать предметом пристального внимания со стороны микологов и людей выращивающих грибы в домашних условиях. Aspergillus fumigatus и Aspergillus niger, два устойчивых к повышенной температуре вида, которые в повышенных концентрациях опасны для человека. Существует один из видов удушья , называемый аспергилиосис или "Болезнь грибовода" ("Mushroom Worker's Lung Disease"). Использованный субстрат - обычное место, где можно найти Aspergillus fumigatus. Навозник - Coprinus spp. Появление этих друзей говорит об избытке свободного аммиака - источника азота в компосте. Их симпатичные серые шляпки сами быстро разлагаются. Навозники обычно вырастают у тех незадачливых грибоводов , которые плохо пастеризуют компост - либо не выдерживают температурный интервал (46 - 57 С, от 3 до 4 суток) или изначально имеют в своем субстрате много азотистых соединений. Термофильным бактериям (при пастеризации) не удается переработать большое количество аммиака и он остается в свободном виде. Этот гриб растет исключительно на целлюлозе. Oedocephalum (Коричневая) - Oedocephalum spp. Этот вид плесени растет по поверхности компоста, свой цвет меняя от светло серого на этапе роста до коричневого на этапе созревания спор. Oedocephalum формирует вертикально стоячие структуры несущие на себе круглые коробочки со спорами. Наличие этого контаминанта опять-таки говорит о том, что аммиак и аминосоединения не были полностью разложены бактериями на этапе пастеризации субстрата. Возможной причиной того, что бактерии не справились с переводом азота в протеин может так же быть недостаток CO2. Экология этого гриба похожа на экологию навозника, и частенько эта плесень рядом с ним и селится. Оливковая - Chaetomium spp. Спороносные структуры этой плесени выглядят как оливково-зеленые сердечки, примерно 1.5 мм диаметром , растут на компосте. Несмотря на то, что устойчивые к высокой температуре споры этой плесени выживают при шестичасовом нагревании до 60 С, этот вид заражения встречается только в субстрате, во второй фазе пастеризации, особенно при недостаточной вентиляции. Недостаток кислорода в момент, когда температура компоста поднимается до 61 С, благоприятствует образованию веществ, которые обычно производятся анаэробами. Эти вещества токсичны для растущего мицелия, но они утилизируются оливковой плесенью. Растет исключительно на целлюлозе. Булавочная - Rhizopus spp. Очень быстро растущий низший гриб. Когда настает время рассеивания спор, этот организм формирует много длинных , антенноподобных гифов , каждый из которых украшен черной головкой (как булавка - отсюда и название). Растет за счет простых углеводов. Как Aspergillus и Penicillium, представители данного вида в основном поражают зерновые субстраты. Так же довольно часто встречается на соломе. Гипсовая и мучная плесень - Papulaspora byssina, Thielavia thermophila, Botryotrichum piluiliferum, Trichothecium spp., и многие другие Так же, как многие другие контаминанты , этот живет за счет избытка свободного, не переработанного термофильной микрофлорой, азота. Довольно часто этих товарищей можно найти в новом, еще не готовом компосте - они образуют вытянутые гифы, напоминающие штукатурку или гипс. Белая мучнистая плесень Botryotrichum piluiliferum образует плотные белые колонии. T. thermophila - как следует из ее названия - термофил, и эта отличительная черта данного вида может использоваться для идентификации этого контаминанта. T. thermophila может бурно разрастись в последние дни приготовления компоста. Наличие этой плесени говорит о том, что в процессе колонизации в субстрате были слишком жаркие для мицелия области, где он не мог нормально расти (эти области затем становятся черными). Коричневая мучнистая Papulaspora byssina образует плотные колонии коричневого цвета на компосте. "Французская зараза" - изометрический вирус Симптомы заражения этим вирусом включают дегенеративные изменения мицелия, подавление плодоношения, высокий процент смертности среди грибов. Все это сопровождается постепенным исчезновением грибного мицелия. Зараженные грибы выглядят не такими белыми и по форме больше похожи на барабанную палочку. Другие симптомы включают карликовость, слишком раннее открытие вуали, образование вытянутой веретенообразной ножки с очень маленькой шляпкой, образование утолщенных стеблей с плоскими шляпками, и недоразвитыми или отсутствующими гимениальными пластинками. Такие грибы следует собирать до того, как вуаль откроется, потому что споры могут переносить вирус (до 75% инфицирований происходит из-за инфицированных спор другого гриба). Необходима обязательная тепловая обработка инструментария, помещений и всех деревянных настилов и поддонов , в которых мог находится инфицированный компост. Следует подвергать тепловой обработке в течении 6 часов при температуре не менее 63 С. В 1962-ом году Холлингс первым обнаружил вирусы в грибах, и это было первое сообщение подтверждающее тот факт, что грибы могут быть инфицированы вирусом. Другой вирус , с липидной мембраной обнаруживается практически на всех гибридных рассадах - его действие пока не известно. В наше время ПЦР диагностика широко используется в грибоводами для раннего обнаружения инфекции. Вирусы, если не производить должных профилактических мероприятий , могут очень быстро полностью парализовать работу вашего грибного хозяйства. Pseudomonas aeruginosa Симптом инфицирования шляпочных грибов состоит в том, что ножка гриба искривлена а основание ножки сильно обрастает мицелием. Внутри образуются вытянутые, наполненные водой прожилки. Шляпки наклонены и очень маленькие. Ткань гриба становится губчатой и сухой (мумифицируется). Для борьбы с этим недугом рекомендуется избавится от свободной воды и провести обычные дезинфекционные процедуры. Колония Pseudomonas aeruginosa на агаровой среде Мокрые пузыри - Mycogone perniciosa Для грибов , пораженных этим контаминантом характерно наличие вздутой ножки и маленькой или деформированной шляпки. Ткань с возрастом не диффиренцируется , становится некротической и мокрой, начинается загнивание с резким запахом. Желтые капли жидкости выделяются на пораженных грибах. Грибы становятся коричневыми и могут превращаться в пузыри размером с грейпфрут. Этот контаминант распространяется вместе с пылью, содержащимся в атмосфере, и с кейсинга на кейсинг. В некоторых странах продается средство для борьбы с этой заразой под названием Sporogone, которое так же эффективно в отношении Verticillium (см ниже). Описанное заболевание широко распространено в Китае. Сухие пузыри -Verticillium Заболевание вызывается Verticillium, который образует весьма липкие споры. Симптоматика может менятся в зависимости от стадии развития гриба на момент заражения. 'Ранние' заражения примордий приводят к тому, что примордии не развиваются, стоновятся серыми/коричневыми. Инфицирование в более поздних стадиях приводит к утолщению ножки, особенно у основания, скрючиванию гриба, изгибанию шляпки, и изменению направления роста "шелушинок" на ножке гриба. Инфицирование шляпки гриба случается на самых поздних стадиях развития гриба и проявляется в округлых пятнах на поверхности шляпки, изначально светло коричнего цвета, которые с возрастом становятся серыми. Verticillium sp. часто заводится в почве, которая и является основным источником заражения. Тем не мение, достаточно часто инфекция переносится в кейсинге, мухами или при передаче оборудования одним микологом другому. Споры могут долгое время лежать, ожидая условий для проростания; как только они соприкасаются с грибным мицелием, начинается их рост. Из-за того, что споры весьма липкие, зараза распостраняется на частицах пыли по воздху - часто из старого покровного грунта или старого, высохшего кейка. Эта пыль может инфицировать свежий кейсинг. В зависимости от того, где произошло заражение (на теле гриба) можно судить о том, произошло оно на ранней стадии или на поздней. Например, поражение примордий говорит о том, что инфицирование произошло в момент кейсинга. Поражение на поздних стадиях может говорить о том, что инфекция была привнесена извне. При попадании инфекции с мухами или водой, уже в третей волне до 30% грибных тел инфицированно, и, скорее всего, с последней волной будут инфицированны все тела. Для избежания заражений этим видом, следует выполнять следующие процедуры: * Избегать перемещения земли рядом с грибыми, особенно, при наличии сквозняков. * Принимать меры для того, чтобы в вашей лаборатории не собиралась пыль. * Очень важно избавиться от мух, если они есть. * Инфицированные грибы должны быть осторожно удалены тряпочкой смоченной в дизинфиканте и брошены в емкость с дизенфикантом * Столовая соль используется как угнетающий агент против Verticillium Грибные мошки (Сцириады) (Lycoriella spp.) и горбатки (Megaselia spp.) Взрослые представители достаточно маленькие в размере (2-3 мм), очень хрупкие создания, цветом от серого до черного с длинными ножками и нитевидными усиками-антенками. Крылья прозрачные или дымчатые, без какого либа узора, лишь с несколькими отдельными венами. Личинки прозрачные или слегка кремово-белые, могут вырастать до длины 6 мм. Головки личинок представляют собой маленькие блестящие капсулки. Места, в которых был поврежден мицелий после сборки очередной волны очень притягивают этих мошек, а их личинки живут прямо на грибном мицелии, поедая его, прогрызая длинные тоннели в плодовых телах грибов. Те участки ткани гриба, которые были поражены мошками часто заселяются бактериями, что приводит к загниванию и усугублению проблемы. Взрослые особи могут так-же переносить споры или вирусы, например Verticillium, Mycogone и паутинной плесени. Для предотвращения этого невеселого сценария в вашем грибном хозяйстве рекомендуется создавать повышенное давление воздуха в помещениях где находятся кейки. Много различных видов клещей обитает в соломе и навозе, причем большая часть этих друзей полезна при выращивании, потому что живет за счет поедания различных червей и других клещей, хотя некоторые виды клещей все-таки могут причинить некоторый ущерб вашей плантации. Клещи, как и личинки мух, могут жить питаясь мицелием и плодовым телом гриба; пораженные клещем участки гриба обесцвечиваются. Так же клещи могут поедать другие низшие грибы и плесени. Один из примеров - клещ-пигмей Pymephorus spp. Эти клещи обычно сосуществуют рядом с Penicillium и триходермой, которыми они и питаются. Этот клещ не повреждает пластинчатые грибы и обладает возможностью превращаться в переходную форму, названную "гипопус". В таком состоянии клещ становится плоским и у него появляется присоска, которой он цепляется за движущиеся мимо него объекты, например, мух. В таком состоянии этот клещ обычно присутствует на верхушке гриба. 1. Клещ земляничный (Tarsonemid spp) Эти клещи светлокоричневые, и они настолько миниатюрные, что разглядеть их можно лишь при помощи микроскопа. Они опасны тем, что поедают гифы грибницы и гровер обычно узнает о присутствии этих организмов по характерному красно-коричневому изменению окраски основания ножки гриба. В запущенных случаях гриб отваливается у основания. Методы профилактики очевидные - следует прогревать компост при пастеризации до критических температур, для того, чтобы убить возможных клещей в субстрате. Следует тщательно очищать все поверхности от остатков грибной ткани после сбора очередной волны. Представитель Tarsonemidae 2. Амбарный клещ Tyrophagus spp. Этих можно опознать по их медленному передвижению , прозрачности и ворсинкам на теле. Если этих клещей будет слишком много они могут начать проедать маленькие ямочки на шляпках и ножках. Эти ямочки затем разрастаются в серьезные проблемы, потому что бактерии , которым не по зубам внешняя оболочка гриба, легко разлагают поврежденную ткань. Это приводит к тому, что кожица в таких местах сжимается , образуя глубокую яму или даже сквозное отверстие. Амбарный клещ так же может поедать мицелий грибов, и в тех местах где этого клеща много, обычно наблюдается уменьшение урожайности. Клещи обычно попадают в субстрат с мухами-сцириадами, уже будучи взрослыми. Мухами они обычно начинают разносится в тех случаях , когда популяция клещей становится поистине огромной. Клещи, вобщем-то , не должны являться серьезной проблемой, если при приготовлении компоста были соблюдены температура и время компостирования, и производилось нагревание до критической температуры. Следует избавляться от органических остатков рядом с субстратом - это идеальное место для рамножения клещей. Представитель Tyroglyphid 3. Карликовый клещ (Pygmephorous spp) Эти клещи не должны являтся проблемой сами по себе , но вообще их наличие свидетельствует о том, что в субстрате может быть триходерма (зеленая плесень). Эти клещи не едят грибы, но едят различные зеленые плесени. Желто-коричневые, плоскотелые , в размере всего в четверть миллиметра , иони могут размножаться с потрясающей скоростью. Живут на грибах и кейсинге, могут переносить споры триходермы и других зеленых плесеней. Грибы пораженные клещем Pygmephorous Представитель Pygmephorous Черви - Aphlelenchoides composticola и Ditylenchus myceliophagus Эти нематоды практически всегда могут быть найдены в сельскохозяйственных почвах. Симптомы поражения нематодами включают дегенерацию мицелия, грибы не образовываются, или не развиваются. Обычно , поражение нематодами можно обнаружить во время сбора третьей волны. Мицелий в пораженных областях полностью уничтожен, чувствуется запах лекарств. Аномалии развития Некоторые аномалии развития имеют не биотическое происхождение. Наиболее часто встречающиеся: Покоричневение тирозиназа (фенолаза) - основной энзим , отвечающий за коричневую окраску пластинчатых грибов. Добавление хлорида кальция в воду для увлажнения немного устраняет проблему, т.к. упрочняет вакуольные мембраны (таким образом тирозиназа не высвобождается) Аномалии формы Физиологически обусловленные аномалии формы, шляпки или ткани плодового тела гриба, вуаль рвется слишком рано. Могут вызываться загрязнениями нефтепродуктами, некоторыми видами инфекций и генетическими отклонениями. Например, пустотелая ножка гриба в сочетании с сильно коричневой шляпкой говорит о стрессе из-за избытка воды, хотя истинная причина пока не известна (полость хорошо прощупывается у сухого гриба - прим. перев.). Длинные, но с небольшими шляпками плодовые тела обычно говорят о недостатки света и/или свежего воздуха "Розочка" Выглядит как розовато-фиолетовая ткань, часто - ноздреватая, иногда похожая на спороносный слой, развивается на поверхности шляпки гриба. Считается , что такая аномалия вызывается загрязнением нефтепродуктами. Растрескивание Это не аномалия - это естественная реакция шляпки гриба на слишком сухой воздух. Строма (сплетение гиф грибов) Плотный мицелий без образования плодовых тел. Строма случается если субстрат с мицелием подвергался воздействию выхлопного газа, бензиновых или нефтяных испарений, других субстанций. Иногда случается при чрезмерной сухости. Слезы Грибы иногда начинают выделять воду из шляпок в виде капель. Достоверно не известна причина такого поведения, но было замечено, что чаще всего такое происходит при повышенной влажности покрова и недостаточной влажности субстрата.
  17. 27 баллов
    Четыре года назад полюбил технологию сенной сосиски , экспериментировал с добавлением вермикулита ,навоза и торфо-грунта , урожай всегда был непредсказуем в конце концов нашел идеальную соотношения сена к зерно мицелию 400-500гр. обросшего зерна на 7-8 Литров сена или целая 4 л. кастрюля мелко 2-3см. нарезанного сена. В этот раз решил добавить в сено коковолокно ну и посмотрим что из этого выйдет. Стерйн Psilocybe Cubensis Plantasia Mystery , споровый материал ( принт-отпечаток) использовал свой , срок хранения спор больше 3 лет. Итак начальную стадию приготовления споровой взвеси пропускаем , так же и обрастания зерна в банках все это можно посмотреть в предыдущих моих репортах , писать все тоже самое нет смиысла. Переходим сразу к подготовке сенной сосиджа Нам понадобится: Сено Коковолокно Вермикулит Раскрываем брикет сена и начинаем ножницами аккуратно стричь по 2-3 см. чем меньше тем лучше примерно полбрикета . Далее помещаем в кастрюлю заливаем водой и добавляем полстакана билезны и оставляем на 12-18 часов . , на следующий день сливаем всю жидкость как следует промываем холодной водой и делаем стерилизацию , заливаем водой так чтоб сено было все покрыто ставим на большой огонь как закипит делаем самый маленький и варим около 1 часа этого будет достаточно. Подготавливаем смесь из коковолокна и вермикулита Отрезаем пол диска коковолокна Помещаем в большую тару и начинаем по немного добавлять воду одновременно пальцами разминая , через какое-то время кокос разбухнет , готовность определяем сжатием в кулак пока не начнут обильно выделятся капли , в эту же тару высыпаем стакан вермикулита продолжаем размешивать и проверяя на влажность если мало добавляем воды. Обязательно делаем стерилизацию ( советую делать двух часовую) , если нет скороварки раскладываем по банкам далее в кастрюлю , на дне кастрюле полотенца , воды столько чтоб покрыло полбанки. ,ставим на большой огонь как закипит делаем самый маленький и не тревожим 2 часа! Всю процедуру по изготовлению сенной сосиски проводим в максимально стерильных условиях Нам понадобится большая емкость Сливаем по максимум всю воду из кастрюле где варилось наше сено , вываливаем все сено в наше супер чистое!! ( емкость должна быть кристально чистой!! ) в пластиковое ведро , высыпаем все обросшее зерно 400-500гр. и подготовленный коковолокно+вермикулит , и как следует перемешиваем рукой ( руки в одноразовых перчатках) Как все равномерно боле менее перемешалось начинаем укладывать в наш заранее подготовленный рукав В конце руками придаем форму сенной сосиджа в виде "колобка" Убираем на 6-7 дней в темное чистое теплое место 28-30С. На 6 сутки наш сенный колобок готов отправится в парник на начало плодоношения Через 2-3 суток внешний вид немного меняется В этот момент советую сделать регидрация +хш на 12 часов , регидрация -напитываем влагой , ХШ-хорошая стимуляция появления примордий Через 5 дней после регидрации и хш на старт пошла 1-Волна Динамика развития плодовых тел и готовность 1-Волны Плотность плодовых тел меня удивило , даже с добавлением навоза такого не было значит кокос в сенне рулит
  18. 27 баллов
    Приветствую друзья Основной субстрат конский сухой навоз и обычное луговое сено в пропорции 5: 3 , заранее было замочено сено в обычной воде без добавления белизны ( 15 часов в обычной кастрюле) и конский навоз в эмалированной кастрюле на 5 часов в обычной воде. Слил как можно больше воды и тщательно перемешал , раскладываем по баночкам не трамбую как можно воздушнее после укладки переворачиваем каждую банку и сливаем дополнительную жидкость , на вид сенонавоз должен быть очень хорошо увлажнен иначе мицелий сухое кушать не будет , но луж на дне банок быть не должно. Вместо крышек фольга сложенное в 4 слоя у горлышко стягиваю резинкой, для стерилизации использую две кастрюле в каждую по 3 банки на дно полотенце или тряпку , воды столько чтоб чуть больше покрывало половину банки , после закипания делаю маленький огонь и 2 часа не тревожим.Как кастрюли остыли можно проводить инокуляцию в каждую банку по 1 кубику взвеси без гентамицина пан очень чувствителен к антибиотику, старт мицелия на 8 день , еще 8 дней и банки почти готовы , температура обрастания ~30С +- 2 Февраля планирую кейсить , пока думаю что использовать в качестве покрова либо коковолокно+вермикулит , либо обычный торфогрунт+агроперлит
  19. 27 баллов
    Чё кому нибудь видос помог не?=)За старания лайкните;)
  20. 26 баллов
    Приветствую друзья! - Я памятник себе воздвиг нерукотворный, не зарастёт к нему народная тропа... .))) По просьбе трудящихся, во благо Джа создана эта тема, как маленький путеводитель по органическуму грову на натуральных (природных) удобрениях.. . Куриный помёт, настой луговой травы, зола. Как-то укрепилось в мысли гроверов убеждение, что куриный помёт в качестве удобрения годен только для аута. Однако спешу всех обрадовать что это не совсем так, или это совсем не так! Можно с успехом применять как и настой крапивы или простой луговой травы, куриный помёт, и золу в индоре! А зачем это надо? спросите вы.. . Отвечу! Всё дело в качестве и количестве роста конопли, отсутствии траблов во время всех стадий роста, цене удобрений, (хотя это менее важно) и конечно во вкусе шишек выращенных на натуральной органике! Хотя назвать то что вырастает на естественной органике, скорее похоже на первоклассную сортовое экстра растение с изумительным запахом! а слово конопля у меня, ассоциируется с худой дичкой. Вот что можно вырастить на выше указанных удобрениях, в 6 литрах субстрата б/у, и простом 7 литровом ведёрке! Под освещением 150 днат. Используя только органические удобрения естественного происхождения! Бокс - 55х60х160. (половина шкафа) репорт здесь: Раньше пробовал смешанный тип кормления, но пришёл к выводу что лучше не мешать с химией вообще. Пожалуй единственно что могу расте позволить, это брызгать раз или два на веге сульфатом магния по листу, и то в случае острой необходимости. (Разная генетика, разный подход) Так как ращу не первый раз на органике, то сульф использовать пришлось очень мало, и то пока не удобрил куриным помётом. (его хватает в куряке обычно) На ранней веге: где то с дня 10 -12, прикармливаю растение 30 -50% (смотри в таблице ниже ppm.) настоем крапивы и остатков травы из триммера после покоса. До начала цветения 2 - 3 полива настоем достаточно, остальное вода. Как готовить: (в 5-6 литр. баклаху набросайте травы и крапивы по уровень воды, примерно 3-4 литра, + 1 - 2 кубика Байкала (если есть) + стол ложку сахара или меньше. Настоять 2 недели, разводить водой до нужного пш и ес. и поливать.) и так до начала цветения. Cахар с байкалом будет сильно кислить поэтому не переборщите сахар, а ещё лучше используйте мёд (В некоторых случаях сахар можно не использовать вообще, чтобы удобрения не было слишком кислым. В таком случае лучше использовать ph daun, о котором речь пойдёт ниже. С куриным помётом: На цветение использую - куриный помёт. Как и трава, должен настояться недели 2. Кидаю примерно стакан или больше в 5-6 литровую баклаху, доливаю воды 4 - 4.5 литра. +Байкал + стол. ложка сахара. (неплотно! завинчиваю крышку) и в тёплое место. Помёт раздобыл у знакомых курей, и насушил впрок) Этим размолотым сухим помётом, настоем разведённым водой, поливаю во время цветения. (сейчас продаётся такой куряк в магазинах) Зола: тоже настой 2-х недельный, стакан золы на 4-5 литров воды. Поливать разведённым водой до нужного уровня концентрации солей, и выровнять кислотно - щелочной баланс. Зола так же хорошо идёт вместо рипена! (можно использовать как PH - up, при необходимости.. ) Начинать давать золу можно и раньше на цвете, и разводить куриным настоем в пропорции 50/50 примерно. Смотрю по листу - если насыщенно зелёный цвет то больше золы, и наоборот, цвет бледноватый, тогда куряка больше. (в куряке есть азот, а в золе как и в рипене его нет вообще, но зато очень много нужных микроэлементов.) Что важно! Вся вода для полива и компоты, повторю вся! вода должна быть выравнена по уровню кислотности от 6.5 до 6.8 Последние пару гровов ориентировался по лакмусовой бумажке. Вполне достаточно, проще и менее хлопотно чем пластмассовый приборчик, который у меня выдержал всего один цикл. А теперь самое важное! Концентрация поливочных растворов удобрений. Рассада: 200 - 400 ppm. Вега: 400 - 700 ppm. Цвет: 700 - 900 ppm. Значения для вот такого тдс-3 с Алиэкспресс за 2 бакса. (точность и качество годное!) Уровень солей и кислотность поливочного раствора, а так же значения дренажа, - это самые важные показатели для успешного грова! Чем бы вы не кормили расту, (особенно искусственные минеральные удобрения) не стоит превышать этих дозировок, иначе ваши растения будут плохо расти, или не расти совсем! По дренажной воде можно приблизительно узнать - как и сколько ест растение, в чём оно нуждается (в каких микроэлементах) на данном этапе роста. И вам остаётся только варьировать поливочные растворы по ПШ и ТДС. что бы и показания дренажа были приближены к значениям выше! На веге нужно стараться не поливать расту до полного пролива с дренажа без острой необходимости! Но на цветении контролировать дренажную воду до указанных значений надо постоянно или хотя бы через полив. Растение на цвете уже достаточно крепкое с развитой корневой системой и перелив легко выдержит, (при условии достаточного количества в субстрате перлита и вермикулита 30 - 40%) Следует добавить что достаточно раза 2 - 3 компота из куряка, на всё цветение (для некоторых сортов, для иных больше, зависит от генетики и соответственно и аппетита вашего растения). Вовремя смены удобрения для цветения, не забываем проливать чистой водой субстрат. Это нужно чтобы вымыть остатки удобрений на вегу. При поливе ориентируемся на засоленность воды с дренажа. Если ТДС упал до 600 - 800 ppm (на цвете) то повышаем соли и полив удобрением 900 ppm! И наоборот, если высокий ppm дренажа, выше 900 или 1000, тогда полив водой. Если же значения стали вдруг слишком высокие от 1300 - 1500 ppm, (растение перестало питаться по некоторым причинам) тогда сквозной пролив! Дождевой водой лучше всего! (она лучше растворяет соли.) Если значения дренажа ещё выше от - 1800 ppm, это смертельно опасное состояние! ( особенно для некоторых сортов)!!! И нужно срочно пролить горшок до нужного значения ppm на выходе! Главное что бы не слишком поздно. Куриный компот действует очень долго, и усваивается растением не сразу, а за неделю - две. Поэтому не слишком часто удобрять чтобы не перекормить! У перекормленного растения урожай обязательно будет меньше, "пручесть" хуже и особенно вкус становится отвратный! В целом не важно органика у вас или минералка, передоз, он и в Африке пересол. Помните это важно! Правило выше, касается и минерального типа удобрений, и особенно него! Органика это естественное природное удобрение, к которому приспособлено растение. И конопля способна выдержать гораздо большие дозы от рекомендованных, чем при использовании минеральных удобрений. При использовании минеральных удобрений, если дренаж получился выше 2000 ppm растение может и не выжить! А если и выживет, то будет болеть, что непременно отразится на урожае. Бывали случаи в моей практике, когда у моих растений ппм дренажа при "курином удобрении" доходил до 7500 ппм!!! и растение выдерживало и ещё не плохо себя чувствовало! (есть репорт на этом форуме) но это крайний случай и возможно приведёт к стоп-росту, поэтому всё равно не увлекаться. Кстати: В курином помёте есть всё что необходимо конопле и в достаточном количестве и даже больше! Поэтому я лично, и мои растения, предпочитаем такой тип удобрений. Запах: это немаловажный вопрос при домашнем выращивании. Но я рискнул, и не прогадал! Компот всегда закрыт (завинчен не плотно) и поэтому не пахнет. Но во время манипуляций с подготовкой поливочного раствора, запах конечно будет (без этого ни как) благо 2 -3 раза всего на гров. Но разведённый он пахнет куда меньше, и после полива уходит полностью за 10 - 15 минут. (если раствор свежий.) Через 2-3 недели байкал перебродит и запах уйдёт вообще, останется относительно приятный запах кваса. Ну и если у вас фильтр на вытяжке в боксе, то этот вопрос автоматически отпадает вообще. И так вы сможете вырастить прекрасное и здоровое растение с максимально возможным полным и богатым запахом и вкусом! Которая курится легко и запомнится на долго и не только вам, но так же и всем вашим друзьям! И кроме того медицинские показатели вырастают многократно! Потому что марихуана для медицинского применения растится только на органических удобрениях! Храниться: эти все удобрения могут довольно долго (на зиму хватает, на больше не пробовал,) зола так вообще хоть пару лет. Травяной раствор и куряк - (разведённый куриный помёт) хранить при температуре от +3 +10 оптимально и желательно. Иначе может плесневеть, (хоть это не страшно) но это говорит только о том что плесени ваш компот тоже понравился! З.Ы. Выровнять пш поливочной воды или удобрений, можно и байкалом. (что я и делаю каждый свой гров (по необходимости) Учитывайте пш используемых пит. растворов..) Это так же добавляет специальную микрофлору корням, и защищает их при засухах. После которых, к слову, эту микрофлору надо восполнять! И кроме того, такое кисление естественно и безвредно по своей природе. Исключается попадание тяжёлых металлов и других нежелательных веществ, из электролита или прочей похожей целевой лабуды непонятного происхождения в грунт и далее в растение.. PH daun: В баклаху 5 - 6 л. берём 4 л воды + 2 сахара + пару кубиков байкала. Настоять неделю - 2. Потом этот "квас" можно и нужно использовать как пш даун.. . Количество его подбирать до нужного значения пш 6.5 - 6.8 (корректировать полоской) воды или компота для полива. Расте очень нравится такой йогурт, и она пышна и красива весь свой цикл! Меряю PH полосками. Незначительные отклонения концентрации допускаются на органике, как писал выше. ПШ выбираю примерно. Это средний цвет между 6 и 7 на полоске. (это цвет не меняется). И такой точности достаточно! И так у нас есть абсолютно безвредные, но даже полезные по своей природе происхождения, инструменты для регулирования кислотно - щелочного баланса в почве! Такой подход позволяет восстанавливать грунт во время самого грова и готов к использованию снова и снова. Чем я с успехом пользуюсь! Грунт использую многократно. Периодически, иногда добавляю перлит или вермикулит и свежего грунта (если надо.) Всем мир! Знания! и Жирные шишки! P.S. Здесь таблицы пересчётов коэфициентов для других тдс метров.
  21. 26 баллов
    Привет друзья!) Рада представить вам новый репорт) В этот раз выращиваю два сорта от банка DNA genetics. Chocolope Генетика: OG Chocolate Thai x Cannalope Haze 95% Sativa : 5% Indica Цветение: 8 - 9+ недель Урожай: 500-600g/m2 Эффект - возвышающий яркий high! Вкус шоколада и сладкого какао, аромат пряный и сладкий; Награждён множеством кубков. Holy Grail Kush Генетика: Kosher Kush x The OG#18 Тип: Индика Цветение: 8-9 недель Урожай: 500-600 г/м2 Эффект блаженный и расслабляющий.. Аромат - присущий сортам Куш; запах сильный с пряным цитрусовым оттенком. Награждён двумя кубками. Выращиваю в гроу-боксе 1.20*1.20*2. Растянула ещё немного боковые стенки с помощью дорожных резинок путём приклеивания на бока бокса дощечек с крючками, и в стенах комнаты вбиты крючки. Хочу предупредить , что со временем от такой растяжки замок молнии местами просвечивает. Пока растихи маленькие, тент не растягиваю. Освещение: на вегу металогалогенная лампа Sunmaster Cool Deluxe MH 600 Вт, на цветение ДНаТ GE Lucalox PSL 750 Вт. Электронный баласт ЭПРА Lumatek 1000W SuperLumen с регулировкой яркости свечения лампы. На подсветку эсл-ки (в режиме цветения). Вентиляция - на выдув Soler&Palau TD-350/125 SILENT, на вдув снизу вент 100 мм ( для лучшей циркуляции воздуха в фазе второй половины цветения), и несколько вентов для обдува растих. Угольный фильтр TD-150 (620куб/ч) подключу, когда появится запах. Грунт: ASB Greenworld, универсальный и профессиональный для роз, 10 л биогумуса + около 25-30% перлита-вермикулита + 2 л мха сфагнум, 1ст.ложка ургасы по поверхности. Фиберпоты 27л. Удобрения: трехкомпонентная серия "Advanced Nutrients" РН PERFECT. Grow, Mikro, Bluum. Стимуляторы: бактерии Voodoo Juice (10-15мл примерно осталось), Big Bud для ранней фазы цветения, Overdrive для поздней., Bud Gandi для усиления вкуса и аромата, Flawless Finish для вывода минеральных веществ и нитратов перед харвестом. Тонкости: когда замешиваю почву, перлит промываю в дуршлаге с мелкими отверстиями. Промытый перлит пылит в боксе гораздо меньше. С сухим перлитом лучше работать в респираторе. Почву проливаю заранее до посадки, в тот же день, когда замачиваю семки, чтобы за пару дней влага равномерно распределилась, а лишняя стекла. Возле фиберпотов включаю обогреватель для прогревания почвы. Гумус хорошо перетирается с перлитом/вермикулитом, а после уже добавить грунт. Проращивала семки в торфяных таблетках, и как каски были сброшены, пересадила таблетки в почву. Шоколопе сбросила каску 18 сентября, Холи Грааль Куш 21. Дневная темпа 25-26 градусов, ночная 20, влажность днём 50-60, ночью 70-80. Chocolope: 29 сентября считаю началом веги (уже сформировались полноценные трилистники) Первые дни не поливала (т.к. почва влажная), сейчас поливаю из пульвика, отступив от стебля и по краям горшка, примерно 100 гр в день. Почву тоже опшикиваю, когда пересыхает поверхность. Душ растихе пока не делаю. Holy Grail Kush 8 дней от каски, её не поливала, но также увлажняю почву из пульвика. Мир всем)
  22. 26 баллов
    Вырос непонятный сорт на балконе...
  23. 25 баллов
    Друзья,ваши восхищения и пожелания меня очень-очень даже греют)) Ваша радость - моя сладость )) Спасибо за сладось) Но с новостями вышла задержка из-за непредвиденных обстоятельств.. И ещё пару дней требуется, чтобы подготовить фоты. А чтобы вы не скучали в ожидании, покажу несколько последних фоток (от 12 февраля). Любуйтесь превью (пока готовлю обновление) Грааль Куш Чоколопе
  24. 25 баллов
  25. 25 баллов
    Час в радость дорогие друзья, есть время собирать камни, есть время их разбрасывать, есть время растить на ЭСЛ, есть время перейти на что-то более серьезное, в общем, начинаем новый цикл на его величестве Днат, до этого я растил лишь на ЭСЛ, снимал хорошие урожаи, наслаждался красотой и ароматом "царства кричащего безмолвия", именуемого флорой и занимался селекционными изысками! В начале я хотел бы поблагодарить всех тех кто помогает продвигать и развивать этот замечательный ресурс, нашего отца-кормильца Стоуныча, всех админов и модераторов, от которых напрямую зависит качество и то количество позитива, который мы приобретаем общаясь с теми кто нас понимает и с кем мы можем поделиться своей радостью и достижениями в нашем увлекательным, но достаточно рискованном хобби! Когда я только собирался прийти к выращиванию, меня изначально испугало то количество необходимых компонентов и сложностей с которыми придется столкнуться при подготовке к первому циклу, поэтому свой первый репорт на хай-стоун я бы хотел написать не для продвинутых матерых гроуверов, а для тех кто лишь начинает выращивать растения, поэтому никаких продвинутых способов выращивания СОГ, СКРОГ, ЛСТ, Клонирование, Гидропоника здесь не будет. Со временем у Вас сформируется свое видение и опыт гроувинга, который у каждого свой и это самое ценное, а мой репорт, возможно, будет лишь отправной точкой в которой вы найдете ответы на основы выращивания каннабиса. Моя система выращивания сильно отличается от стандартных схем, я за экономичный и осмысленный гроувинг, без лишних сложностей, телодвижений и не нужной рутины, которая лишь запутывает новичка. Если вы не собираетесь проводить семенные циклы и получать сверхурожаи, а просто хотите вырастить несколько кустиков для себя и нескольких друзей, уверяю, Вам точно не нужен Днат, бокс с сложной системой вентиляции, дорогие удобрения. Свои первые кустики я вырастил в системе за 1500р, это была лампа ЭСЛ 2700К 150Вт и самодельный рефлектор: У вас нет возможности растить дома, тогда вы можете не вкладывать почти ни копейки, и нужно то Вам будет лишь несколько семян, немного земли и недорогие удобрения, т.к. именно аутдор дает основной запас варенья на зиму, а индор это лишь баловство для оттачивания мастерства и выращивания долгоцветущих редких фотопериодных сортов, которые в большинстве своем не отцветают в условиях открытого грунта РФ. Ответом на Ваши молитвы будут автоматы, которые способны полностью вызреть и дать до 2 урожаев за сезон, даже в наше короткое лето и поверьте, урожай с них в открытом грунте может быть гораздо больше индорного: Ну а если вы втянитесь и поймете что Вам это, действительно интересно, а аут и маленький стелс-системник не дает нужной гроу-эйфории, можно будет задуматься о чем-то более серьезном. Описание моей системы: Бокс: Гроу-тент Grow Lab 80х80х180 Свет: 400 Вт, Дри 6000К – вега, Днат 2400…2700К – цвет. Лампы отечественные - фирма ТДМ, стоимость двух ламп 1100р. Никаких филипсов и биспектральных санмастеров – это деньги на ветер, переплата за струйку ксенона, смещающая спектр днат в синюю область. В первый же год светоотдача ДНАТ падает до 25% и лучше лишний раз поменять лампу и использовать правильный спектр, в зависимости от части цикла, чем переплачивать за псевдомаркетинговые технологии. Вентиляция: вдув пассивный 3 окна диаметром 100мм, три окна 15х40 см; выдув по схеме: воздух вытягивается вверху через фильтр Phresh c возможностью замены угля марки АР-В (будет использоваться лишь на цвете при интенсивном запахе), подается на вход светильника кулмастер, обдувает лампу и выводится за пределы бокса через шумопоглощающую гофру Сонодек. Канальник ТД Сайлент S&P 500 кубов, за глаза хватило бы и 350, но брал его бу за 2 рубля, грех было отказываться от такой халявы. Помещение: закрытая кладовая в 3 раза больше по объему чем бокс, проветривать могу лишь раз в день и поэтому рециркуляция при работе днат 400 поднимает температуру за 40 градусов, притока свежего воздуха нет, поэтому весь цикл скорее всего будет свет 250Вт, который позволяет держать температуру на отметке 26..28 градусов, что все равно высоковато. Использовать 400Вт лампу в режиме 250Вт мне поможет ЭПРА "Lumatec" с переключением режимов мощности света, она очень удобна, на вегу когда избыток света не нужен можно ставить 250Вт, а на цвет переходить на 400Вт. Кстати, после теста я понял что 400Вт лампа при использовании в 250Вт греется гораздо меньше, в принципе, это простая физика, но если у вас есть набор ИЗУ и ПРА для 250Вт лампы, вполне возможно имеет смысл взять 400Вт из-за меньшего разогрева и растраты ресурса, т.к. она будет работать в полсилы. Влажность: Канальник выдувает всю влажность из бокса, я выстлал дно целлофаном, т.к. возникают сомнения в его действительной водонепроницаемости, горшки будут установлены в подставки и вода будет наливаться прямо на пол в количестве 6..7 литров, днат и канальник выпаривают около литра в день и обеспечивают влажность днем всего около 20%, никаких увлажнителей я ставить не буду. Хотя для увеличения выхода женских особей из регулярных семян влажность важна, но об этом ниже. Удобрения на весь цикл: Этиссо для веги, этиссо для цвета, корневин, нейтралин, циркон, сульфат магния не будет использоваться. Лично я считаю эти удобрения одними из лучших при выращивании на земле, если отслеживать Пш фактор раствора и пользоваться определенными пропорциями, которые далеки от "калькуляторных" скорее всего проблем не будет в принципе. Флорой в свое время я тоже пользовался, она отлична для гидры, на земле мне она не очень понравилась, с ней бывают траблы, она стоит дороже, ее расход выше. Учитывая вышеописанное ее использование посчитал для себя нецелесообразным. ИМХО. Сорта автоцветов в репорте: Самое интересно это семена – 6 сортов автоцветов собственного производства. Это лучшие сорта автоцветов от известных производителей – усиленные реплики, полученные мной за счет выбора наиболее сильных мужских и женских растений каждого сорта. В их жилах течет чемпионская кровь признанных чемпионов каннабис капов: АК47, Блюберри, Вайт рашн, Лемон Сканк, Хинде Куш, бразильской сативы Санта-Марии и Сканка в Красном дьяволе – селекционно усиленной версии Красного карлика от Будды. Набор данного репорта это 75% от моего набора Перфект гроу: http://high-stone.org/index.php/classifieds/item/64-perfect-grow-набор-лучших-автоцветов/ Растить буду по технологии экономичного выращивания регулярных автоцветов. Никаких ноу-хау, просто логичное и целесообразное использование малой площади и экономия на дорогих фемках. Сразу хочу извиниться перед теми, кто не любит читать, но делать я собираюсь все очень подробно, а иначе зачем браться вообще? - отписывая за все нюансы, которые считаю важными, большинству это будет не интересным, поэтому можно просто посмотреть на картинки, новичкам же я рекомендую почитать все более подробно. И еще я хочу сказать Вам что-то очень важное, я жду Вас, я жду Вас наши люди в моем репорте и буду рад каждому гостю. Старт положен, дальше будем развивать успех вместе!!! Это будет славная охота
Таблица лидеров находится в часовом поясе Москва/GMT+03:00