Гроу-бокс на коленке

[Reenig]

Привет, форумчане.

 

В этом топике я спешу поделиться с вами репортом конструирования своего гроу-бокса. Тема, вероятно, заезженная, но я попытался дать максимально подробный расклад по мат. затратам, плюс пошаговую (да, еще одну) инструкцию. Очень надеюсь, что для кого-то она будет полезной и поможет сэкономить время, нервы и деньги.

 

В качестве вступления хочу поблагодарить всех активных участников форума. То как вы подбадриваете новичков, как делитесь бесценным опытом друг с другом, вдохновило меня на создание этой темы.

 

Что вам потребуется: оборудование (см. список), примитивные навыки пайки, руки из плеч и немного смекалки.

 

Итак, пока баночки обрастают (а делают это они с неохотой, ну ооочень медленно), я взялся за гроу-бокс. Покурив форум и Л. Свободу, я представил себе автономный бокс с полным фаршем в виде ионизаторов, у/ф ламп и иже с ними. Он был самим совершенством в моем воображении. Это была приятная фантазия, которую я носил с собой несколько дней, после чего выбросил из нее тот самый фарш, оставив в проекте контейнер, освещение, вентилятор (далее кулер) и таймер. Походив по магазинам в поисках контейнера оптимальной формы я пришел к выводу, что буду делать 2 одинаковых бокса среднего размера, которые будут вмещать по два «пирога» каждый. Как будет видно из следующего расклада, переплата за такое решение не большая, зато получено более компактное решение при повышенной вместительности. Итак, ингредиенты такие (сначала идут покупки, затем бывшие в наличии остатки и инструменты с ориентировочной стоимостью; все что можно было я заказывал в Китае):

1. Контейнер 16 л. 2 шт. 260 руб./шт.
2. Кулер 30х30 мм 12 В, 2 шт. 150 руб./шт. (повезло с наличием, товар редкий за такую цену. Обычно цена колеблется в диапазоне 250 руб.)
3. Б/п 12 В 1 А для кулера, 1 шт. 200 руб./шт.
4. Б/п 12 В 5 А для диодной ленты, 1 шт. 550 руб./шт.
5. Разъем для б/п 2 шт. 20 руб./шт.
6. Клемма быстрозажимная на 3 контакта, 4 шт., 40 руб./шт.
7. Набор деталей для регулирования ч/в кулера вместе с корпусом (инф. ниже) 160 руб./набор
8. Розетка-таймер, 2 шт. 150 руб./шт. (распродажа, так рублей на 50-70 дороже).

Итого: примерно 2250 руб.

Теперь что использовалось из имеющегося арсенала:

1. Диодная лента 50 см. Был обрезок SMD 5050 IP65. Можно смело брать ленту с диодами поменьше. В Китае ценник в районе 600 руб. за 5 (!) метров. Имейте в виду, что диоды хорошо греются и чем меньше типоразмер диодов на ленте, тем лучше (если вы, конечно, не планируете именно таким образом подогревать бокс).
2. Паяльник 25 Вт. 150-200 руб. в зависимости от жала.
3. Припой ПОС-60 с канифолью. 50 руб.
4. Изолента. 50 руб.
5. Герметик силиконовый санитарный, клей момент, двухсторонний скотч, спирт или обезжириватель поверхности, строительный нож, бумага туалетная.
6. Сверла, шуруповерт/дрель, отвертка, тестер, шурупы, обрезок фанеры, сетевой фильтр, провода.

Итого: в зависимости наличия, от того, что можно будет позаимствовать у друзей/соседей, а что – купить, придется вложить ещё от 0 до 1500…2000 руб. примерно, конечно.

 

С презренными деньгами разобрались, можно вернуться к технической стороне вопроса. Все компоненты в наличии, начинаем «лепить».

 

Отрезаем ленту нужной длины. Делаем отверстие в крышке. К ленте припаиваем провода + и -, заводим их в отверстие и клеим ленту к внутренней стороне крышки на заранее обезжиренную поверхность. Наращиваем провода и соединяем в клеммах + с + и – с –. Тянем теперь + и – к разъему для б/п, фиксируем провода и вуаля, освещение готово. Осталось только проверить не перепутали ли + и – просто воткнув соединенный с лентой б/п в розетку.

 

! Важно ! Эти зеленые диодные технологии... они греются и греют всё вокруг. При том ощутимо. Чтобы снизить до минимума этот эффект, я оставил только одну секцию с 3 диодами SMD 5050. Только эти три диода поднимают температуру в боксе на 2 градуса примерно. Имейте в виду.

 

 

Теперь монтируем кулеры. Делаем отверстие под кулер сверху (около 25 мм), напротив и снизу – маленькие вентиляционные отверстия (у меня 3 шт. по 3 мм). Работаем аккуратно, или потом заклеиваем трещины :) Проверяем направление вращения кулера, подключив его через б/п к сети. Монтируем кулер на стенку контейнера либо саморезами (мой вариант), либо на пару винт-гайка. Второй вариант более эстетичен. Мне хватило 2 точек крепления. Соединяем кулеры параллельно так же, как ранее соединяли диодную ленту, но на своих отдельных клеммах. Получаем два провода + и -, которые пойдут либо напрямую к б/п (кто не хочет заморачиватся с частотой вращения кулера) либо через схему (см. картинку).

 

 

Спаял схему 1 в 1 с изображенной на этой картинке. Всё работает отлично. На схеме подписаны характеристики компонентов: резистор 1 кОм, переменный резистор 10 кОм, конденсатор 470 мкФ 16 В, транзистор КТ814 (подойдет любой p-n-p транзистор с аналогичными свойствами, ознакомиться с которыми можно, например, на chipinfo) + ручка на п/резистор для удобства и красоты. Для проверки переменного резистора использовал тестер. Это, собственно, единственный момент, когда он мне действительно понадобился. При пайке не забываем какая ножка транзистора за что отвечает, то же с переменным резистором. Следим за полярностью компонентов и помним, что все эти кишки нам надо ещё разместить в маленькой пластиковой коробочке (в ней делаем отверстие под регулирующий шток). При должном внимании и аккуратности у вас всё получится. Для меня самого эта пайка была в новинку, раньше ничего подобного не делал. Далее тянем провода к переходнику к б/п и… всё!  :)

 

 

Бокс ещё не испытывал в работе. Делал всё по наитию, так что немного сомневаюсь насчет качества, но уж больно хотелось с вами поделиться поделкой. Если увидите слабые места, то, прошу, дайте знать.

 

 

Мир вам!

Изменено 6 декабря 2015 пользователем Reenig

[Crazy_Monaco]

Бро, все отлично, и фото хорошие наглядные  только лучше их прикрепить в сообщении. описание действия и соответствующее фото

[Гела]

Супер!)

Всё чётко и понятно.Да,с учётом того что большая половина из перечисленного найдётся у каждого дома,сумма значительно уменьшится.

Можно ещё и новые навыки получить-научиться паять)))

Спасибо,бро.Хорошая работа!)

[Гела]

А диоды от влажности не полетят?

[Reenig]

Бро, все отлично, и фото хорошие наглядные  только лучше их прикрепить в сообщении. описание действия и соответствующее фото

Сообщение отредактировано. Пошаговых иллюстраций не делал (уж больно все примитивно) хотя, наверно, стоило, для завершенности, так сказать.

 

 

А диоды от влажности не полетят?

 

Вопрос хороший. Я им так же задался перед принятием решения об освещении. Диодные ленты со степенью защиты IP65 представляют собой обычную ленту на рабочей стороне которой плотно сидит толстый слой прозрачного ни то силикона, ни то какого-то гибкого полимера, защищающего от попадания водяных струй и пыли. Для пущей надежности можно было бы, пожалуй, залить герметиком места пайки, но я пока делать этого не буду - дождусь результатов 2 недельного нахождения в условиях повышенной влажности, и если следов окисления не обнаружится, то оставлю как есть.

[hamilio]

Я обошелся с регулировкой вращения кулеров немного иначе, просто взял 5 вольтовую телефонную зарядку все крутиться не шумно и я думаю достаточно чтобы простейший фильтр продуть. (На днях сделаю бокс, с позволения у тебя в теме выложу фото.)

[ApisBuhis]

.

Изменено 13 марта 2016 пользователем ApisBuhis

[andyfoks]

На схеме не p-n-p,  а  n-p-n транзистор, типа КТ815 (аналог BD139). Как нарисована схема, надо вход  + с -   поменять местами. Поправьте, если что-то не так.

[Reenig]

На схеме не p-n-p,  а  n-p-n транзистор, типа КТ815 (аналог BD139). Как нарисована схема, надо вход  + с -   поменять местами. Поправьте, если что-то не так.

 

Схематическое изображение p-n-p транзистора (напр. КТ-814) следующее:

 

Схематическое изображение n-p-n транзистора (напр. КТ-815) такое:

 

Спасибо за замечание. Действительно, в первом сообщении использовано схематическое изображение n-p-n транзистора, в то время, как подписан он как p-n-p.

 

p-n-p транзисторы открываются напряжением отрицательной полярности, а n-p-n - положительной.

 

Поэтому, чтобы формально схема была на 100% правильной можно:

а) Либо изменить полярность + на -, а так же заменить напдпись КТ-814 на КТ-815

б) Либо изменить только схематическое изображение транзистора

 

Исходя из попозиционной спецификации, которую я привел в первом сообщении, видно, что я пошел по второму пути (т.е. паял согласно схеме, применяя именно КТ-814). Однако, если вдруг в магазине радиодеталей будут только n-p-n транзисторы, то для вас вариант а). Ещё раз спасибо за замечание.

Изменено 6 декабря 2015 пользователем Reenig

[Samlx]

Вентиляторы задувают свежий воздух, а как выходит углекислый газ?

Имеет ли смысл делать отверстия в районе дна для циркуляции или и так нормально будет?

Изменено 4 января 2016 пользователем Samlx

[Reenig]

Вентиляторы задувают свежий воздух, а как выходит углекислый газ?

Имеет ли смысл делать отверстия в районе дна для циркуляции или и так нормально будет?

 

"Делаем отверстие под кулер сверху (около 25 мм), напротив и снизу – маленькие вентиляционные отверстия (у меня 3 шт. по 3 мм)"

 

Вот эти самые отверстия 3 мм и используются для отвода у/г. Я бы рекомендовал делать отверстия по возможности ниже (с учетом уровня воды в боксе и разумного запаса) для снижения застойной зоны с у/г до минимума. А так, наверное, уровень отверстий должен быть не выше нижнего уровня начала роста грибов.

[Рауль]

Все эти вентиляторы - полная фигня.

Равно как и кудахтанья с настройкой монотуба.

(Специально, для корононосцев - попробовал и убедился. Хрень.)

Начну с самого простого и очевидного.

Монотуб.

Сначала вы тусуетесь по дому в поисках места.

Безпалевного от случайного гостя, с наличием тока воздуха (но не сквозняка), не холодного, не жаркого.

Потом начинаете квохтать вокруг контейнера, наполненного кипятком.

Дырочки больше, дырочки менше, расширим-заклеим.

Настроили?

Поздравляю.

Тут, как раз, квартирная хозяйка цену загнула.

Переехали?

Начинаем заново настраивать.

Но есть у монотуба и свои плюсы.

Я не буду бояться (например), что лохматая собака махнёт хвостом, во время проветривания

(а она всегда машет, стоит только глянуть на неё) - отверстия заклеены Тайвеком.

Но в этом Тайвеке, кроется неприятие вентилятора.

Попробуйте закрыть одну сторону вентилятора - убедитесь в эффективности метода старых планокуров "Штора перед дверью".

(Если кто не знает: Куришь в общаге - фан проникает через запертую дверь в коридор. Повесь штору перед дверью - и никакой фан в коридор не идёт)

Ну так, а что нам мешает закинуть аквариумный компрессор внутрь монотуба (или это уже становится не монотуб, а гроубокс?)?

И, при этом, стоит согласиться с Гелой - одно из главных преимуществ монотуба, прельщающее многих - объёмы.

Ну и давайте его оставим.

Смешали коко-вермик (навоз, если кому угодно) (Гела - не спорь. Я ещё не шрумер. Я не понимаю в смесях), закинули его в пластиковый мешок, туда же ливанули горячую воду и отправили париться ("пастеризация").

Потом, в тот же мешок, закинули обросшее зерно, размешали и, в нём же, вставили в бокс.

И, в углу этого бокса, отделённый мешком, стоит компрессор. Втягивает СО2 со дна и выбрасывает наружу, через шланг.

Сверху, из отверстий с Тайвеком, поступает свежий воздух.

Скажете "Сухой".

Всё верно. Сухой. Значит - надо его сделать влажным.

Например, под отверстиями в крышке, подвесить ванночку, пару-тройку сантиметров глубиной.

Насыпаем туда, что угодно (того же вермика), доливаем воды.

Воздух из дырок, проходит над мокрым вермиком и стекает вниз. А как ему не стикать? Мы же со дна принудительно откачиваем. А, к нижней части этой ванночки, крепим полоску светодиодов, в силиконе (они так уже продаются - покрытые силиконом). Светодиоды, немного подогревают ванночку - дополнительно способствуя испарению.

Гела утверждает, что писи-каки вымывать надо.

Нет проблем.

Вынули из бокса пластиковый мешок, отнесли в ванну, наполнили водой.

Промылся? Опустили края мешка. И вся лишняя вода слилась. Принесли и вставили обратно.

Но это мешок. С зажатой в руке горловиной.

И ни паук, ни муха, ни любимая собака, не заглянули в него, пока я хожу с ним.

(Кстати - когда отработает, накидали сверху мусора из кухни и, в нём же, отнесли в контейнер. Без палева)

 

Если кто-то увидел недопустимость/неправильность каких-то моментов, с удовольствием прочту о том.

Для комментариев же типа "Я так не делаю, ибо не вижу смысла", ответ прост - лесом и...

[Reenig]

Если кто-то увидел недопустимость/неправильность каких-то моментов, с удовольствием прочту о том.

 

 

Один лишь момент - есть по монотубам спец. тема, где подобного рода манифестам самое место:

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

[Рауль]

Во первых - этой темы уже нет. (только для чтения)

А во вторых - если я правильно понял, монотуб с принудительной откачкой воздуха и увлажнением,

уже и не монотуб, а скорее гроу-бокс, взявший лишь некоторые детали от монотуба.

[Gribovoj]

Интересно, а что за контейнеры использовались и каких размеров?

И какой контейнер лучше использовать повыше и меньшей площади наподобие 5-и литровой баклашки или же низкий и с большей площадью. Какая минимальная высота для контейнера должна быть? А то думаю, если маловато высоты будет, то грибы либо такими же маленькими и вырастут, либо поднимут крышку во время роста.

Я не профессионал, но слышал, что гриб пробивает даже асфальт, да и много видел, как корни деревьев пробиваются через асфальт поднимая асфальтированные тропинки в парках. А интуитивно почему-то кажется, что от маленькой высоты контейнера грибы будут маленькими и не доразвитыми.

[Crazy_Monaco]

Интересно, а что за контейнеры использовались и каких размеров?

И какой контейнер лучше использовать повыше и меньшей площади наподобие 5-и литровой баклашки или же низкий и с большей площадью. Какая минимальная высота для контейнера должна быть? А то думаю, если маловато высоты будет, то грибы либо такими же маленькими и вырастут, либо поднимут крышку во время роста.

Я не профессионал, но слышал, что гриб пробивает даже асфальт, да и много видел, как корни деревьев пробиваются через асфальт поднимая асфальтированные тропинки в парках. А интуитивно почему-то кажется, что от маленькой высоты контейнера грибы будут маленькими и не доразвитыми.

если будет парник, то лучше взять контейнер литров на 30-40. высота стенок у них будет нормальной. подойдут и прозрачные и цветные. если даже грибы вырастут такие что упрутся в крышку то ничего страшного не будет и саму крышку не порвут и не поднимут

[Gribovoj]

Благодарю за ответ. Но у меня больше интерес к компактности и незаметности грибной плантации, потому что у кого-нибудь из домочадцев могут возникнуть вопросы по поводу большого контейнера. Вот по меньше бы, да незнаю насколько это дело можно уменьшать. Например чтобы можно было спрятать в шкафу или на шкафу, куда никто не залезет уж наверняка.

И как понимаю температурный режим играет решающее значение. Здесь на форуме в какой-то теме читал, что банка с зерном колонизировалась за 9-11 дней. Так быстро наверное из-за правильной выдержки темературы.

Ничего практически не попадалось о месте размещения гров бокса. Интересно у кого где и как он располагается.

Что, если в подвале выращивать? Температура там всегда маленькая, не стоит думать о перегреве и засвете развивающегося мицелия. Надо только решить вопрос подогрева и освещения при плодоношении.

И как ставить вентиляционный кулер, на вдув или выдув?

Изменено 29 января 2016 пользователем Gribovoj

[Crazy_Monaco]

Благодарю за ответ. Но у меня больше интерес к компактности и незаметности грибной плантации, потому что у кого-нибудь из домочадцев могут возникнуть вопросы по поводу большого контейнера. Вот по меньше бы, да незнаю насколько это дело можно уменьшать. Например чтобы можно было спрятать в шкафу или на шкафу, куда никто не залезет уж наверняка.

И как понимаю из температурный режим играет решающее значение. Здесь на форуме в какой-то теме читал, что банка с зерном колонизировалась за 9-11 дней. Так быстро наверное из-за правильной выдержки темературы.

Ничего практически не попадалось о месте размещения гров бокса. Интересно у кого где и как он располагается.

Что, если в подвале выращивать? Температура там всегда маленькая, не стоит думать о перегреве и засвете развивающегося мицелия. Надо только решить вопрос подогрева.

И как ставить вентиляционный кулер, на вдув или выдув?

компакт можно взять 5л бутылку из под воды. площадь там не большая, но по высоте нормально будет. 

Бро, место выращивания подойдет любое, лишь бы условия подходящие создать для них. 

куллер без разницы, главное чтобы воздухообмен был. 

[Рауль]

 

 

Пластиковые боксы 27 и 16 литров - бокс для выращивания.

Ещё один бокс 16 литров - наполовину наполнен водой.

В нём плавает бокс для выращивания. В воде - аквариумный нагреватель.

Сверху - закреплена полоска светодиодов (кусок ленты).

Всё. Температура и свет (для подвала) обеспечены. Объём - вполне.

Идём дальше:

Даже в подвал, заглядывают домочадцы. Ничего показывать им, мы не хотим.

Прячем нашу конструкцию в картонную коробку.

Я решил СО2 откачивать, пому что - шланг для выброса вывожу наружу. И СО2 не будет скапливаться в коробке.

Изменено 29 января 2016 пользователем Рауль

[Reenig]

Интересно, а что за контейнеры использовались и каких размеров?

И какой контейнер лучше использовать повыше и меньшей площади наподобие 5-и литровой баклашки или же низкий и с большей площадью. Какая минимальная высота для контейнера должна быть? А то думаю, если маловато высоты будет, то грибы либо такими же маленькими и вырастут, либо поднимут крышку во время роста.

Я не профессионал, но слышал, что гриб пробивает даже асфальт, да и много видел, как корни деревьев пробиваются через асфальт поднимая асфальтированные тропинки в парках. А интуитивно почему-то кажется, что от маленькой высоты контейнера грибы будут маленькими и не доразвитыми.

 

Габариты контейнеров ШхВхГ 300х170х400 мм. Грибы разных размеров выростают, регулярно в крышку упираются, но это, как уже было сказано, не страшно и всё, что они могут пробить, это, пожалуй, брешь в потоке сознания ;) Сам я так же нахожусь в несколько стесненных условиях и при подборе оборудования исходил из возможности компактного размещения. Задачу вполне удалось решить. На фото можешь оценить вместительность.

 

 

На фото попал мой самый перый кейс который в данный момент 6-ой волной разразился, и новый, только недавно с кейсинга.

 

Вентилятор стоит на вдув.

С освещением получается такая картина в моем случае: все грибы тянутся к единственному и, можно условно сказать точечному, источнику света. В результате это не добавляет эстетики совершенно, поэтому рекомендую разнести свет по крышке равномерно по возможности - тогда грибочки будут как сосенки в лесу один к одному.

Бокс стоит в нише, закрытой со всех сторон. Саму нишу я пару раз в день проветриваю, а вентилятор уже делает свое дело без меня. Температуру в боксе не регулирую никак. Но когда настанут теплые деньки, то наверно буду регулярно подкладывать в бокс бутылки с замороженной водой, или просто на крышку их класть (я пробовал класть сверху на бокс пакеты со льдом - сбивали температуру на 1-2 град.)

Изменено 29 января 2016 пользователем Reenig

[Рауль]

Я не знаю, почему все борятся с жарой.

У вас сплит дома не стоит?

У меня другая проблема - в комнате заметно холоднее, чем нужно. (зимой - 16-18, летом 21-23)

Поэтому забочусь скорее об обогреве с нужной температурой.

 

Конструкция на сегодняшний день:

Два бокса 27 литров.(42-32-26см), соеденённые по подобию монотуба. (но это НЕ монотуб)

Плавают в боксе 16 литров. В нём налита вода до половины и установлен аквариумный обогреватель.

(При покупке боксов и обогревателя, даже самый конченый придурок и подозрительный тип, не спросит вас: "Что Вы собираетесь растить?")

Обогреватель выставляю на нужную температуру. (Пока первично обрастает ЖМ или банки - 30гр. и храню их в "монотубе", потом будет 25)

Переделал аквариумный насос на откачку.

Это оказалось просто. Надо разобрать и всё понятно.

Там пропил, который надо заделать (хоть герметиком), вставить на клей пластиковую трубочку (из того-же зоомагазина) и вывести от неё шланг наружу.

Шланг будет лежать, прям на покровном слое. Сколько будет уровень, столько и будет. Откачка СО2 будет прям с поверхности.

Шланг на конце - заделал Тайвеком. Не думаю, что важно, но и не помешает.

Сверху даблбокса - отверстия, заделанные Тайвеком.

Вентиляция настраивается зажимом от капельницы. Это, уж точно, проще, чем носится по квартире с десятью-двенадцатью литрами воды в монотубе и сверлить-заклеивать дырочки.

 

Спросите: Как настраивать?

А - не знаю.

Я, пока, не решил.

Если у кого, голова варит - с радостью послушаю и опробую.

Пока идея - гигрометр. И настраивать по влажности 50-60% в пустом. Потом, когда грибы начнут испарять - можно увеличить вентиляцию. (делов-то - посматривая на гигрометр, чуть отпустить колёсико капельницы)

[Hongon]

Вставлю свои 5 копеек, с разрешения автора.

 

Можно воспользоваться светодиодными лампами(у них встроенный блок питания);

 

Лично я сделал так:

у меня валялась "сгоревшая" светодиодная лампа на 3 Ватта и кусок ленты диодной на 5050 диодах(шаг 30 штук на метр). 

Зная что метр ленты потребляет ~7.2 Ватта, посчитал отрезок ленты(получилось 2 отреза по 20 см).

 

Да и всем кто будет брать светодиодные ленты, обратите внимание на показатель IPXY:

где X(от 0 до 6) - защита от проникновения твердых предметов,

а Y(от 0 до 8) - защита от попадания жидкости внутрь корпуса.

 

Так например у топикстартера 5050 IP65 что значит: лента защищена от попадания пыли и слабой струи воды(соответственно для целей шрумерства подходят, как и IP66, IP67, IP68). Но места пайки изолировать обязательно(например герметиком)!

Изменено 22 февраля 2016 пользователем Hongon

[reew21]

А прозрачные контейнеры можно использовать?

[cjioh27]

@reew21 Конечно, можно. Только на плодоношении, ту часть где не должны рости грибы нужно закрыть от света. Например обклеить фольгой.