вопрос по DWC

[koma]

Как высчитать на подойдет ли жидкое удобрение для раствора гидропоники ???

Есть удобрение для газонной травы содержание Азот-15, Фосфор-1,5, Калий-3 г\л Бутылка литровая.

Как высчитать сколько надо брать мл удобрения на 10л воды и подойдет ли оно вообще для нашего дела на период веги ?

Всю голову сломал )) Надо было в школе на уроках слушать

[kvezal]

Как высчитать на подойдет ли жидкое удобрение для раствора гидропоники ???

Есть удобрение для газонной травы содержание Азот-15, Фосфор-1,5, Калий-3 г\л Бутылка литровая.

Как высчитать сколько надо брать мл удобрения на 10л воды и подойдет ли оно вообще для нашего дела на период веги ?

Всю голову сломал )) Надо было в школе на уроках слушать

что для гидры,что для земли - содержание NPK одинаковое...только разнится кислотность "почвы"...

а точно ли ваше удобрение в г/литр ?...если так,то 8 мл на литр воды...воздержусь от комментариев...ибо подобным первый раз слышу,чтобы удобряли...

[ВОДНИКНАПАС]

Как высчитать на подойдет ли жидкое удобрение для раствора гидропоники ???

Есть удобрение для газонной травы содержание Азот-15, Фосфор-1,5, Калий-3 г\л Бутылка литровая.

Как высчитать сколько надо брать мл удобрения на 10л воды и подойдет ли оно вообще для нашего дела на период веги ?

Всю голову сломал )) Надо было в школе на уроках слушать

Интересная наука эта химия,в жизни всегда пригодится Учиться ,учиться и ещё раз учиться,как завещал великий Менделеев

Впринципе пофиг,как считать из концентраций или из процентов NPK..

 

 

Многим непонятно, как можно самостоятельно приготовить действительно классный питательный раствор из недорогих, подручных удобрений.

Для начала следует уяснить несколько моментов – растению необходимо питаться. Причем, если о важности таких элементов как азот, фосфор и калий никто спорить не будет, то по поводу таких микроэлементов, как магний, кальций, бор, железо, цинк, марганец и молибден – мнения довольно неоднозначны, и большинство гроверов ими пренебрегают. Другой момент – это кислотность питательного раствора, или рН. Это второй по важности фактор, после правильного подбора соотношения микроэлементов. Такие факторы, как освещенность, температура и влажность, тоже имеют важное значение, но это второстепенные по важности факторы, после выше перечисленных. Наверное, кто-нибудь захочет это оспорить, но я могу смело утверждать, что, например, с лампой на 250 Ватт и правильном соотношении питательных элементов в растворе можно собрать урожай больший, чем с лампой в 400 Ватт и непонятным «бульоном» в гидропонной системе. Температура и влажность – вообще понятия довольно спорные и однозначного мнения тут не существует. Главное стараться, чтобы температура не падала ниже 18 градусов и не поднималась выше 35. Но лучше всего растишка будет чуствовать себя при 26-28 градусах! Влажность вообще довольно трудно контролировать при индорном выращивании, поэтому не будем ломать себе голову над этим вопросом. Какая есть – такая и есть, тем более что гидропонные системы, особенно DWC, имеют тенденцию повышать влажность в гроубоксе.

Теперь поговорим о роли макро- и микроэлементов в питании растений.

Азот входит в состав белков и хлорофилла. Если азота недостаточно, растения плохо растут и развиваются, листья у них мелкие и имеют окраску от светло-зеленой до совершенно бледной. Нижние листья преждевременно желтеют, а затем отмирают. Пожелтение начинается с жилок листа и распространяется до его краев. Стебли растений в этом случае становятся слабыми. Оптимальные дозы азота способствуют повышению урожайности растений, больше азота необходимо растениям в период роста листьев и стеблей. Обильное, превышающее норму питание растений азотом при недостатке других элементов (фосфора, калия) также отрицательно сказывается на их развитии. В этом случае растения пышно развиваются, листья их имеют темно-зеленую окраску, однако они скорее поражаются болезнями.

Фосфор - необходимый элемент питания, без него растения гибнут. Фосфор ускоряет и улучшает цветение, способствует его обилию и продолжительности, ускоряет развитие корневой системы. При недостатке фосфора листья многих растений приобретают серо-зеленую окраску или красноватую окраску, нижние листья желтеют и буреют, а затем отмирают. Развитие растений замедляется, их созревание затягивается, они имеют угнетенный вид. Крайне необходим фосфор молодым растениям!

Калий способствует росту растений и вызреванию побегов, он благоприятно влияет на цветение, повышает интенсивность окраски цветов. В большом количестве находится он в молодых жизнедеятельных органах растений. Особенно богаты калием молодые листья. Большое значение имеет калий при образовании в растениях крахмала, сахара, белков, жиров и других веществ. Калий повышает урожайность и устойчивость растений к полеганию. При недостатке калия растения легче поражаются грибковыми заболеваниями.

Рассмотрим микроэлементы. Они, как и макроэлементы, оказывают на развитие растений большое влияние.

Магний необходим для образования хлорофилла, недостаток его вызывает побледнение пластинки листа - пятнами.

Кальций и сера нужны для ряда физиологических процессов, протекающих в клетках. Они способствуют мощному развитию корневой системы растений.

Железо используется растениями для образования хлорофилла. В отсутствие железа растения страдают хлорозом – их листья приобретают бледную, до белой, окраску.

Бор требуется для нормального роста. При отсутствии его рост растений замедляется, верхушки побегов отмирают.

Марганец необходим для образования хлорофилла, а также принимает участие в целом ряде протекающих в растении окислительных процессов.

Цинк, медь, молибден и кобальт нужны в очень небольших количествах. Они играют большую роль в некоторых биохимических процессах.

Все перечисленные элементы необходимы для построения растительного организма.

При гидропонном методе выращивания растений все элементы должны содержаться в питательном растворе в оптимальном количестве. Чрезвычайно важным условием для роста и развития растений является определенное соотношение, прежде всего макроэлементов. Недостаток какого-либо элемента вызовет относительный избыток других элементов, приведет к нарушению равновесия в питательном растворе. Чрезмерный избыток одного из элементов питания в некоторых случаях может препятствовать усвоению другого элемента, что обусловит появление симптомов недостатка последнего даже при высоком содержании его в питательном растворе.

Только сбалансированный питательный раствор, в котором соли находятся в определенных соотношениях, способствует нормальному росту и развитию растения.

 

Итак, где же взять такое удобрение, в котором бы содержались все вышеперечисленные элементы? Увы, такого не существует. Вернее существуют специальные дорогие удобрения, как правило, трехкомпонентные. Это связано с тем, что невозможно получить концентрат, в котором одновременно содержался бы кальций и магний, или фосфаты. Смешивать эти элементы можно только в очень низких концентрациях, тогда они не выпадают в осадок. Вобщем не будем углубляться в химию, кто захочет – сделает это самостоятельно, а перейдем к практике.

Для начала нужно подобрать подходящее комплексное удобрение с микроэлементами.

Причем желательно обратить внимание на содержание. Лучше всего подходит удобрение с низким содержанием азота, и более высоким содержанием фосфора и калия. Также необходимо учесть, что в удобрении должны содержаться микроэлементы (в порядке убывания): железо, бор, цинк, марганец, медь, молибден. Нелишним будет и кобальт, но его требуется ничтожно мало, так что им можно пренебречь.

Также обязательно потребуется кальциевая селитра, монофосфат калия, сульфат магния и сульфат калия. Без этих химикатов говорить о смешении идеального раствора – бессмысленно.

Для регулировки уровня рН потребуется электронный рН-метр, или жидкий рН-тест для аквариума, серная кислота (можно использовать аккумуляторный электролит), или ортофосфорная кислота. Крайне нежелательно использовать азотную кислоту и противопоказано – соляную. Такие органические кислоты, как уксусная или лимонная – обязательно вызовут брожение вашего раствора со всеми вытекающими последствиями. Борная и янтарная кислота – довольно слабые кислоты, и чтобы получить нужный уровень рН придется добавлять очень большое их количество, что совсем не понравится растениям, можете поверить мне на слово.

Например, садоводческих магазинах моего города имеется огромное разнообразие польских удобрений “Florovit”. Изучив с десяток разновидностей этого удобрения, я остановил свой выбор на Флоровите для кактусов. Приведу здесь его полный состав:

N-4%

P-8%

K-6%

B-0,2%

Cu-0,008%

Fe-0,03%

Mn-0,015%

Mo-0,002%

Zn-0,015%

Как видите по содержанию микроэлементов – это удобрение вполне нам подходит.

Теперь надо знать, какие концентрации элементов нужны для нашего раствора.

Я всегда пользуюсь следующими цифрами:

Для веги:

N 105,50

P 52,80

K 102,10

Ca 90,80

Mg 59,00

 

Для цветения:

N 63,00

P 110,00

K 172,60

Ca 49,50

Mg 49,00

Это количество чистых элементов в миллиграммах в одном литре питательного раствора.

Естественно на первой неделе веги растишки нужно держать на половинной концентрации! Затем постепенно повышать и к концу второй недели можно выйти на полную концентрацию. Дам рекомендацию, исходя из личного опыта - если на последних неделях цветения устраивать легкий передоз фосфора (где-то 20-25%) то шышки от этого становятся намного жирнее.

 

Теперь я объясню, как пересчитать процентные показатели NPK в чистые элементы.

Азот всегда указывается в чистом виде и коэффициенты для его пересчета, нам не потребуются. Фосфор и калий всегда указаны в виде оксидов (P2O5 и K2O). Для расчета фосфора используют коэффициент 0,436. Для калия – 0,83. Как правило, содержание кальция и магния тоже указывается в оксидах, хотя в некоторых случаях это не так. Коэффициент для оксида магния (MgO) – 0,603. Для оксида кальция (CaO) – 0,715.

 

Итак, мы имеем удобрение с NPK 4-8-6.

Для удобства расчетов будем считать, что один миллилитр равен одному грамму (да простят нас физики). 1 мл = 1 гр = 1000 мг

Азот (4%): 1000*4/100=40 мг

Фосфор (8%): (1000*8/100)*0,436=34,88 мг

Калий (6%): (1000*6/100)*0,83=49,80 мг

 

Теперь мы знаем, что в 1мл нашего Флоровита для кактусов содержится в чистом виде 40 миллиграммов азота, 34,88 мг фосфора и 49,8 мг калия.

 

По такому же принципу считаем монофосфат калия (52% P2O5 и 34% K2O), сульфат магния (17% магния в виде MgO), нитрат кальция (15,5% азота и 26,5% CaO), сульфат калия (52% K2O).

Получим:

Монофосфат калия: фосфор – 226,72 мг, калий – 282,2 мг.

Сульфат магния: магний – 102,51 мг.

Нитрат кальция: азот – 155 мг, кальций – 189,475 мг.

Сульфат калия: калий – 431,6 мг.

 

Вооружившись калькулятором и проведя несложные вычисления, я посчитал необходимое количество вышеперечисленных удобрений для получения идеального раствора для веги.

 

Флоровит кактус: 0,8 мл / литр

Монофосфат калия: 0,11 г /литр

Сульфат магния: 0,58 г / литр

Кальциевая селитра: 0,48 г/литр

Сульфат калия: 0,1 г /литр

 

Полученный раствор будет иметь следующие концентрации элементов в чистом виде:

N – 106,4 мг

P – 52,84 мг

K – 114,04 мг

Mg – 59,46 мг

Ca – 90,95 мг

Если сравнить с рекомендуемыми дозами, видно, что калия немного больше, но передоза по калию не бывает, поэтому существует практика вообще сыпать его в достаточном количестве, чтобы растение не испытывало в нем недостатка.

 

Перейдем к цветению. Проведя расчеты, получаем следующее количество удобрений:

Флоровит кактус: 0,58 мл / литр

Монофосфат калия: 0,4 г /литр

Сульфат магния: 0,48 г / литр

Кальциевая селитра: 0,26 г/литр

Сульфат калия: 0,1 г /литр

 

Полученный раствор будет иметь следующие концентрации элементов в чистом виде:

N – 63,5 мг

P – 110,92 мг

K – 184,92 мг

Mg – 49,2 мг

Ca – 49,26 мг

 

Сравнивая с рекомендуемыми дозами, видим почти полное соответствие. Опять же немного больше калия. Но это даже хорошо – старые листья продержатся дольше!

 

Теперь несколько слов о приготовлении раствора. В бак заливается более половины необходимого количества воды, затем компоненты растворяются в небольшом количестве воды в отдельной емкости и после этого выливаются в общий бак. После этого количество воды доводится до требуемого и закисляется кислотой до показателя рН 5,5. Для того, чтобы ничего не выпадало в осадок, всегда смешивайте компоненты строго в следующей последовательности:

1. Кальциевая селитра

2. Монофосфат калия

3. Комплексное удобрение

4. Сульфат калия

5. Сульфат магния

 

И напоследок еще раз коэффициенты пересчета:

P2O5 x 0,436 = P

K2O x 0,83 = K

CaO x 0,715 = Ca

MgO x 0,603 = Mg

SO3 x 0,4 = S

SO4 x 0,33 = S

NO3 x 0,22 = N

 

 

[koma]

Всю голову сломал уже с этими подсчетами концентрации раствора

Вот есть 2 удобрения жидких

Высчитал что на 1л-1.1л воды надо по 1 мл от каждого удобрения.

До оптимального состава не хватает фосфора.

Как это отразиться на веге ???

Чем его дополнить и в каком кол-ве?

И вообще правильно ли я дозу расчитал "терзают смутные сомнения"

ЗЫ Ph в конце поправлю

[qaz]

добрый день

делаю двц, и возник вопрос связаный со сливом раствора а также проверуой уровня раствора,

Из чего можно это все сконструировать, да бы не приходилось снимать крышку для слива раствора, а так же не снимать крышку при заливе раствора, что бы увидеть его уровень в баке?

 

За ответы буду оч благодарен

[canabis78]

да просто в строй магазин зайди,возьми прозрачную трубку(как в капельнице,ток потолще~1 см)один конец в низ ведра(ёмкости с раствором)загерметизируй! другой-(только не герметизируя оствь и подними её вертикальнопо стенке бака,сверху зафиксируя)и будет у тя щястя Физика вроде 5-7й клас,сообщающиеся сосуды Да и сливать через эту же трубку можешь!

[qaz]

не встречал еще прозрачных трубок в строй магазах, вот и спросил :) на самом деле я также думал, но ищу вариант без трубки...

[qaz]

помогите найти в инете штуцер под 5мм шланг, не могу нигде найти :( и будет мне счастье)

купил гидроуровень, там шланг и пластиковая коробочка с делениями, ваще отлично подходит, куплю штуцер и будет все ваще круто)

Изменено 14 ноября 2010 пользователем qaz

[-SmokeMaster-]

помогите найти в инете штуцер под 5мм шланг, не могу нигде найти :( и будет мне счастье)

купил гидроуровень, там шланг и пластиковая коробочка с делениями, ваще отлично подходит, куплю штуцер и будет все ваще круто)

Попробуй использовать подручные средства, например трубочку от радио-антенны или что-то в этом роде!

[Alone]

Итак, для пионеров, и многих, кто хочет попробовать DWC, но не знает с чего начать, эта тема для Вас...
Можно обсуждать, обмениваться опытом, и тогда у Вас вырастут прекрасные большие ёлки

Видел на сайтах готовые гидропонные системы DWC, но смысл тратить на неё деньги, ждать... Если всё можно сделать самому, быстро и под себя...

1) горшки, тара.

Когда мы говорим о горшках, то действует обратный принцип, т.е. чем меньше, тем лучше. При прочих методах грова тару стараются выбрать максимально большую, чтобы корневой было куда развиваться. В DWC корневая система вообще не должна находиться в горшке, только в емкости под ним. Горшок нужен чтобы держать ствол - это единственное его предназначение. Если посмотреть на готовые варианты гидропонных систем в гроу-магазинах, то может показаться, что горшки нужны большие. Это не так. Если у вас большой горшок, то в нем нарастает большое кол-во корней, которые в последствии гниют из-за высокой влажности. Не повторяйте чужих ошибок, откажитесь от идеи покупки гидропонных систем, типа Aquapot и им подобных. Большие горшки не позволяют максимально полезно использовать емкость под ним. Любые наполнители в больших горшках со временем покрываются солью и растение умирает. С опытом придет понимание, что идеальный диаметр горшка равен диаметру будущего ствола растения или на пару сантиметров больше. 

 

С тарой никаких особо изысков, можно брать любую. Но необходимо понимать, что чем объем ее меньше, тем ебли вашей больше. Подробнее об этом поговорим в подпункте про питание.

 

2) компрессор и аэрационные камни, шланги, наполнитель. 
Часто спрашивают, а можно ли отключить компрессор вместе с лампой? Нет, нельзя. Главное условие жизни растения в DWC - подача воздуха к корням 24\7. Чтобы вам не хотелось его отключать, не покупайте мощный и громкий. Попросите продавца в зоомагазине его включить, чтобы оценить децибелы ушами, а не по надписи на коробке. После подключения камня тональность измениться, но не сильно. Чтобы сам камень на дне не шумел, используйте аквариумную присоску. По мощности есть разные мнения. Кто-то говорит, что можно даже не начинать, если не приобрести себе Hailea HAP-100 на 100л\м. Этим людям скорее всего похуй и на свои уши, и на свой кошелек. Судя по опыту, 3л\м на ведро 10-15л хватает с запасом. 

Шланги могут быть любыми, но твердыми пользоваться не так уж и удобно.

с диммером брать не советую, трещат ужасно со временем и от вибрации диммируются сами, нарушая ваш покой

Наполнитель для горшка может быть разный: кокос, минеральная вата, губка для мытья посуды(автомобиля), аквариумный грунт, стеклянные шарики. Чем больше горшок, тем более нейтральным должен быть наполнитель. Если взять горшок на 2+литра и заполнить его кокосом или минватой, велик шанс до харвеста не добраться, т.к. они имеют свойство накапливать в себе соли. 

 

3) Нюансы сборки

Сам процесс сборки отчаянно прост. Нужно проплавить(если пилить, пластмасса может треснуть) отверстие под горшок и отверстие под компрессорный шланг. Закрепить аэрационный камень на дне в присоску и повесить компрессор выше уровня жидкости на чем-то эластичном, чтобы погасить вибрацию.

чтобы в дальнейшем не возникало проблем с использованием, отверстие под шланг нужно делать в ведре, а не в крышке. Также для удобства советую отметить изначальный уровень жидкости любым доступным способом. Это необходимо, чтобы понимать сколько потребляет растение жидкости. Растягивать и крепить нужно к крышке, для мобильности в дальнейшем.

 

4) Инструментарий

Самый главный инструмент - измерительный. Не начинайте эпопею с DWC, если не приобрели pH и TDS метры. Получите массу разочарований и больше никогда к этому не вернетесь, да ещё и на форумах станете рассказывать, что DWC - это сложно и вообще не для новичков. Стоимость этих приборов на китайских площадках вызывает лишь улыбку. К ним обязательно необходимо заказать калибровочные растворы. Для самого простого желтого pHника требуется пакетик 6,86, т.к. данный прибор выставляется по одной точке. Советую pHник и калибровочный к нему прикупить в двойном объеме, чтобы не оказаться в затруднительном положении на пике грова. 

 

Для регулировки pH компота потребуются pH UP и pH Down. Они продаются во всех гроу-магазинах, но качество оставляет желать лучшего, особенно у GHE(да как и вся их продукция в целом). Самыми подручными и стабильными средствами являются электролит на основе серной кислоты в качестве Down и нашатырный спирт в качестве Up. 

Пользоваться ими в чистом виде сложно и неудобно, т.к. электролит безумно концентрирован, а у нашатырки специфический запах. Чтобы свести на нет все эти негативности, достаточно развести 40мл электролита или пузырек нашатыря на литр воды, а уже этим раствором пользоваться. Не забудьте подписать, чтобы не перепутать. 

Многие ругают нашатырку в качестве UP, мотивируя тем, что мол растение сначала выедает все легкодоступные формы азота и ничего хорошего в таком повышении нет. Но они не учитывают тот факт, что UP на веге вообще не нужен, а на цветении само растение в азоте нуждается гораздо меньше. 

Также стоит добавить, что UP вообще лучше не использовать, регулируя pH компота простой водой, которая у большинства в пределах 8-8,5 единиц. 

 

5) Запуск

Да никаких особо нюансов в этом простом деле. Проще всего прорастить семку в торф таблетке, затем поставить в горшок и обложить субстратом. После этого ставьте горшок в систему и запускайте компрессор. Корни сами найдут себе дорогу.

 

6) Вода, компот, принцип питания

Прежде чем начать гров на DWC, нужно узнать качество воды. Если ее ppm выше 300, то вы в зоне риска. 

Особо ничего с этим не сделаешь бесплатно. Нужно либо ее покупать, либо куда-то ездить, либо купить фильтр RO. 

 

Компот крайне важен на DWC, т.к. это основа основ. Если он будет состоять из каких-то солей, типа мфк и сульфика, либо из бутылочек по 50рублей из магазина за углом, т.е. говна, то и получите по итогу не гров, а говно. Да, да, так вот всё и обстоит. 

Вы обязаны подойти к выбору питания очень ответственно, тогда и гров будет в удовольствие. Хелаты, сбалансированность, буферность - это всё не пустые слова. Первые бьют по растению, сбалансированность и буферность по вашему личному времени. 

*to take on trust. чтобы не перегружать пост текстом, предлагаю в этом месте просто поверить редактору на слово, либо обозначить свою заинтересованность в вопросе, дабы обсудить эту тему в другом месте. 

 

Это самая дорогая расходная часть в грове на DWC, как и во всей аграрной промышленности вообщем-то. 

Лучшее из того, что я успел попробовать за годы мытарств среди булькающих ведер - это BAC Hydro. 

отличный вариант по цене-качество. В качестве примера, в 25 литрах компота и одном растении на стадии предцвета, корректировка ph не требуется от 3-х и более дней. В стадии цветения ситуация ещё приятнее, поэтому плавно перейдем к процессу питания

 

Питание

У каждого производителя удобрений есть рекомендации по кормлению. Если говорить про фирменные, то практически у всех максимально-рекомендуемая доза - 600-700ppm. Гроверами-экспериментаторами выяснилось, что на каждой стадии растение потребляет разное кол-во ppm - от 300 до 1300 в среднем. Отсюда были составлены таблицы на каждую стадию грова, что в корне не верно(*по мнению редактора, само собой). Грамотнее было бы так и оставить данные в виде потребления. Что происходит сейчас. Гровер смотрит на таблицу и видит, что на 4 неделе цветения растение потребляет 1400-1500ppm и готовит компот в два раза концентрирование, чем советует производитель, а по случаю и больше. Сливает старый 1500, заливает новый 1500 - у растения стресс. Почему? Разная составляющая у этих 1500 - в первом случае остатки, а во втором двойная доза всех элементов. В итоге растение напичкивает себя, как ребенок сладостями до талова, а после получает долив воды. А знаете что бывает, если кормить ребенка только сладостями? Он потом ничего есть не станет другого. Так и тут.

Также есть мерзкая по своей сути теория кормления по принципу 1/3 - это когда заливаешь компот, растение выпивает треть от общего количества, после чего доливается треть воды и когда уровень снова упадет на 1/3, компот меняется. Это рекомендации навязаны продавцами удобрений - 100%, только барыги могли "подсказать" сливать деньги в унитаз, больше некому.

"-Хватит! - скажите вы, - Как кормить-то то?" 

Смен компота за весь цикл должно быть 3, максимум 4, если с водой из-под крана совсем беда.

Первый после окончания стадии предцвет. Начинаете гров с компота в 50% от рекомендуемой максимальной по производителю. В него растение прорастает и начинает активное развитие корневой. pH в пределах 5.1-5.5. 300-400ppm. Первое время ни корректировка, ни долив не требуются, т.к. и есть некому, но со временем уровень жидкости начнет падать. Доливать необходимо уже 100% от рекомендуемой(и только такой) с ph 5.1-5.5, ppm 600-800. Таким образом к переводу на цветение или началу предцвета автиков, уровень ppm в ведре вырастает до необходимых 700-900. После этой цифры нужно перестать заливать только удобрения и подключать воду, иначе концентрация остатков задозит вашу растиху. Нужно постараться, чтобы к окончанию предцвета ваш tdsник показывал 1300-1400 в ведре.

Вторая смена компота будет после того, как ваше растение приблизится к стадии осень. А пока вы готовите раствор 100% от рекомендуемой производителем на цветение - будет около 700-800 ppm, ph в пределах 5.8-6.1 и используя чередование вода-компот(только 100% от рекомендуемой), плавно повышаете концентрацию до 1300-1400. Если ваша вода хреновая, то не всегда будет удаваться удержать требуемые 1300-1400 до стадии осень.

Тогда проводите третью смену компота, заливая свежий опять же 100% от рекомендуемой с 700-800ppm. 

 

Рипен заливается на последние 1,5-2 недели. Пожелтение верхних веерных листьев - верный признак того, что пора. Рипеннинг начинается с 900 ppm, нужный ph приобретает сам без корректировок(5.9-6.3)

 

7) Транспирация, влажность, свет и тина

Почему же вырастает концентрация и почему заливаем только 100% от рекомендуемой? Потому что процесс питания в DWC - это транспирация, т.е. испарение воды. На разной стадии развития этот процесс имеет разные скорости. В пике предцвета за сутки может улетать до 3-х литров, а на ранней веге литр за неделю. Этим растение влияет на гровера, показывая что именно ей требуется в данное время по данным tds. Если ppm значительно повысился с последнего замера, значит растение больше нуждается в воде, если нет, то можно лить компот(100% от производителя)

Этим же процессом регулируется влажность в боксе. Не рекомендуется трогать во время светодня, чтобы не получить ожоги по листам.

 

Многие гроверы сталкиваются с цветением компота и начинают паниковать. Из-за водорослей и тины у них якобы скачет ph, гниет корневая, соседи не здороваются. 

Цветение раствора происходит из-за доступа света, но не спешите натягивать на ваше ведро пенофол, обклеивать алюминиевым скотчем, черными пакетами и прочим говном. Все эти действия так или иначе скажутся на температуре раствора, что в свою очередь запросто приведет к гниению корневой. Оставьте всё как есть. Водоросли - это признак стабильности и живой системы. Максимальный вред - потребление части питательных веществ из компота, но сколько они там едят-то? Со временем растиха своими веерными листами скроет емкость от света лампы, смените компот на цветение и будет там чистенько-аккуратненько.

 

да и по большому счету вредность света корням - это миф. даже прозрачная тара имеет место быть

 

В заключении хотелось бы порекомендовать тем, кто испытывает интерес к данному виду грова, не откладывать, но и подойти со всей ответственностью. В конце концов вас ждут сногсшибательные плюшки в виде +30% к урожаю и -30% к сроку созревания. Дерзайте!

 

ps: а ещё при помощи dwc можно замутить клонер.

[Jamaikyr]

забыл добавить,что это всё апупеть как гемаройно.если тока ты дома не сидиш сутками.я вот например работаю и бывает такое што пришёл с работы,а пш уже 7 или 4.пидец траблы не изличить на гидре,как например на земле.так што это наверно мой паследний опыт на гидре.а так молодчина мужчина.нечего больше добавить всё по уму.и всё же на гидре лучше садить фем,ато может гемор случицу корни в системе переплитаюца и када мужика вытаскивать будеш придёца корни его немного там оставить.а это уже черевато их гниением в систаме.как то так у меня раз было.

[Alone]

Да, совершенно верно.

На гидре кусты растут быстро, и намного больше.

Но намного - намного сложнее, чем на земле.

 

Поэтому, подумайте, может проще купить горшок для земли по-больше ;)

[tatayonok]

Привет Алоне , все конечно супер с этим не поспоришь , Но лично для меня вообше тема интерестная и скажу сразу лично я до этого еще просто не дошел , буду стараться и учиться , может когда нибудь и попробую , все супер молодец :icon_thumbs:

[Jamaikyr]

алон брат.скажи мне у тебя там 2 аир камня???да 2.ну вот там выши я писал про корни если будет 4камня,то возможно избежать сильного переплитения корней.докупи ещё аратор и каней и поставь будет лучше имхо.корни будут стремица опутать айркамень я сам видел вот тока недавно.сори за флуд курююю :black eye:

[-Joker-]

Товарищи, может мне кто-нибудь разъяснить с какой частотой нужно полностью менять раствор в DWC!!!

[Гость]

1-2 недели не меньше, но у меня весь компот выпивается за три дня , так что растворя почти не меняю, а только доливаю

и раз в 2 недели, сливаю весь компот и мою бак - от водорослей и слизи

[-Joker-]

1-2 недели не меньше, но у меня весь компот выпивается за три дня , так что растворя почти не меняю, а только доливаю

и раз в 2 недели, сливаю весь компот и мою бак - от водорослей и слизи

Ну это да, у меня все точно так же идет, но я обычно тяну от замены концентрации удобрях до следующей замены. Доливаю, добавляю удобрях, соответственно регулирую ph, емкость темная, по этому в воде не образуется водорослей, а вот про слизь я ни чего не знаю. Когда емкость мою, она присутствует на стенках, но я ни когда не задумывался об ее влиянии...

[Гость]

1) слизь/водоросли - образуются при попадании света на раствор - светоизолируй лучше

 

2) Одного пш-метра мало, обязательно нужен TDS - метр если доливаешь компот, т.к. вода испаряется, а растворенные соли - нет, то есть когда вода высыхает ppm раствора растет, т.е. добавлять нужно раствор с меньшей дозой удобр или полностью отсутствия их в добавляемой воде

[dima-crisis]

всем привет. У меня похожая система. Только без насоса! Корни просто висят в расстворе, результат ништяк. И дешего и сердито!

Изменено 31 мая 2017 пользователем kaccup
оверквотинг

[пыхпых]

На днюху решил приобрести гидроспот Aqua Spot у горшкова.Вопрос:вот там рабочий объем раствора 20 литров.Корни ведь растут постоянно,соответственно будут все время в растворе.Это нормально?И как вы бак промываете?Вместе с крышкой растиху вынимаете?И куда корни?Нужен получается еще один бак?Всем мир!

[пыхпых]

Сколько времени можно хранить готовый раствор для гидры(буду юзать Флору)?при комнатной температуре?Часто мотаюсь,дня по 4-5.А так заготовил на долив и не парился бы,Жена бы долила необходимое.Спасибо братцы всем.заранее.

ЗЫ:жаль,если тема не работает.

[василич]

я бодяжу постоянно бочку 200 литров..

[василич]

На днюху решил приобрести гидроспот Aqua Spot у горшкова.Вопрос:вот там рабочий объем раствора 20 литров.Корни ведь растут постоянно,соответственно будут все время в растворе.Это нормально?И как вы бак промываете?Вместе с крышкой растиху вынимаете?И куда корни?Нужен получается еще один бак?Всем мир!

без опыта не советую лучше кокос каплю..корни очень любят кокос..

[qaz]

я когда заморачивался с ДВЦ, я вытаскивал все вметс е с крышкой, и ставил ее в такое же самое ведро, но без воды, главное что бы свет на корни не попадал, а за 15 минут нече не случится, главнео уложись в эти 15 минут)

[пыхпых]

Собираюсь делать скрог.В принципе можно прикрепицца к баку.Я проростила два шалфея,и один росток в земле,а второй в простейшем гидропоне из банки,стаканчика и вермика.Резалт впечатлает.Гидропонный в два раза крупнее,как великан надутый.Листочков больше.Интересно.А тебя самого Газыч что больше радует-гидра али земля?Очень важно мнение знающего.