Почему желтеют листья у конопли и что с этим делать?

За одинаковой на вид желтизной прячутся разные вещи. Нехватка азота, железа или магния, перелив, пересушка, перекорм, сбитый pH — всё это гасит зелёный цвет листа. Картинка похожая, а корень проблемы совершенно разный. Кислотность субстрата регулирует доступность питательных элементов для корня. При выходе pH за рабочий диапазон усвоение прекращается, и куст голодает даже на насыщенном субстрате. Симптомы при этом совпадают с признаками реальной нехватки элементов, и различить их по листу крайне сложно. Питание внесено, но остаётся заблокированным в субстрате.

Пожелтел низ куста, а верхушка зелёная

При виде жёлтого листа первым делом стоит исключить обычное старение. Нижний ярус конопля сбрасывает сама, отдавая подвижные элементы наверх. Старая листва у земли получает всё меньше света и питания, беднеет и постепенно выцветает, начиная с самых нижних, самых старых пластин. 

Пожелтение ровное, без пятен и без резких переходов, движется медленно снизу вверх, а отмерший лист легко отходит от стебля при малейшем касании. В цветении процесс ускоряется, потому что весь азот уходит в налив шишек, и низ куста к концу срока может стоять почти голым. Пока желтеют только самые нижние, затенённые листья, а верхушка остаётся плотной и зелёной, тревожиться не о чем.

Весь куст бледнеет и желтеет: азотное голодание

Азотное голодание в начале. Куст равномерно светлеет.

Азотное голодание в развитии

Если желтизна перестаёт быть возрастной и идёт снизу широким фронтом, захватывая средний ярус, речь чаще всего о нехватке азота. Окраска уходит равномерно, вместе с жилками, лист светлеет до бледно-зелёного и желтеет по всей пластине. Растение вытягивает азот из старой листвы в молодые побеги, поэтому голод начинается с нижнего яруса и поднимается вверх. Куст при этом тормозит в развитии, вытягивается, набирает массу медленнее обычного. Особенно резко нехватка проявляется на вегетации, в фазе активного роста зелени. Возвращают азот подкормкой, наращивая дозу плавно, чтобы вместо голода не получить перекорм.

Пока растение на веге, его можно смело подкармливать азотом. Подойдёт минеральное удобрение с преобладанием азота над остальными элементами. Из органики выручает биогумус и гуматы, а самый доступный вариант — настой обычной крапивы, который почти каждый может сделать сам. Свежую крапиву без семян рубят, набивают ведро примерно на две трети, заливают водой и оставляют бродить, пока не перестанет пениться, изредка помешивая. Готовый настой процеживают и сильно разбавляют: один стакан на десять литров воды, иначе можно сжечь корни. Минеральную дозу берут неполную, около половины от указанной на упаковке, и смотрят на прирост. Молодые листья темнеют и наливаются цветом за три-четыре дня. На цветении азот, наоборот, отводят на второй план. Куст строит урожай, и его избыток заставляет растение снова гнать листья вместо шишек, портит вкус и делает шишки рыхлыми.

Лист желтеет, а прожилки остаются зелёными

Когда ткань между жилками бледнеет и желтеет, а сами жилки остаются сочно-зелёными, это межжилковый хлороз — верный признак дефицита магния или железа. Определить, какого именно элемента не хватает, помогает ярус. 

Магний подвижен, растение перекачивает его из старой листвы наверх, поэтому его нехватка идёт от нижних листьев, часто с рыжими крапинами по краю пластины. Железо с места не двигается, и его дефицит проявляется наоборот, на самой молодой верхушке, где бледнеет свежий лист, а жилки светятся зелёным особенно ярко.

Лечат эти дефициты по-разному, но начинают с одного, с проверки pH. И магний, и железо блокируются первыми, стоит кислотности выйти из нормы. Проще всего при магниевом голоде взять CalMag, готовое удобрение с кальцием и магнием в одном флаконе. Его разводят по инструкции, несколько миллилитров на литр, и льют с обычным поливом, магниевый голод уходит за пару поливов.

Нет CalMag под рукой, подойдёт сульфат магния, английская соль: чайная ложка на пять литров тёплой воды под корень, старые листья перестают желтеть через три-четыре дня. Железу для усвоения нужна кислая среда, поэтому лечение начинают не с удобрения, а с кислотности. pH поливной воды опускают до 6–6,5 pH-минусом или лимонной кислотой. В большинстве случаев этого хватает, железо разблокируется, и верхушка зеленеет за несколько дней.

Если pH уже в норме, а молодой лист по-прежнему бледный, дают хелат железа. Хелат — это железо в оболочке, которая не даёт ему связаться в почве и остаться недоступным, поэтому корень берёт его без труда. Разводят по 1–2 мл на литр под корень. Подойдёт и комплексное микроудобрение, где железо собрано вместе с прочими микроэлементами.

Горелый край и ржавые пятна: калиевое голодание

Калиевый голод узнают по обугленному краю. Кромка листа темнеет и сохнет, покрывается рыжими и бурыми пятнами, а внутренняя часть пластины дольше остаётся зелёной. Страдают в первую очередь старые листья, а к цветению дефицит становится заметнее, ведь калий идёт на налив шишек. От перекорма калиевое голодание отличается местом ожога. Соли жгут кончик, а калий выжигает край. Дают калийное удобрение, из доступного подходит древесная зола, разведённая в воде.

Желтизна от перелива

При переливе лист желтеет и одновременно обвисает, становится мягким, теряет упругость. Желтизна ровная, без пятен, расходится по всему кусту сразу, а не поднимается снизу вверх.

Земля в горшке тяжёлая и мокрая, долго не подсыхает. В переувлажнённом субстрате кислород вытесняется водой, корни деградируют, а питание перестаёт доходить до листьев. Определить перелив поможет вес горшка и ваш палец. Тяжёлый горшок через несколько дней после полива и сырая земля на глубине пары сантиметров подтверждают догадку. Полив останавливают и ждут, пока субстрат просохнет, ориентируясь на то, как горшок легчает в руке. Растение переставляют в тёплое проветриваемое место, чтобы вода уходила активнее. В запущенных случаях, когда корни начали подгнивать и пошёл кислый запах от земли, куст осторожно вынимают и пересаживают в свежий, слегка влажный субстрат, обрезав раскисшие корни.

Лист желтеет и хрустит

Пересушка начинается с краёв листа. Кончики и края желтеют первыми, ткань сохнет, становится хрупкой, крошится. Земля в горшке лёгкая, отошла от стенок, верхний слой серый и пыльный. Куст при этом вянет, но иначе чем при переливе: листья не мягкие, а сухие и хрустящие. Корни в пересохшем субстрате перестают всасывать воду и питание, и растение начинает высыхать изнутри. 

Сразу кормить пересушенный куст нельзя. На сухих корнях удобрение работает как ожог, и куст, и без того обессиленный, получает ещё и передоз. Сначала его аккуратно отпаивают чистой водой малыми дозами, восстанавливая влажность субстрата. Только когда лист вернёт упругость, дают лёгкую подкормку, вполовину от обычной. Питание в земле никуда не делось, ему просто не хватало воды, чтобы дойти до растения.

Перекорм и ожог от удобрений

При перекорме первыми страдают кончики листьев. Они темнеют, буреют, подсыхают и загибаются вниз, край листа выглядит обожжённым. Сама пластина тёмная, насыщенно-зелёная, иногда с металлическим отливом, что выдаёт избыток азота. Соли удобрений скопились в земле выше нормы и заблокировали усвоение. Горшок первым делом промывают чистой водой без удобрений, проливая в два-три объёма, пока лишнее не вымоется. Дальше пару поливов дают только воду, а к подкормке возвращаются, уменьшив дозу вдвое, и дальше ориентируются на состояние свежих листьев.

Лампа слишком близко: световой ожог

Если верхушка желтеет, а pH и питание в норме, стоит посмотреть на лампу. Слишком близкий свет выжигает верхние листья, они бледнеют и желтеют, при этом прожилки часто остаются зелёными. Узнать световой ожог легко, он бьёт строго по макушкам под лампой, а нижние и притенённые листья не трогает. Помогает подъём лампы или уменьшение мощности. Точное расстояние зависит от светильника, но проще ориентироваться на ладонь. Подержите руку на уровне верхушки под лампой на минуту, если коже горячо, значит и листу горячо, лампу поднимают выше. Обожжённая листва так и останется жёлтой, но свежие листья пойдут уже здоровыми.

Правильный pH для земли, кокоса и гидропоники

Контроль кислотности стоит на первом месте, потому что от неё зависит, доберётся питание до корня или нет. 

Измеряют pH электронным прибором либо жидким индикатором с цветовой шкалой, полоски для этого слишком неточны. Смотрят и поливной раствор, и дренаж, вытекающий из горшка, их сравнение выдаёт состояние субстрата. Диапазоны привязаны к среде. В грунте держат 6,2–6,8, в кокосе опускают до 5,8–6,3, в гидропонике до 5,5–6,2. Стоит выйти за эти значения, и усвоение элементов останавливается.

Источники: