Пособие для новичков

[Alone]

От меня

 

Надеюсь данный манул, поможет новичкам во многих проблемах, во многих решениях проблем и вопросов, поможет обойти проблемы и острые углы....

 

Пользуйтесь поиском, в данной теме решается куча вопросов\проблем

 

Жизненный цикл конопли

 

В начале своей жизни Конопля нуждается в длинных днях, чтобы расти вегетативно (в высоту, в ширину и производить листья).Когда растение получает длинные дни оно не производит цветы(шишки, buds) а растет в высоту и появляются новые листья. Под беспрерывным светом(24 часа в сутки) растение (по идее) может расти неопределенное время(несколько лет) не показывая цветов.

 

Женские цветы (вы конечно знаете, что каждое растение конопли или женское или мужское) начинают цвести сразу, как только получат необходимое количество темноты. Для экваториальной сативы требуются более длинные периоды непрерывной темноты (12–13часов) чем для индики (10–12ч.) И запомните что самое главное для цветения это- непрерывная темнота, даже свет полной луны может нарушить этот деликатный процесс! В полной темноте конопля начинает производить гормон, который быстро уничтожается светом.

 

Если вы выращиваете Коноплю на открытом воздухе, знание жизненного цикла не так необходимо, вам просто нужно выбрать сорт приспособленный к вашей широте. А вот для тех кто думает производить себе суперклассную коноплю дома, для того это первое дело уметь манипулировать растением (смотри секцию Indoors)

 

 

Проращивание семени

 

Проращивание семян проблем обычно не вызывает. 90% высококачественных семян прорастают. Чтобы прорастить семена возьмите блюдце(или что-то похожее) и два куска ваты (бумажных полотенца) налейте в блюдце воды так, чтобы полностью промокли оба слоя ваты, положите между ними семена и проверяйте раз в день чтобы вата не высыхала. Поставьте в теплое место, чтобы ускорить прорастание. Семена должны показать маленький белый корень (24ч.-7дней).Как только появился корень, сажайте проросток в землю на глубину примерно 1–1,5 см. Через 2–5 дней вы увидите первые всходы.

Необходимо помнить о рекомендуемой температуре проращивания.

Температура почвы в пределах от 23,8С до 26,6С. Воздуха может быть ниже на 3–5 градусов.

YEAH!

 

«Метод D. Sanches»

 

Нам потребуется:

 

1.Семена

2.Две больших губки для мытья посуды

3.Пакет zip-lock

4.Стакан чистой воды

5.Прямые руки

 

Процесс

 

1. Выложите семена на одну из губок, равномерно распределив их в центре губки.

2. Аккуратно накройте сверху семена второй губкой.

3. Полейте губки из стакана примерно 100 мл. и дайте воде равномерно пропитать обе губки.

4. Возьмите получившийся бутерброд из губок и семян и поместите в приготовленный целлофановый пакет, желательно ZIP-lock, что позволит закрыть его герметично (но и простой тоже подойдет).

5. Перед тем как закрыть пакет сделайте глубокий вдох и немного выдохните воздух в пакет, это создаст достаточный запас кислорода внутри пакета.

6. Пакет спрячьте в темное, но теплое место на 12 – 24 часа.

7. Вот и результат! Пять из пяти семян проросло ровно через 24 часа.

 

Обрезание кончика семки

 

Некоторые семена при замачивании не прорастают. Связано это с тем что при созревании семена вобрали много кальция, их скорлупа настолько плотная что вода внутрь практически не проникает. Прорасти семенам можно помочь обрезав кончик семени, далее обычное замачивание. Этот метод гарантировано доставит воду к зародышу. При правильном срезе, всхожесть 10 из 10.

 

Внимание!

Подрезать необходимо только если семена не проростают, замочены пару дней, но не лопаются. Не аккуратное подрезанние часто может повредить зародыш, и семена сгниют.

 

Пересадка саженцев

 

Чтобы добиться желаемого количества растений, сажайте всегда большее число семян (одни могут не прорасти, другие могут быть мужиками).

 

Для проращивания можно использовать маленькие горшочки (подойдет обрезанная пластиковая бутылка или пакет из-под молока).Чтобы минимизировать шок, который испытывает растение после трансплантации, пересаживайте его после 5–7 дней его жизни, пока он имеет маленький основной корень, ибо он очень быстро растет, и позже вы легко можете его повредить. Пересаживать маленький саженец очень легко, возьмите большую ложку, воткните ее в землю на расстояние 2–4см от стебля и на 5–7см в глубину, надавите на конец ложки как на рычаг. Полученный комок земли поместите в новый горшок(земля в нем должна быть мокрой) так, чтобы стебель был на прежней глубине. Обильно полейте.

 

Запомните, пересадка- это большой шок для растений, замедляющий их развитие, поэтому старайтесь пересаживать 1 раз за цикл.

 

Различия полов

 

Как вы знаете каждое растение конопли имеет свой пол (мужской или женский). Если вы курили марихуану, то наверное знаете что самой высокосодержащей ТГК (активную субстанцию, из-за которой вообще курят марихуану) является женский цветок (в этом guide женские бессемянные цветы рассматриваются как цель c1). Почему бессемянные (sinsemilla)? Потому что это самая высокопотентная часть растения. Когда опыляется женский цветок, то вся его сила идет на создание семени. Если цветок не опылен, то продолжается рост новых цветов и заметно увеличивается потенция растения. «Коммерческие садоводы» производят семена (ТГК не содержат), так как им нужен только вес их товара. Но не нам, правда?

 

Чтобы получить высококачественную сенсимилью, обязательно убить всех мужиков до того как они начнут выпускать пыльцу. Один мужской цветок может испортить всех ваших девушек, не давайте им шансов! о до того как вы останетесь в одиночестве с вашими девушками (не плохо да!), вам надо научиться заранее распознавать этих гадов. Вы можете поискать в интернете их фотографии, где-то я их видел (возможно скоро появятся и на этой страничке!)о различить их не так и сложно, просто дайте им немного времени развиться, у вас достаточно времени до того как мужские цветки раскроются и начнут свои злодеяния. Самый простой и самый лучший способ, это смотреть за двумя маленькими(0,5–1см) «антеннами» формы “V” которые растут на каждом маленьком женском цветочке(бутончике).Мужские и женские бутончики одинаковые, но только на женском бутончике есть антенны которые растут из него. Первые цветы всегда появляются на основном стебле в местах, где из него растут листья и разветвления.

 

Что вы сделаете с мужиками это ваше дело, только помните, что потенция листьев не зависит от пола. И если вы предполагаете оставить женские листья, то мужские им ни в чем не уступают. Так же помните, что мужские цветы(хоть их и совсем мало) в 3–4 раза сильнее листьев с одного и того же растения.

 

В среднем у конопли количество особей различных полов имеют отношение 50 на 50 (из десяти растений 5 женских и 5 мужских).о это взаимоотношение так же зависит от сорта и от факторов окружающей среды.

 

Удобрение

 

Как уже я говорил все мои знакомые(и не только в России) выращивают себе коноплю только органически. Я не буду перечислять все плюсы этого способа, и оставляю выбор за вами. Я думаю опытный садовод должен испробовать все, и сделать свой выбор, и я почти уверен, что выбор будет в сторону органики, а не химии. Спрашивайте в садовых магазинах только органические удобрения.

 

 

GO ORGANIC!

 

Возможно выращивать полностью здоровую Коноплю без добавок удобрений (особенно на открытом воздухе). Но для того чтобы увеличить урожай, ускорить рост и избавить растение от дефицита различных веществ небольшое количество удобрения приветствуется. Когда приготавливаете почву добавьте немного навоза (куриного, лошадиного...)(не используйте навоз с вашего садового участка, в нем часто находятся яйца различных насекомых, которые уничтожат все ваши добрые начала, покупайте специальный навоз в магазине(он чуть дороже)). Если вы в условиях сильной товарной продвинутости России не сможете найти все это в магазине, не отчаивайтесь, есть альтернативный вариант. Добавьте в почву древесной золы и мочи (да, вашей собственной мочи, т.к. в ней много N)(и только не переусердствуйте). Как в первом, так и во втором варианте содержится все, что нужно растению на протяжении всей его жизни. И помните что растению нужно много воздуха. Мешайте землю в горшках так: 60%-удобренной хорошей земли и 40%-песка или (если найдете) перлита. После 2–3 недель вегетативного роста (если не наблюдается передозы удобрениями) добавьте еще немного N (мочи).Экспериментируйте!

 

Добавьте в одно растение предполагаемое количество удобрения, во второе двойное количество, а в третье не добавляйте совсем. Ведите записи, в следующую посадку вы будете точно знать сколько удобрений требуется в вашем случае.

 

Всяких вам разностей, хороших и побольше.

 

Некоторые проблемы проращивания в земле

 

Вы спрашиваете себя, почему же эти семена не прорастают? Есть несколько вещей, которые могут остановить прорастание ваших семян в грунте!

 

Слишком влажно

Семена должны быть влажными, а не мокрыми для прорастания. Избыточная вода мешает семечке получать кислород. Плохо дренируемые почвы могут также вызвать грибковые заболевания. Условия влажных грунтов могут быть улучшены добавлением перлита, который аэрирует вашу почву.

 

Слишком сухо

Некоторое количество воды необходимо для прорастания, так что поддержание постоянной влажности почвы в это время жизненно необходимо. Накройте контейнеры стаканом или плёнкой, что бы предотвратить высыхание грунта.

 

Слишком жарко

Высокие температуры приводят к высыханию почвы и повреждению рассады.

 

Слишком холодно

Низкие температуры могут убить рассаду и остановить прорастание. Холод может вызвать медленное, неправильное развитие или заболевания. Лучше начинать проращивание рассады дома, перед высадкой в открытый грунт. Не делайте посадки слишком рано, когда еще холодно и есть опасность заморозков.

 

Слишком глубоко

Это приведет к замедлению прорастания. Семена могут быть не в состоянии вырасти достаточно, что бы достигнуть поверхности из-за ограниченного запаса питательных веществ в семечке. Температура земли чем глубже – тем холоднее. Сажайте ваши семена на сантиметр вглубь, для лучших результатов.

 

Слишком близко к поверхности

Если посадите семена не достаточно глубоко, они могут высохнуть.

 

Почва слишком плотная

Использование слишком плотной почвы может помешать циркуляции кислорода, который необходим вашим семечкам. Также это плохо отразится на дренаже.

 

Почва слишком рыхлая

Слишком рыхлая почва приведёт к излишнему проветриванию семечка, оно не сможет впитать необходимое количество влаги и скорее всего засохнет.

 

Грибковые заболевания почвы

Семена не выпускают корни или рассада падает. Перелив, плохой дренаж и недостаток аэрации могут увеличить вероятность этого явления. Сажайте семена в стерилизованную почву для рассады и убедитесь в чистоте контейнеров.

 

Не жизнеспособные семена

Если ваши семена неправильно хранились, они могли испортиться. Ищите тёмно-коричневые семена. Избегайте слабоокрашенных и беловатых семян, потому, что они не зрелые.

 

Мой любимый способ – хранить семена в баночке от фотопленки, заполнив её до верху рисом. Он впитает всю лишнюю влагу. Можно даже заморозить их для длительного хранения или поместить в сухое, темное и прохладное место для более коротких сроков.

 

Перечень проблем и их решения

 

Из присланного генетического материала 25% оказалось браком – не прошли тест Розенталя (просто несильно сожмите семку между пальцами, и если выясняется, что это труха, то тут не поможешь уже ни ангельским терпением, ни грамотной гормонотерапией). Соответственно иссохшие и мертвые семена можно смело выбрасывать.

 

Еще половина от общего количества была загублена мной, хотя я много раз читал Каннапедию и четко выполнял инструкции. По идее, это должно означать, что руки у меня криво растут из жопы. Однако научный склад ума и жизненный опыт, говорящий что руки у меня скорее золотые да и дрова к ним на месте, привели меня к предположению, что инструкции не точны. В результате я провел серию тщательно задокументированных экспериментов и в результате могу поделиться последовательностью действий, которые приводят к положительному результату.

 

Сразу оговорюсь, что у меня не возникало проблем с самим проращиванием семян при использовании любого из перечисленных в Каннапелии способов, однако после они неизбежно гибли, так и не достигнув вегетативной стадии.

 

Что было не так

 

Я провел тщательное вскрытие и микроскопию по результатам всех летальных исходов. Выяснилось, что все семки подверглись гниению, что означает, что среда была слишком мокрая. Весьма неточная формулировка, что субстрат должен быть ни слишком влажным ни слишком сухим, на самом деле не отвечает на вопрос, каким он должен быть, что я сделал в дальнейшем. Еще одна партия семок выпустила длиннющие корни в торфе, но так и не показала ростки на поверхности и после тоже сгнила. Это значит, что они были закопаны слишком глубоко и слишком плотно. Эти проблемы я и решил.

 

Что нужно делать

 

1. Замочить семена на 12 часов. Рецепт раствора: 150мл очищенной или дистиллированной воды, добавить 2 капли Эпина и 2 капли Циркона (в одном мл 36 капель), добавить 1мл Унифлор Микро. Аккуратно перемешать, не допуская вспенивания. Опыты показали, что использования Эпина и Циркона приводит к тому, что показавшиеся корешок, а далее и молодой росток в 1,5 – 2 раза толще, чем без стимуляторов роста. Удобрения с большим содержанием фосфора при проращивании никак не помогают. Доза Микро – 30% указанной на пузырьке.

 

2. Переложить семена на ватный тампон. Ватный тампон смочить в том же растворе, что использовался для замачивания. Сильно отжать. Досуха вы его все равно не отожмете, а семки уже набрали воды, так что отжимайте со всей силы. Сложите его пополам, семки – внутрь, положите тампон в пластиковую коробочку или в блюдце накрытое пищевой целлофановой пленкой или куда-то еще, принцип, думаю, понятен.

 

3. Подготовьте субстрат. Рецепт субстрата: 1 часть торфа + 1 часть вермикулита + 2 части перлита. Насыпьте субстрат в горшок с дренажными отверстиями. Я использовал пластиковые стаканчики для последующей бесстрессовой пересадки (один без дна и разрезанный повдоль вставлен во второй с дырочками в дне). Пролейте стаканчик водой. Позвольте всей лишней воде стечь. Вермикулит и торф – жутко гигроскопичные ребята, так что среда как раз слишком влажная. Поставьте стаканчик под стоваттную лампу накаливания на расстоянии 10 см на 12 часов. За это время лишняя влага испарится. Перемешайте субстрат, чтоб он был влажный равномерно.

 

4. Пересадите семки. Проверяйте семена не чаще, чем раз в сутки. Пересаживать пора, когда длина корня будет около 5 миллиметров. Сажать нужно корешком вниз и естественно очень аккуратно. ВАЖНО Сажайте в ямку ровно размером с корешок, но НЕ больше. Кто-то на форуме написал, что весь трюк в том, что корень должен быть в влажной среде, а семечка – в сухой. И это очень мудрая мысль. Если вы все сделали правильно, то семка находится НАД поверхностью влажного субстрата. Далее возьмите чайное ситечко и насыпьте в него тот же, но сухой, субстрат и потрясите, держа над семечкой. Просеется мелкий, как пыль, субстрат. Просеивайте до тех пор, пока семечка не скроется под пылью. Прорасти через такой мелкий субстрат не составит труда даже самой слабенькой семке. То, что он сухой, гарантировано избавит ее от гниения. Накройте стаканчики пищевой целлофановой пленкой, чтобы удержать влагу.

 

5. Ставим стаканчики под свет. Как только появились всходы и первая пара листочков, ставим стаканчики под свет. Рекомендованный спектр для веги – синий (то есть 6000 градусов Кельвина и больше). Держите лампы как минимум в 2 раза дальше, чем рекомендовано в таблицах, которые легко найти в Каннапедии, поскольку молодые растения крайне нежны и не должны подвергаться слишком интенсивному тепловому излучению.

 

 

Примечания

1.Если в помещении холодно, то до появления ростков следует поставить стаканчик под лампу накаливания на расстояние сантиметров 20, чтоб добиться тепла идущего сверху. А если тепло, то есть градусов 25, то можно забить и не париться:).

 

1.Использованный субстрат довольно универсальный. Он подходит и для грунта и для гидро. Его можно пересадить в керамзит насыпанный в сеточный горшок и засунуть в DWC. Можно пересадить в больший объем с таким же субстратом и использовать в системе с капельным поливом или в пассивной фитильной системе или даже в Аберте. Основное преимущество, на мой взгляд, в том, что на первых парах, пока растения нежные, вы поливаете его простой водой – в торфе достаточно питательных веществ, однако вы гарантировано не передознете растишку. К тому же, торф стерилен, но только до поры до времени: в воздухе полно всяких спор плесени и разных бактерий, которые только и делают, что ищут теплую и влажную среду, где можно основать города, а по выходным ездить в супермаркеты за покупками...

 

Гроу-Бокс – Grow-Box

 

Гроу-Бокс (далее Бокс) – любое небольшое (от 0,1 до 1 м2) закрытое пространство (шкаф, коробка, ящик) специально оборудованое для выращивания растения в искусственно регулируемых условиях, включает в себя осветительную и вентиляционную системы, датчики температуры и влажности воздуха, должен быть светоизолирован, и иметь светоотражающее покрытие внутрених стен (белая матовая краска или фольга). В целях безопасности необходимо установить встроенный замок.

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

 

 

Боксов в гроурпортах очень много.

Каждый делает по своему, отходя от своих возможностей.

 

Отражающее покрытие в боксе

 

Краска

 

Для покрытия бокса подходят краски на упаковке которых указано для отделки внутри помещений, если написано для фасадов зданий / для наружных работ – такую краску лучше не использовать – она рассчитана на открытый воздух т.к. в ней содержится больше опасных для человека веществ. Краски делятся на матовые и глянцевые, для наших нужд подходит только матовая. Она более равномерно отражает свет в отличие от глянцевых красок. Для быстрого, качественного и равномерного нанесения краски, необходим малярный валик. Краску наносят в 2–3 слоя. При работе с краской необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Перед покупкой краски, внимательно изучите информацию на упаковке.

 

Основные типы красок:

 

•Водно-дисперсионная – латексная и акрилатная краска. Разбавляется водой. Время высыхания: 1 час. При окраске не пахнет.

Белизна ~94%

 

•Акриловая эмаль. Часто встречается в баллончиках с распылителем. Разбавляется водой. Время высыхания: 1–2 часа. При окраске и до полного высыхания выделяет специфический запах.

Белизна ~91%

 

•Алкидная – масляная и эмалевая краска. Разбавляется уайт-спиритом. Время высыхания: 16–24часа. При окраске и до полного высыхания выделяет сильный специфический запах.

Эмаль ПФ-115: Белизна ~86%

 

•Белила титановые. Время высыхания: 16–24часа.

 

Фольга

 

Если решите оклеить гроубокс фольгой, то запаситесь терпением. Клеить надо матовой стороной внутрь бокса (блестящая сторона фокусирует свет создавая «горячие точки» и вызывая ожоги на растениях). Соответственно клей наносится на блестящую сторону фольги, клеить следует осторожно т.к. фольга легко рвется. После того как вы наклеили фольгу, укрепите покрытие лентами прозрачного скотча в местах границ сопредельных листов фольги. Минус фольги ее непрочность, она легко рвется и на ней остаются следы механического воздействия – вмятины и царапины.

 

Пенофол

 

Пенофол комбинированный материал, слой вспененного полиэтилена, покрытый алюминиевой фольгой с одной или двух сторон. Отличный тепло; звуко; гидро-изолятор. Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. Пенофол выпускается различной толщины от 1 мм до 16 мм. Тонкий пенофол часто используют как свето-отражающие покрытие в боксе. Более толстый можно использовать в боксах на балконах, для теплоизоляции от низких температур. Пенофол хорошо крепится к стенкам клеем и шурупами, гвоздями или скрепками.

 

Внимание! Пенофол отражает 99% теплового излучения, покрытые пенофолом стены бокса не выпускают через себя тепло, температура в боксе заметно возрастает, необходима усиленная вентиляция. Особенно это важно для боксов небольших размеров.

 

Нетрадиционные материалы

 

Существует большое количество светоотражающих материалов таких как алюминиево-майларовая фольга, офсетные пластины, белая бумага, алюминиевый скотч и тп. Все эти материалы не стоит отдельно рассматривать по причинам большой стоимости и специфичности этих покрытий. Заострим внимание на алюминиевом скотче. Алюминиевый скотч понадобиться Вам при оклейке стыков других светоотражающих материалов, при оклейке «фигурных» элементов бокса и прочее. Также этот скотч незаменим при свето-изоляции горшков или емкостей гидропоники.

 

Зеркало

 

Зеркала не рекомендуют использовать в качестве отражающего покрытия, речи о достаточном отражении бытовых экземпляров быть не может. Если посмотреть на зеркало до того, как его зальют непрозрачным лаком, то слой амальгамы будет полупрозрачным! По технологии прозрачность- что-то около 60%!! Таким образом, фотоны, на самом деле, в большинстве своём увязнут в том самом непрозрачном лаке.

 

 

Как и с чего начинать выращивание

 

От меня.

Несколько раз, я видел, когда новички спрашивали цену вопроса... чтобы начать, и вступить в наши ряды... гроверов!

 

1.Корпус гроубокса. Колонка позволяет лучше обрабатывать свое внутреннее пространство, но дерево может пахнуть, особенно если оно подвергалась обработке консервантами и прочими улучшающими бытовые характеристики жидкостями. Лучше покупать не колонку с установленной аудиосистемой, а «чистый» корпус, без внутренностей, благо в больших городах найти оные не составляет большой проблемы, их можно найти на радиорынках. Компьютерный корпус лучше отводит тепло и его легче найти, но он вызывает в разы больше вопросов у людей, которые его видят, даже если все выполненные с ним модификации незаметны снаружи. Цена вопроса – 10–15$.

 

2.Внутреннее светоотражающее покрытие – фольга или краска. Лично мне больше нравится краска, она создает гораздо лучший эстетический вид внутренней части бокса, проще в обращении – покрасил и забыл. Цена вопроса – 2–3$.

 

3.Освещение – наш выбор – энергосберегающая лампа, мощностью от 45 ватт. Простота подключения, относительно низкая рабочая температура – вот ее плюсы. Выбирайте теплую лампу(2700К), она подходит для всего цикла. Цена вопроса – 10–15$. Так же не менее замечательный источник света в таких условиях – Светодиодные лампы(LED), но их цена пока что выходит за пределы бюджета «малой кровью». Так что ждем надеемся и верим/улыбаемся и машем.

 

4.Вентиляционная система – компьютерные кулера по 3–5$ за штуку, их желательно 2 или больше + блок питания для них – 4–10$. Итого – 10$.

 

5.Проводка. Ее лучше спрятать в специальные строительные кабель-каналы (пластиковая трубка прямоугольного сечения, составляемая из двух частей, производятся специально для этой цели – упорядочивания и скрытия проводки). Цена вопроса – 5$.

 

6.Свето- и воздухофильтры. Для погашения света можно использовать железные вентиляционные решетки.

 

7.Семена. От 30$ за пачку оригинальных.

 

8.Прочие мелкие затраты(кисть для краски, горшок, грунт) – до 10$

 

 

Основные понятия о свете и светотехнике

 

Свет

 

Видимый глазом диапазон спектра электромагнитного излучения с длинами волн ~380—780нм – волны разной длинны воспринимаются как отдельные цвета, все вместе как белый свет.

 

Цветовая температура – (CCT – Correlated Color Temperature)

Обозначение примерного спектрального состава излучаемого света – Единица измерения: Кельвин (K)

 

<3000K – тёплый свет (Warm light) – преобладание излучения в красной части видимого диапазона

>4000K – холодный свет (Cool light) – излучение по всему спектру, с преобладанием в зеленой части

>5000K – дневной свет (Day light) – преобладание излучения в синей части видимого диапазона

>8000K – ультрафиолет (Black light) – ультрафиолетовое излучение

 

Лампы с одинаковым обозначением цветовой температуры могут иметь разный спектральный состав излучаемого ими света, обусловленный технологией производства.

 

Примечание: цветовая температура солнца равна ~5800K

 

Люмен (Lumen)

Единица измерения светового потока (обозначение: Лм, Lm)

 

Люкс (Lux)

Единица измерения освещенности, лк=лм/м^2 (обозначение: Лк, Lx)

 

Световая отдача (энергоэффективность)

Эффективность преобразования электричества в свет (Люмен на Ватт – Лм / Вт)

Изменено 17 января 2011 пользователем Alone

[Alone]

ДНаТ

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая). Этот вид ламп используется садоводами во всем мире. ДНаЗ аналогичен ДНаТ за исключением того, что верхняя часть колбы покрыта зеркальным слоем, что позволяет использовать лампу без внешнего рефлектора.

 

При эксплуатации исключается попадание атмосферных осадков на колбу. Рабочее положение произвольное.

 

Конструкция и принцип работы

 

По конструкции лампы представляют собой стеклянную колбу, имеющую эллипсоидную или цилиндрическую форму, внутри которой расположена горелка, смонтированная на ножку. Лампы снабжены резьбовыми цоколями. Горелка изготовлена из поликристалической окиси алюминия (или монокора), торцы которой плотно соединены с электродными узлами. Горелка наполнена амальгамой натрия и ксеноном. Натриевые лампы так называются потому, что в процессе их горения участвуют молекулы натрия (обыкновенная соль). Спектр таких ламп сдвинут в желто–красную область, а это очень хорошо. Натриевые лампы являются одной из самых эффективных групп источников видимого излучения: они обладают самой высокой световой отдачей среди всех известных газоразрядных ламп, и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы.

 

Выбор производителя и модели лампы

 

Предпочтение стоит отдавать лампам известных производителей – Philips, Osram, GЕ, Sylvania, Рефлакс и т.п. Хорошим соотношением «цена/качество» обладают многие лампы российского производства.

Стоит опасаться ламп от неизвестных китайских производителей, так как их качество сомнительно и есть примеры быстрого выхода из строя.

 

У некоторых производителей есть модели ДНаТ, якобы специально адаптированные для выращивания растений. Это Philips “Green Power”, Sylvania "Gro Lux?", GE “Lucalox PSL” и некоторые другие. Практика показывает, что эти лампы имеют незначительные отличия от обычных моделей, но заметно бОльшую цену. Их соотношение «цена/полезность» ниже, чем у обычных моделей того же производителя.

 

Основные преимущества:

 

•самая высокая световая отдача 90—150 лм/Вт;

•самый большой срок службы 12—24 тыс. час;

•высокая стабильность параметров в течение срока службы;

•работоспособность в широком диапазоне климатических условий;

 

ДНаЗ – зеркальные натриевые лампы высокого давления

 

Лампа ДНаЗ/Reflux — это высокоэффективный натриевый излучатель, помещенный в вакуумированную колбу с внутренним зеркальным покрытием.

 

Особенность конструктивного решения лампы заключается в создании на колбе отражающего профиля продольной ориентации, обеспечивающего заданное светораспределение с осевой асимметрией и исключающего многократные отражения и попадание отраженного излучения на разрядную трубку.

 

Компактный эффективный зеркальный отражатель лампы обеспечивает КПД оптической системы не менее 95% и степень защиты IP 67, коэффициент использования 100% и создает оптимизированное продольное перераспределение светового потока.

 

КПД оптической системы лампы ДНаЗ/Reflux практически не меняется в течение всего срока службы лампы ( Кзап = 1,1) за счет того, что зеркальное покрытие герметично изолировано от окружающей среды (находится в вакууме). Лампа типа ДНаЗ/Reflux — это готовая идеальная (Seal Safe) оптическая система для любого типа светильников.

 

Лампы ДНаЗ/Reflux сохраняют все преимущества натриевых ламп, создают идеальные условия для работы излучателя и отражателя, увеличивая их срок службы, обеспечивают эффективное, стабильное и хорошо воспроизводимое светораспределение при чрезвычайной компактности форм, высокой надежности конструктивных элементов и простоте обслуживания.

 

ДНаЗ vs. ДНаТ

 

Первое:

Думаю интересно будет узнать что производитель рекомендует, при переходе на светильники с лампой ДНаЗ «РЕФЛАКС» использовать мощность на одну ступень ниже чем для ламп ДНаТ. То есть:

ДНаТ 250 соответствует ДНаЗ 150(примечание: это рекламная чепуха, на самом деле ДНАТ=ДНАЗ, при использовании ДНАТа с нормальным отражателем).

1 – зеркальная поверхность.

 

Второе:

ДНаЗ «РЕФЛАКС» обеспечивает стабильность светораспределения на протяжении всего срока службы обеспечивая самый высокий коэффициент использования светового потока по освещенности и по яркости. Оседающая на лампу пыль не влияет на светораспределение.

 

Третье:

ДНаТ не может обеспечить подобное в виду своих конструктивных особенностей: по своим отражающим характеристикам, светильники для ДНаТ, далеки от зеркальных ДНаЗовских. Пыль тоже делает свое грязное дело.

 

Линейные Люминисцентные лампы (ЛЛ)

 

ЛЛ лампы условно делятся на два типа:

 

•Обычные – применяются повсеместно для освещения офисов, метро, магазинов, подъездов жилых домов.

•Специальной цветности – отличаются особым люминофором, и соответственно спектральными характеристиками излучаемого света. Применяются для освещения растений (Osram Fluora), аквариумов (Hagen Glo), ночных клубов (Black Light).

 

Продаются в хозяйственных и специализированных магазинах света, на строительных рынках. Cпециальные ЛЛ в зоомагазинах.

 

Принцип работы: Электрический разряд (дуга) проходит между электродами сквозь пары ртути внутри стеклянной трубки – возникает ультрафиолетовое излучение. Нанесенный на внутреннюю поверхность трубки люминофор преобразует ультрафиолет в видимый свет. Подбирая разные виды люминофора меняют спектральные характеристики излучаемого света. Увеличить

 

Подключение:

Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование: Эм-ПРА (Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат) + стартер или ЭПРА (Электронный Пускорегулирующий Аппарат).

 

 

Срок службы:

Средний срок службы 5000–16000 часов – зависит от производителя и условий эксплуатации. Ближе к концу срока службы на концах лампы образуется сильное потемнение из-за выгорания электродов (см.фото), мигание лампы значит что она сломалась.

 

Лампы ощутимо нагреваются если нет нормальной циркуляции воздуха. Если вентиляция сделана правильно, то листва упершаяся в лампу не пострадает.

 

Цветовая температура – единица измерения: Кельвин (К)

•2700–3000К – «теплый» свет / Warm light – излучение преобладает в красной части спектра – используют для цветения

 

•4000–4200К – «холодный» свет / Cool light – излучение распределено по всему спектру

 

•5200–6500К – «дневной» свет / Day light – излучение преобладает в синей части спектра – используют для вегетативного роста

 

•8000–25000K – ультрафиолет / Black light – ультрафиолетовое излучение

 

Производители ламп:

 

Известные: Osram, Philips, General Electric, Sylvania.

Китайские: Camelion, EMS, Космос.

 

Размеры ЛЛ ламп:

Колба T5 – диаметр 16мм – цоколь G5

Колба T4 – диаметр 12мм – цоколь G5

Колба T8 – диаметр 26мм – цоколь G13

Колба T10 – диаметр 28мм – цоколь G13

Колба T12 – диаметр 38мм – цоколь G13

 

Цифра после буквы T обозначает диаметр в 1/8 дюйма, те лампа T-8 имеет диаметр 8/8 дюйма ~25,4мм

 

МГЛ – Металло-Галогенные Лампы

 

Принцип работы:

В колбе наполненной газами между электродами возникает электрический разряд (дуга), в центре лампы дуга проходит сквозь горелку разогревая металлы, в их парах возникает излучение. Наполнитель горелки состоит из йодидов металлов, в том числе редкоземельных, диспрозий (Dy), гольмий (Ho) и тулий (Тm), а также комплексных соединений с цезием (Cs) и галогенидов олова (Sn). Подбирая определенный состав наполнителя горелки получают излучение нужного спектра. Цветовая температура МГЛ ламп от 2700K до 25000K – Светоотдача МГЛ сопоставима с ДНаТ (МГЛ: 90–120лм/вт – ДНаТ: 90–150лм/вт).

 

Для работы лампы необходимо дополнительное оборудование – ПРА (Пускорегулирующий Аппарат) и ИЗУ (Импульсное Зажигающее Устройство) – после подачи электричества лампа некоторое время разогревается набирая полную мощность. Обычно МГЛ подключаются через тотже балласт что и ДНаТ, реже встречаются МГЛ рассчитанные на дроссель от ртутных ламп (ДРЛ).

 

 

ВАЖНО:

 

•Успешно выращивать растения можно используя только лампы ДНаТ для всего цикла (вега + цвет) – это простой вариант света используемый большинством садоводов. Для улучшения характеристик света и освещения нижних веток растений используют дополнительные лампы.

 

•Лампы с преобладанием синей части спектра хороши для вегетативной стадии роста. Синий свет для всходов увеличивает шанс появления растений женского пола, способствует кустистости (полезно для материнских растений), останавливает вытягивание вверх (полезно при ограниченной высоте бокса), а также стимулирует деление клеток листьев – тем самым увеличивая зеленную массу растения, плотные листья способны накапливать больше питательных веществ.

Лампы с преобладанием синей части спектра света:

МГЛ цветность от 5200K

КЛЛ цветность 6400–6500K (Day light / дневной свет / синий свет)

ДРЛ цветность 7000–8000K

 

•Лампы с преобладанием красной части спектра хороши для цветения (набор шишечной массы) и роста корней.

Лампы с преобладанием красной части спектра света:

ДНаТ цветность 2000K

МГЛ цветность 2700–3000K (WDL)

КЛЛ цветность 2700–3000K (Warm light / теплый свет / желтый свет)

 

•Разные типы ламп равной мощности не одинаково эффективны.

Основные важные параметры ламп:

1. Cветоотдача

2. Cпектральные характеристики излучаемого света (цветность)

3. Рабочая температура

 

•ДНаТ/МГЛ – на первом месте по светоотдаче (~80–150лм/вт), эти лампы используют для профессионального садоводства. Они довольно сильно нагреваются (~400°C) и требуют мощной вентиляции для поддержания нормальной температуры для растений.

•КЛЛ – на втором месте по светоотдаче (~40–90лм/вт), эти лампы используют для небольших боксов. В отличии от ДНаТ/МГЛ, у КЛЛ рассеяный свет который гораздо эффективнее для клонов и ростков. Нагреваются КЛЛ незначительно до 60–70°C, но всё же требуют хотя бы минимальной вентиляции.

•ДРЛ – на третьем месте по светоотдаче (~40–60лм/вт), эти лампы очень сильно нагреваются (~700°C) – рационально использовать их в холодных, неотапливаемых помещениях. ДРЛ давно используются в агропромышленности для подсветки и обогрева теплиц, в современных хозяйствах ДРЛ все больше вытесняются лампами ДНаТ/МГЛ.

 

•Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут. Лампы должны располагаться как можно ближе к растениям, но ни в коем случае не должны их касаться (во избежания ожога). Каждая лампа имеет свою зону покрытия, за пределами которой уже не будет достаточной освещённости. – Чем больше света – тем лучше... насколько?

 

•Одна мощная ДНаТ/МГЛ лампа эффективнее чем несколько менее мощных тк с ростом мощности увеличивается и светоотдача. ДНаТ-1000Вт излучает 150.000лм (150лм/вт), четыре ДНаТ-250Вт в сумме 110.000лм(110лм/вт). Для ЭСЛ все наобарот, зачастую мощные ЭСЛ имеют меньшую светоотдачу, например ЭСЛ 105вт 55лм/вт, а у ЭСЛ 26вт 62лм/вт

 

•В «вытянутом» боксе 60x300см (2х10 футов) из расчёта по площади рекомендуется ДНаТ-1000Вт, но эта лампа дает пятно света максимум 150см (5 футов) диаметром, по краям бокс будет оставаться в тени. В этой ситуации для равномерного освещения лучше применять несколько ламп, две по 600Вт или три по 400Вт.

 

•Почему между ДНаТ и КЛЛ большая разница в рабочей температуре ? У КЛЛ площадь колбы в разы больше чем у ДНаТ, благодаря этому КЛЛ быстрее рассеивают тепло – отдавая его воздуху. Также нагрев КЛЛ зависит не только от её мощности, но и в значительной степени от качества изготовления самой лампы. Низкокачественные Китайские КЛЛ сильнее греются чем лампы зарекомендовавших себя производителей. Подробнее о качестве КЛЛ ламп

 

•Существует заблуждение что ЭСЛ и КЛЛ лампы не нагреваются или нагреваются чуть-чуть, и можно их использовать вообще без вентиляции бокса – это ошибка начинающих садоводов. Даже одна маломощная ЭСЛ 23вт в небольшом пространстве 50x50x50см без вентиляции разогревает воздух более чем до 30°С

 

•ДНаТ лампа должна иметь хороший рефлектор (для ДНаЗ ненужен), стены бокса иметь светоотражающее покрытие.

 

•Лампу подвешивают таким образом – чтобы можно было регулировать её высоту по мере роста растений. Если лампу жестко фиксируют на потолке, то под растения делают регулируемые выше-ниже подставки.

 

•«Плавающий» режим света – один день 17часов, следующий 19часов и т.д. – стресс для растений. Обязательно используйте таймер для точной регулировки светового режима (фотопериода).

 

•Не включайте свет во время ночи в боксе, это может привести к гермофродизму растений. Если необходимо «навещать» растения во время их сна – используйте зеленые лампы. Зеленый свет отражается от листьев и растения не реагируют на него – Подробнее о зеленых лампах

 

БЕЗОПАСНОСТЬ:

 

•Правильно подключайте лампу, проверьте изоляцию и соответствие фаз, используйте качественные комплектующие и провода.

 

•ДНаТ/МГЛ сильно разогреваюся во время работы (~400°C), для поддержания оптимальной температуры для растений необходима хорошая система вентиляции обеспечивающая отток нагретого воздуха от лампы. Для более эффективного охлаждения используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.

 

•Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог верхушек растений.

 

•ДНаТ/МГЛ лампы в конце своего рабочего ресурса (~15000ч) могут взрываться, в целях безопасности используют закрытые светильники со стеклом или Cool Tube.

 

•При установке ламп ДНаТ/МГЛ проверяйте отсутствие жирных пятен и загрязнений на колбе, иначе лампа может взорваться.

 

•Ни в коем случае не прикасайтесь к работающей лампе.

 

•Не смотрите на лампу во время её работы, возможен ожог сетчатки глаз (фотоофтальмия).

[Alone]

Использование натриевых ламп

 

Зачем они нужны ?

 

По сообщению Ed Rosenthal (автор MJ Growers Handbook, если кто не знает) дуговые лампы (по-англицки – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, размер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений (в частности, конопли) подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделяться именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок.

 

С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того стoит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута. На Рис. 3 изображена конструкция одного западного товарисча, использующая метод ScrOG. Для освещения применена лампа HPS на 150 ватт, рефлектор закрыт стеклом для задержания лишних тепловых лучей. Площадь сетки с шишками – 3 кв. фута, возраст клонов – 30 (!) дней, сорт C99. Как видите, даже с далеко не идеальным рефлектором результаты просто поражают воображение!, )

 

Как они работают ?

 

Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устройство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут.

 

Как их устанавливать ?

 

Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем, но будьте осторожны – если вы слишком опустите лампу она может сжечь верхушки растений!

 

Про ИЗУ и балласты

 

Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть свето-отдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала...

 

Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.

 

Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом.

 

Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы!

 

БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться, сука, может!

 

Несколько слов про электро-безопасность... Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением

 

В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает свето-отдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно!

 

Если оно не работает ?

 

По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного... Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.

 

Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это случается из-за пробоя с проводе, идущем от ИЗУ к лампе или говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте сменить провод между ИЗУ и лампой. Обратите внимание на состояние контактов ИЗУ. Если не поможет – попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ.

 

Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ.

 

Балласт проверяется обычным ом метром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При меж витковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».

 

Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней

 

Качество энергосберегающих ламп

 

В связи с популярностью ЭСЛ, в России появилось много ламп основным преимуществом которых является низкая цена. Уменьшение стоимости лампы достигается за счет ухудшения качества, вплоть до предложения ламп опасных в использовании.

 

Основные проблемы ЭСЛ неизвестных производителей из Китая это то что характеристики не соответствуют реальным параметрам – свето-отдача и мощность обычно занижены более чем на 10–30% по отношению к заявленным. Отсутствуют собственные разработки и используют устаревшие комплектующие. Также нет контроля качества – что приводит к большой доле брака.

 

Электронная плата:

 

•Применение низкокачественных компонентов внутри электронной платы и отказ от использования технологически новых типов комплектующих приводят к тому, что лампа выходит из строя гораздо раньше заявленного срока службы.

 

•Ручная сборка позволяет уменьшить себестоимость, однако ухудшает качество по сравнению с лампой, собранной автоматически. Более того, при ручной сборке можно столкнуться еще и с низким качеством монтажа, что сокращает срок службы лампы.

 

•Использование маломощных для данного типа лампы транзисторов приводит к тому, что лампа перегорает, не проработав заявленных часов. Транзисторы постоянно находятся в «пограничном», самом жестком режиме, и работают на износ.

 

•Использование в балласте бумажного емкостного фильтра вместо электро-литического приводит к тому, что срок службы лампы значительно сокращается.

 

•Использование низкокачественного лака, которым покрывают плату, приводит к тому, что после нескольких минут работы, при достижении рабочего нагрева, лампа начинает издавать неприятный запах и выделять в воздух ядовитые вещества.

 

•Отсутствие РТС (устройство прогревающее электроды – что увеличивает срок службы лампы) приводит к тому, что лампа выходит из строя раньше заявленного срока.

 

•Удаление фильтров питающей сети, таких как: емкостной фильтр питающей сети и помехо-подавляющий дроссель питающей сети приводит к тому, что лампы неспособны обеспечить электромагнитную безопасность.

 

•Удаление плавкого предохранителя делает лампу пожароопасной. В случае перегрузок в сети, а так же коротких замыканий отсутствие предохранителя, обеспечивающего экстренное отключение лампы от питающей сети, может привести к воспламенению.

 

Качество люминофора:

•Использование низкокачественного люминофора приводит к тому, что лампы светят тускло, искажается цветопередача, что негативно влияет на зрение человека.

 

•Экономия люминофора приводит к тому что колба лампы пропускает много ультрафиолета – это очень опасно для глаз и кожи человека.

 

•Быстрое выгорание низкокачественного люминофора, после непродолжительного использования теряется более 30% светового потока.

[Alone]

Расчёт вентиляции

 

ВАЖНО:

•Для создания наиболее эффективной, тихой вентиляции и охлаждения бокса необходимо организовать кратчайший и беспрепятственный воздушный поток от пола до потолка, равномерно проходящий по всей площади бокса, в объёме, достаточном для охлаждения лампы.

 

•Вентилятор должен обновлять воздух в боксе 3–5 раз за минуту. Узнать объем бокса можно умножив его Длину на Ширину на Высоту.

 

•Горячий воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз (физика). Наиболее эффективно оборудовать отток воздуха как можно выше, а приток как можно ниже.

 

•Объём оттока воздуха должен быть чуть больше или равным притоку. При активном оттоке и притоке нужны равные по производительности вентиляторы на вдув/выдув. При активном оттоке и пассивном притоке отверстие для притока должно быть больше, чем для оттока.

 

•Не забывайте делать поправку на t в комнате зимой и летом, если она у вас «гуляет». Я на этом первый раз подставился. Бокс делал зимой и с t все было ОК. Наступило лето, t в комнате поднялась на 5 градусов, в боксе соответственно тоже поднялась.

 

•Канальные вентиляторы самые эффективные для оттока/притока воздуха.

 

•Компьютерные вентиляторы имеют небольшие размеры, используются для оттока/притока воздуха в мини-боксах, и для обдува растений в первые недели жизни.

 

•Бытовые вентиляторы используются для общей циркуляции воздуха. Раскачивание вентилятора из стороны в сторону не даёт застояться воздуху и положительно сказывается на развивающихся растениях – стебли становятся прочнее от раскачивания.

 

БЕЗОПАСНОСТЬ:

 

•Если вентиляция отключается по таймеру вместе с освещением, учтите что мощная лампа сильно разогревается во время работы и будет остывать уже без вентиляции, что может вызвать раскол стекла в светильнике или ожог макушек растений.

 

•Необходим вентилятор обдувающий макушки растений, если они расположены близко к лампе.

 

•Компьютерные вентиляторы подключаются через блок питания на 12в, при подключении напрямую к сети 220в компьютерный вентилятор сгорит.

[Alone]

Выращивание

 

Вегетативный рост

 

После того как семя проросло и росток укоренился, наступает стадия вегетативного роста. Растение начинает интенсивно расти и набирать массу (насколько позволяют условия). Половые признаки обычно появляются на ~3й-6й неделе, это означает что растение готово к цветению. Вегетативная стадия может продолжаться бесконечно (материнское растение для клонов), цветение зависит от режима освещения (исключение автоцветущий сорт Lowryder). 18 часов света и 6 часов темноты (18/6) стандартный режим освещения для вегетативного роста. Любой режим света более 14 часов будет поддерживать вегетативную стадию. Чтобы растение зацвело, нужно перевести освещение в режим 12/12.

Если вы используете режим 24/0, то перевод на 12/12 можете делать как резко, так и постепенно уменьшая световой период. Стрессов замечено не было.

 

Цветение

 

При переводе освещения в режим 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты) начинается цветение, после этого в течении первых 2–3х недель растение вытягивается в 2–3раза, и начинает испускать сильный аромат. Длительность цветения до полного созревания шишек зависит от сорта (Индика: ~6–8недель, Сатива: ~8–12недель), и интенсивности освещения. В последние 2 недели цветения растение набирает ~25% шишечной массы.

 

12/12 – стандартный режим освещений для цветения. Если увеличить световой период на час или два (13/11 или 14/10) то соответственно увеличится длительность цветения на 10–15%. Урожай будет немного большим, восполняющим растянутое время, но шишки могут быть чуть более «лиственными». Любые попытки использовать цикл, не составляющий в целом 24 часа, cчитаются крайне экспериментальными, поскольку это не соответствует природному ритму, по которому развиваются все живые существа. Некоторые экваториальные разновидности могут быть вообще не чувствительны к световому циклу, это значит что они привыкли расти при постоянном фотопериоде 12/12 и зацветут когда cами будут готовы.

 

 

Температура и влажность

 

Дневная температура должна быть 21–27°C (70–80°F) без обогащения CO², 27–32°С (80–90°F) с обогащением CO², конечно растет и при больших температурах, но возможен стресс для растений. Ночная температура не менее 16°С (60°F), если меньше то возможен стресс. Старайтесь избегать перепадов температур, если одну ночь будет 16°С (60°F), а другую 24°С (75°F) то уже возможен стресс. Контролируйте дневную и ночную температуру во время всего цикла выращивания.

 

В первые две недели после прорастания семени низкая влажность может вызвать не только стресс, но и убить растения. Менее важна влажность в последующие периоды роста. Чтобы повысить влажность воздуха поставьте открытую ёмкость с водой. Можно использовать увлажнитель воздуха, но тогда необходимо регулировать его работу таймером, так как непрерывная работа увлажнителя создаст избыток влажности. Влажность 40–50% необходима на вегетативной стадии вплоть до конца второй недели цветения, в этот момент влажность следует понизить до минимума чтобы заставить растения защищать себя выделяя смолы. Вцелом, лучше иметь низкую влажность, так как из-за высокой влажности бывают серьезные проблемы типа гниения шишек, гниения корней, некоторые сорта очень чувствительны к плесени.

Изменено 19 декабря 2010 пользователем Alone

[Alone]

Какой урожай я соберу ?

 

*От меня. Бывает часто новички спрашивают, сколько урожая будет? Какой будет выхлоп? Прущий или нет?

Не кто Вам точно не когда не ответит на этот вопрос! Всё зависит от кучи факторов, как вы растили...

 

Но в целом, ответ найти можно... Рассмотрим, один из вариантов.

 

«У меня Днат-400, какой урожай я соберу?», или «Как повысить урожай?»

 

Основной вопрос

 

Вопрос от новичков, не лишенный смысла. Это действительно сложный вопрос, который не имеет определенного ответа. Кажется это самое первое предположение новичков, что «много света = много шишек». К сожалению, не всё так просто. Урожай равно зависит от следующих факторов: свет, температура, влажность, полив, удобрения, CO2/вентиляция, генетика, и т.д. Вы можете представить это как двигатель: каждый фактор роста — это один поршень в двигателе. Естественно двигатель будет работать если один цилиндр будет работать не правильно, или даже совсем не будет работать, но чтобы получить всю мощь двигателя, все цилиндры должны работать с максимальной эффективностью.

 

Температура

 

Большинство растений конопли замедляются в росте при температуре выше 30°C или ниже 20°C. Оптимальная температура при включенном свете – 22–26°C и на 2–5°C меньше ночью.

 

Влажность

 

Конопля растет лучше всего при относительной влажности 45%-55% RH. Советуется понизить влажность на последних двух неделях цветения, это поможет избежать проблем заплесневения

 

Вода/полив

 

Как правило, конопля не любит переливов. Значит, очень важно использовать субстрат который хорошо пропускает влагу (с хорошей аэрацией в гидропонике). Слишком сырые условия могут привести к проблемам плесневения на цветении.

 

Удобрения

 

Конопле необходимы разнообразные удобрения с меняющимися коэффициентами NPK в течении её жизни. NPK – это Азот(N), Фосфор(Р) и Калий(K) — три основных питательных вещества, используемых растением. Проще говоря, вашему растению нужно удобрение с бОльшим количеством Азота(N), чем Фосфора§ и Калия(K), на вегетативной стадии роста, и удобрение с бОльшим количеством Фосфора§, чем Азота(N) и Калия(K), на цветении. Использование любых качественных удобрений по инструкции (на первых стадиях роста половина или менее дозы, указанной на упаковке) — это все, что необходимо. Выберите вы органику, химию или что-то между зависит от вас. На рынке существует изобилие удобрений для разных методов, но лучшее удобрение то, которое используется правильно.

 

CO2, Вентиляция

 

Растению необходим CO2. В нашей атмосфере достаточно CO2 для поддержки роста шишек, но при выращивании в помещении вы должны позаботиться о грамотной вентиляции(объем помещения должен выкачиваться хотя бы каждые пять минут ), чтобы обеспечить постоянное снабжение свежим, обогащенным CO2, воздухом или использовать дополнительный CO2(например в баллонах) с большей температурой и добавлением большего количества питательных веществ.

 

Свет

 

Большее количество света вызывает большую потребность растения в воде, питательных веществах и CO2. Вы должны использовать правильный световой спектр. Это имеет такое же значение как и отражение максимального количества света на ваши растения. Используйте больше синего цвета (метал-галидные лампы, ЛДС cool-white) на вегетативной стадии, и больше красного цвета (ДНаТ, ЛДС warm) на цветении. Хотя возможно вырастить хорошие шишки под флуоресцентным светом (ЛДС), и некоторые даже согласятся с его превосходством над газоразрядными лампами, большинство гроверов используют именно газоразрядные лампы, такие как Дри, ДНаТ и ДНаЗ. Многие используют ЛДС для вегетативной стадии, а ДНаТ для цветения. Очень важно разместить лампы насколько возможно близко, но так, чтобы не вызвать тепловой стресс. Новички считают что чем ближе лампа к растению, тем благотворнее она влияет на него. Но кроме теплового стресса, температура лампы может вызвать ожоги листьев.

 

Генетика

 

Некоторые сорта имеют потенциал иметь больший урожай чем другие. Если вы Выращиваете «тяжеловесный» сорт, то это не означает автоматическое получение большого урожая. Это только значит, что у растения есть потенциал для этого. Гровер должен обеспечить оптимальные условия для данного сорта, чтобы растение полностью раскрыло свой потенциал, каждый сорт имеет свои уникальные потребности. Так же, в сорте обычно несколько фенотипов, каждый из которых покажет свои уникальные характеристики.Это говорит о том, что растения отдельного сорта будут весить больше чем другие.

 

Размер растения/корней/горшка

 

Очевидно, чем больше растение находится на вегетативной стадии, тем больше оно вырастет и даст больший урожай. Часто это не проявляется из-за отсутствия внимания к корням. Производство шишек прямо зависит от корневой массы. Проще говоря, чем больше корней, тем больше шишек вы (потенциально) получите. Всегда обеспечивайте достаточное пространство корням для роста. Основное правило: 1 галлон (3,78 л) почвы на каждый фут (30 см) высоты растения.

 

Система выращивания

 

Scr OG?,SOG, Вертикальные сады. У этих систем больший урожай, чем у сопоставимого количества растений, выращенных простым способом за то же количество времени.

 

Навыки гровера

 

Гроверы могут повысить урожай использованием добавок (таких как B1, зола бурых водорослей, гормоны), лиственным кормлением (опрыскиванием) и обрезанием верхушек.

 

В дополнение

 

Хотя это тема для горячих дебатов, основная мысль заключается в том, что любая система, которая снабжает корни кислородом максимально эффективно, превосходит по урожаю системы с ограниченным доступом кислорода к корням (например, почва)

 

Итак, как вы видите, чтобы получить урожай надо не только ставить растения под мощный свет и удобрять их огромными количествами удобрений. Чтобы сконцентрировать свое внимание на урожае, сначала вы должны научиться правильно выращивать растение, научиться «слушать» их и давать им только то, что необходимо. Лучше всего начать с простейших методов, на самом деле, я считаю, что простой метод всегда лучший. Научитесь выращивать сильную, здоровую, быстро растущую коноплю, и тогда урожай сам придет.

 

*От меня. Рассмотрим, ещё несколько вариантов выращивания.

Каждый может выбрать свой.

 

Гидропоника

 

Гидропоника (от греч. hydro – вода и pónos – работа) — технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах, в которых все необходимые элементы питания даются в легко усвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Корневая система растений удерживается и развивается в субстрате (не имеющем питательного значения). Гидропонная технология выращивания обеспечивает несравнимо лучшие чем в почве условия содержания для растений.

 

Существуют 6 основных типов гидропонных систем:

 

•Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)

•Периодическое затопление (Ebb / Flow)

•Капельный полив (Реверсионный / Не-Реверсионный) – Drip System (recovery / non-recovery)

•Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)

•Аэропоника (Aeroponic)

•Фитильная (Wick)

 

Есть много модификаций на основе базовых систем, но все гидропонные системы – это разновидность или комбинация этих шести типов.

 

Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Глубоководная культура – наиболее простой тип активной гидропонной системы. Гоpшок с субстратом и растением, закреплён в крышке бака с питательным раствором и корнями. Компрессор подаёт воздух в раствор, обеспечивая корни кислородом. На 10 литров раствора рекомендуется компрессор производительностью не менее 150л/ч.

 

Периодическое затопление (Ebb / Flow)

 

 

В системе периодического затопления ёмкость с субстратом и корнями время от времени затопляется питательным раствором, а затем сливается обратно в резервуар. Погружной насос работает по таймеру. Когда таймер включается – насос закачивает питательный раствор в ёмкость с корнями. Когда таймер выключается – питательный раствор самотеком сливается обратно в бак. Таймер настраивается так, чтобы производить эту процедуру несколько раз в сутки, в зависимости от размера растения, температуры и типа используемого субстрата. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

 

Капельный полив (Drip System)

 

Системы капельного полива вероятно наиболее популярный тип гидропонных систем используемых в мире. Таймер включает насос и питательный раствор капает под основание каждого растения маленькими каплями.

 

Реверсивный капельный полив (Recovery Drip System)

 

 

В реверсионной капельной системе избыток питательного раствора собирается обратно в резервуаре для повторного использования. Это так же учитывает использование менее дорогого таймера, поскольку реверсионным системам не требуется точного управления циклами полива.

 

Нереверсионный капельный полив (Non-Recovery Drip System)

 

 

В нереверсионной капельной системе раствор повторно не используется, так что pH и содержание питательных веществ в растворе не будут изменяться. Вы можете заполнить резервуар питательным раствор с отрегулированным pH, и забыть о нём, до тех пор пока не потребуется новая порция раствора. Нереверсионные системы должны иметь более точный таймер, чтобы его можно было отрегулировать так, чтобы растения получали достаточно питательного раствора.

 

Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)

 

 

В системе идёт постоянный ток питательного раствора, таймер для насоса не требуется. Растения удерживаются в маленьком горшке с субстратом, питательный раствор качается в ёмкость (обычно трубы) с корнями, омывая их, и затем снова стекает в резервуар. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

 

Аэропоника (Aeroponic)

 

 

Аэропоника (воздушная культура) -­ выращивание без использования субстрата. Растения находятся в подвешенном состоянии со свободно свисающими в воздухе корнями, в емкости где находятся корни помещается распылитель, который с определенным интервалом времени орошает корни питательным раствором в виде мельчайших капель. Интервал орошения (обычно несколько минут) задается исходя из времени поглощения и испарения питательного раствора. Очень важно обеспечить бесперебойное поддержание повышенной влажности воздуха в емкости с корнями. В случае отключения электричества, поломке таймера или насоса – корни быстро сохнут.

 

В последнее время получили широкое распространение ультразвуковые генераторы тумана – их возможно использовать в качестве распылителя, но пока информации о их применении для выращивания конопли мало.

 

Фитильная система

 

 

Фитильная система (Фитильный полив) – наиболее простая пассивная гидропонная система (у неё отсутствуют движущиеся части). Питательный раствор подается в субстрат, из резервуара по фитилю. В этой системе можно использовать разнообразные субстраты, наиболее популярны: кокогрунт и вермикулит.

 

Отваживает от этой системы то, что большие растения (которым требуется много воды) могут расходовать питательный раствор быстрее чем может поступить через фитиль.

 

Что такое Субстрат

 

Субстрат это то в чем растут корни растений. Субстратом может быть обширный ряд материалов: минеральная вата Агрос, вермикулит, кокосовое волокно, кокогрунт, керамзит, перлит, гравий или песок (часто используются смеси из разных субстратов). Субстрат – инертное вещество, которое не поставляет растениям никаких питательных веществ, все питание происходит от питательного раствора (смесь воды и минеральных удобрений).

 

Субстрат выбирают в зависимости от вида гидропонной системы. Для одних систем нужно совсем немного субстрата (только для удержания ствола растения в вертикальном положении, а корни свободны) – это системы: Глубоководная культура / Питательный слой / Аэропоника. Для других систем субстратом заполняется большая часть или всё пространство резервуара с корнями растения (такие субстраты часто называют заменителями почвы) – это системы: Капельный полив / Фитильная. Есть системы в которых можно делать и так и эдак, например в системе Периодическое затопление

 

Очень важны характеристики субстрата по впитыванию и удержанию воды. В случает прерывания циклов полива корни могут быстро высохнуть – это особенно актуально в системах где корни не полностью погружены в субстрат ( Питательный слой / Аэропоника ). В системах где корни полностью находятся в субстрате ( Капельный полив / Фитильная ) эту проблему можно немного уменьшить, используя субстрат который сохраняет больше воды: минеральная вата Агрос, вермикулит, кокогрунт. Есть системы в которых засуха корней невозможна (Глубоководная культура), но в случае прерывания работы компрессора растение также может погибнуть. Гравий, керамзит, перлит, плохо удерживают воду, их используют обычно в смеси с влагоёмкими субстратами.

 

Различия между удобрениями

 

Удобрение для гидропоники и удобрение предназначенное для использования в почве содержат три главных питательных вещества: Азот (N) / Фосфор § / Калий (K)

 

Главное различие между удобрением для гидропоники и удобрением для почвы то, что удобрения для гидропоники содержат надлежащие количества всех обязательных микроэлементов, которые в удобрения для почвы не включают (как ожидается, растения сами найдут эти элементы в почве, предполагая что микроэлементы в почве являются фактически подарком). Проблемы могут возникать у растений если один или все микроэлементы в почве отсутствуют или если земля истощена. Гидропонические удобрения обычно в более чистой форме с меньшим количеством примесей, чем удобрения для почвы, для того чтобы они были устойчивы и лучше растворимы в воде.

 

Органические удобрения весьма различны и в составе и в способах доставки питательных веществ растениям, чем удобрения для гидропоники или почвы. Органические удобрения полагаются на действие бактерий и микроорганизмов, чтобы расщепить вещество на основные элементы так, чтобы растения могли использовать их. Удобрения для гидропоники и для почвы снабжают растение этими «готовыми к употреблению» элементами.

 

Что такое микроэлементы

 

Микроэлементы — это питательные вещества, которые необходимы для здорового роста растений: кальций, магний, сера, бор, кобальт, медь, железо, марганец, молибден и цинк. Эти питательные вещества — обязательные элементы, которые растению необходимы в очень маленьких количествах.

 

Насколько сложно гидропонное садоводство

 

Гидропонное садоводство может быть очень сложно устроенно, с компьютерами и датчиками, управляющими всем, от циклов полива до концентрации питательных веществ в питательном растворе и количества света, которое растения получают. С другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста, ведро с песком с одним растением и ручным поливом. Большинство хобби-ориентированных гидропонных систем представляют из себя нечто среднее между двумя крайностями упомянутыми выше.

 

Домашние гидропонные системы как правило состоят из нескольких основных частей: резервуара с питательным раствором для корней, таймера управляющего погружным насосом для полива и компрессора с аэратором для насыщения кислородом питательного раствора.

 

pH в гидропонике

 

Контроль pH чрезвычайно важен не только в гидропонике, но и при выращивании в почве. При изменении рН растения теряют способность поглощать различные питательные вещества.

 

Возможность быстро и легко проверять и управлять рН в гидропонике — главное преимущество по сравнению с садоводством в земле, где исследование и регулировка pH более сложны.

 

Почему гидропоника так хороша

 

Это просто. Вы даете растению точно то, что необходимо, когда необходимо и в необходимых количествах. Благодаря этому, растение будет настолько большим, насколько это возможно генетически. С гидропоникой это легкая задача, с почвой это может быть почти невозможным.

 

При выращивании в земле в действительности вы не имеете понятия что получают корни растений. Сколько питательных веществ содержит почва? Как насчет обязательных микроэлементов? Нужно ли удобрять и сколько? Какое количество удобрений после последнего применения было смыто поливом? Вопросы возникают и возникают. Если вы не можете провести очень дорогой анализ почвы, то вы просто не знаете, вам остается только гадать.

 

В Гидропонике легко можно управлять всем что получают корни растений, вы имеете полный контроль над pH и насыщенностью раствора питательными веществами. Циклы полива могут управляться недорогим таймером, так чтобы растения получали увлажнение только когда это необходимо.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Q: Подскажите, а какая система самая урожайная?

 

A: Не существует понятие «Самая урожайная система» – выбор гидропонной системы зависит от условий в которых она монтируется и возможностей самого садовода – сколько растений будет в системе – сколько времени садовод готов тратить времени на обслуживание системы и тд – Урожай зависит от ряда факторов несвязанных напрямую с типом гидропонной системы, прежде всего правильные условия содержания растений – температура/влажность/фотопериод/удобрения/полив/достаточное освещение/применение ScrOG

 

 

Гидрогель

 

Гидрогель – материал на основе поллиакриламида, используется для содержания растений, укоренения черенков и проращивания семян. Выпускаeтся в виде сухого порошка или гранул.

 

Полимерные цепочки изначально находятся в сжатом состоянии, при добавлении воды они расходятся и вода проникает внутрь. Происходит набухание гранул с образованием гидрогеля.

 

Поглощает и удерживает при набухании до 2л дистиллированной воды на 10г или около 0,11л питательного раствора на 1г препарата. Благодаря хорошему проникновению воздуха между гранулами, создаются оптимальные условия для корнеобразования растений.

 

Cтерилен, не токсичен, сохраняет свои свойства длительное время. Примерно через 5лет гидрогель распадается на углекислый газ, воду и азот.

 

Применение:

 

•Среда для содержания растений

•Среда для проращивания семян

•Среда для укоренения клонов

•Добавка в почву для удержания и поглощения лишней влаги

 

Вермикулит

 

Вермикулит – минерал, уникальный природный сорбент, активная добавка для роста растений. По многолетним наблюдениям эффективно создает благоприятный микроклимат для развития корневой системы и растения в целом.

 

Экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который образуется в земной коре. После обработки при температуре 800–1000°С он превращается в сыпучий чешуйчатый материал. Благодаря содержанию окисей таких элементов как кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний – вермикулит является эффективным биостимулятором роста растения. Обладая высокими сорбционными и аэрационными свойствами, отлично регулирует воздушно-влажностный режим, положительно влияющий на развитие корневой системы. Вермикулит имеет высокий коэффициент водопоглощения – 400% (100гр. вермикулита поглощает 400 мл воды). Он легко впитывает влагу и также легко отдает ее растению, создавая оптимально влажную среду для питания корней.

 

Вермикулит высокопористый минерал, у которого между чешуйками находится воздух. Это строение позволяет добиться от субстрата необходимых аэрационных свойств, при которых земля не слеживается, не образуется корка на ее поверхности, она остается рыхлой.

Увеличить

 

Препятствует закислению и слеживанию грунта. Оптимизирует влаго- и воздухообмен. Исключает появление на поверхности грунта плесени, грибков и мхов. Препятствует размножению вредителей. Помогает растениям перенести периуды вынужденой засухи.

 

Увеличивает срок использования торфо- и почвогрунтов в 2 раза; время действия удобрений в грунтах в 1,5–2раза. Балансирует кислотность почвы и токсичность излишков питательных веществ.

 

Применяется в смеси с минеральными удобрениями и в составе почвосмесей для закрытого и открытого грунтов в качестве влагоудерживающей добавки, обогащающей почвы питательными веществами (магний, калий, кальций, марганец, железо и др.), благодаря ионообменным свойствам.

 

Вермикулит содержит: Si O2-38–45%, Al2O3-10–16%, K2O-1–6%, Fe2O3-6–13%, Ca O-1–5%

 

Вермикулит используют для:

– проращивания семян;

– в качестве инертного субстрата в гидропонике;

– в почвосмесях для растений в закрытом и открытом грунте;

 

Способ применения:

– для выращивания растений готовится смесь из вермикулита и грунта в соотношении 1:4;

– при черенковании используется субстрат из вермикулита и торфа в соотношении 1:1;

 

Меры предосторожности: взрыво-, пожаробезопасно.

Класс опасности: IV-й по ГОСТ 12.1.007–76 (малоопасные вещества).

Срок годности неограничен

 

Гидра vs. Органика

 

1. Проблемы и сходство обоих методов.

1.1. После изготовления установки для первого выращивания затраты на расходные материалы отличаются незначительно.

1.2. Общий опыт выращивания набирается одинаково (на гидре из-за более высокой воспроизводимости и простого дифференцирования проблем, он может набираться быстрее).

1.3. Для обоих нужно бодяжить минеральное питание в почву, или в воду.

1.4. Санация с целью изоляции вредителей и болезней необходима и там и там.

1.5. Необходимая высота одинакова при тех же самых размерах растений и сосудов для выращивания.

1.6. Оборудование доступно примерно одинаково (pH-метр – нет).

1.7. Оба способа могут иметь на выходе отвратительные на вкус беспонтовые шишки.

 

 

2. Преимущества почвы.

2.1. Удобрения доступны везде.

2.2. Цена начального оборудования меньше.

2.3. Изменения химического состава почвы происходят медленнее, чтобы это произошло, надо быть очень неосторожным. Зато исправить ошибки намного труднее.

 

 

3. Недостатки почвы.

3.1. Много грязи.

3.2. Вероятность столкновения с болезнями и вредителями выше.

3.3. Хуже приспосабливается к автоматическому поливу и, поэтому требует обслуживания.

3.4. Нужна замена почвы после каждого цикла.

3.5. Нужны большие горшки и много субстрата.

3.6. Очень велика неопределённость в качестве почвы и содержании в ней питательных веществ. Передача опыта использования и обучение происходит медленнее.

3.7. Химический дисбаланс требует больших затрат времени-труда на исправление.

3.8. Меньшая скорость роста, из-за сложности использования тех же уровней освещённости, что и на гидре (компенсировать можно, но усугублением п. 3.4).

3.9. Удобрения необходимы.

 

 

4. Преимущества гидры.

4.1. Чище, что существенно для дома.

4.2. Менее вероятно столкновение с вредителями.

4.3. Легко приспосабливается к длительному оставлению без присмотра.

4.4. Субстрат можно использовать многократно.

4.5. Маленький объём горшков (что впрочем не касается раствора).

4.6. Очень легко управлять содержанием минерального питания. Высока воспроизводимость процесса.

4.7. Перекосяки по питанию исправляются простой заменой раствора.

4.8. Большая скорость роста.

4.9. Нет необходимости в подкормках. В растворе есть всё.

 

5. Недостатки гидры.

5.1. Может быть проблемой приобретение компонентов для раствора.

5.2. Затраты на начальное обзаведение выше.

5.3. Изменение химического состава раствора может происходить очень быстро. Надо быть очень осторожным. Зато просто исправляются.

 

 

Sсreen Of Green (Scr OG) «Экран зелени»

 

Метод формирования куста, применяют для получения большего урожая и при ограниченой высоте бокса.

 

 

 

Рама делается из деревянных или алюминиевых реек, сетка на раму натягивается из лески или верёвки. Рама с сеткой устанавливается в ~10–60см над растением, размер ячеек сетки от ~4х4см до ~10х10см.

 

Ежедневно подгибая ветки под сетку, их рост направляется горизонтально. Растение держат в вегетативной стадии пока ветки не заполнят всю сетку – образуя густой зеленый покров, после этого растение переводят на цветение.

 

Применение Scr OG позволяет более эффективно использовать пространство и освещение – все ветки растения находятся на одной высоте. На рисунке №1 показано применение метода Scr OG, а на рисунке №2 растение растет без формирования куста – соответственно нижние ветки не получают достаточно света.

 

So G (Sea Of Green)

 

Метод «море зелени» был развит, что бы повысить скорость выращивания канабиса в ситуациях с ограниченным по высоте пространством. В типичной установке «море зелени», клоны посажены с высокой плотностью 9 шт. на квадратный фут (приблизит. 30х30 сантиметров). В течение короткого времени после того, как клоны укоренятся, их переводят в стадию цветения в световой цикл 12/12. Что происходит с укоренившимися клонами?

Клон мог бы просто находиться там, немного расти под этим световым режимом, и отцвев, произвести малюсенькую шишку с парой семян. Но этого никогда не происходит. Вместо этого клон начинает вспышку роста, формируя, главный древесный стебель, и ветви. Если растение подходит для выращивания методом «море зелени», оно остается коротким от света и цветения. Наиболее доминировала индика, растения остаются достаточно короткими, чтобы их выращивать, используя этот метод. Этот процесс – сердце методики «море зелени», так как он завершается, оставляя растения минимально-возможной высоты, и с как можно более быстрым цветением.

 

Почему клон так поступает? Фактически процесс предрасположен к обсуждению. Ваш автор полагает, что клон считает изменение светого цикла переключателем к осени, и имеет генетическую программу которая считатет его слишком маленьким, для производства семян. По этому клон бросается в состояние дикого роста, который останавливается, когда растение достигает минимальной высоты, в пределах его генетической программы, и после этого начинает цвести. Другие утверждают, что ответная реакция клона, это просто генетическая изменчивость на нормальный процесс роста, который случается когда растение ускоренно переводят в стадию цветения, не зависимо от его размера. Дискуссии на тему, почему так происходит, не имеют здесь значения, важно, что вы можете полагаться на это.

 

Проблема с «морем зелени», под маломощными HPS лампами, состоит в том, что этот процес производит скорее жидкий лес из множества маленьких елок, чем поле из пышных растений. Растения теснясь перекрывают друг друга, тем затеняя свои нижние части, которые в любом случае находятся слишком далеко от источника света. Как мы говорили выше, высокие и тонкие растения не производительны под маломощным освещением. Первоначально я растил, используя этот метод, основываясь на книгах и журналах, которые я читал, перед проектированием моей системы с использованием 250 ваттной лампы, и у меня все росло хорошо в течении нескольких лет, выдавая урожай в 29 гр. с кв.фута, неплохо, но результат может быть намного лучше. © mj-over

 

So G – много мелких клонов без веги – шишка на палке. (с) Student_grower

[Alone]

Советы садоводам

 

1. Освещение

 

•Хотя солнечный свет является наилучшим для растений но их жизненный цикл легче контролировать при использовании искуственного освещения.

•Жизненный цикл конопли определяется длиной дневного фотопериода (к-вом часов света в сутки).

•Молодая конопля растет быстрее при непрерывном освещении в первые два месяца жизни.

•Лампы должны располагаться как можно ближе к верхушкам растений, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ ИХ КАСАТЬСЯ!

•Лучшими являются лампы, наибольшая интенсивность излучения которых приходится на красный и синий участки спектра.

•Флюоресцентные лампы (т.н. «дневного света») – один из самых эффективных источников света для домашнего выращивания конопли.

•Метало-галогенные разрядные лампы лучше большинства флюоресцентных, потому что они испускают больше света в синем и белом участках спектра.

•Если через некоторое время после включения ваши лампы слишком горячие чтобы до них дотронуться, скорее всего они также слишком горячие для близко расположенных верхушек!

•Количество света, необходимое для вашего сада зависит от его размера. Однако необходимо использовать не менее 20 Вт потребляемой мощности на квадратный фут.

•Метало-галогенные лампы потребляют больше электроэнергии чем флюоресцентные, но, как уже говорилось, дают лучшие результаты.

•При использовании искуственного освещения конопля может вырасти на 1–2 метра за 3–4 месяца.

•В стадии вегетативного роста светлый период может составлять до 22 часов, когда он становится короче 12 часов – растения зацветают.

•Чем больше света получают растения, тем быстрее они растут.

•Лампы должны крепиться таким образом чтобы можно было легко регулировать их высоту по мере роста конопли.

•Использование алюминиевой фольги в качестве рефлектора позволяет достичь примерно одинаковой освещенности всех участков растения.

•Чтобы повысить влажность воздуха в небольшом закрытом саду поставьте открытую банку с водой.

•Чтобы снизить (и выровнять) температуру кустов используйте маленький вентилятор.

•Если длительность светлого времени «плавает» – растения будут расти хуже. Поэтому используйте таймер.

•Если елкам не хватает света – они будут расти длинными и тощими.

•Не «будите» растения включая свет в темное время суток!

•Чем больше света получают растения тем больше воды им нужно.

•От ламп накаливания толку очень мало, они могут использоваться только вместе с флуоресцентными.

•Если верхушки и края листьев возле лампы скручиваются – значит лампа нагревает их слишком сильно.

•Конопля может расти при длительности светлого времени суток 6 часов, но для хорошего роста ей нужно более 12.

•Если в комнате, где растут елки есть окно – закройте его во избежание нарушения фотопериода и лишнего палева.

•Потолок, пол и стены комнаты должны быть выкрашены в белый цвет для уменьшения потерь света.

•Если под одной лампой растут несколько кустов – выровняйте их по высоте, подкладывая чего-нибудь под горшки с более низкими растениями. Верхушки должны быть примерно на одном уровне.

•Длительность светлого времени суток – основной фактор влияющий на рост ваших растений.

•После того, как светлое время установлено меньше 12 часов проходит не меньше двух недель до начала цветения.

•Не увеличивайте длительность светлого времени суток после начала цветения!.

•В закрытом грунте (т.е. в помещении) конопля вырастает обычно более сильной, чем на улице.

•Для улучшения освещения нижних частей кустов можно смонтировать дополнительные лампы на стенах помещения.

 

2. Вода

 

•После того как вы посадили семена и хорошо полили землю в течении нескольких дней поливать не надо.

•Количество воды и частота, с которой нужно поливать растения зависит от размеров горшков и растений и от количества света.

•Чем больше куст и чем больше на нем листьев – тем чаще надо поливать.

•Молодые ростки надо поливать очень осторожно, чтобы не посмывать их нафиг!

•Вода нужна растению чтобы получать из нее водород а также для переноса питательных веществ.

•Конопля растет лучше если поливать ее с определенной периодичностью, но не каждый день.

•Существующее мнение о том, что чем чаще поливать растения – тем лучше они будут расти неверно. Слишком большое количество воды замедлит рост!

•Несмотря на то, что вода конопле необходима самая распространенная причина гибели ее – слишком много воды.

•Вода придает клеткам растения упругость, и когда почва слишком высыхает листья начинают вянуть и опадать.

•Идеальной для конопли является вода с нейтральной реакцией pH и не содержащая хлора и прочего вредного дерьма.

•Никогда не позволяйте почве полностью высыхать, но и мокрой постоянно она тоже быть не должна.

•Ваши растения будут расти лучше если поливать их утром, а не днем или тем более вечером.

•Лучше всего использовать воду комнатной температуры чтобы не подвергать корневую систему растений температурному «шоку» .

•Если в воде много хлора, то pH почвы будет понемногу падать. Это компенсируется прибавлением небольшого (рассчитанного!) количества кальция.

•Если в вашей воде слишком много всякой химии лучше отстоять ее несколько дней в открытой емкости перед использованием.

•Кипяченая или дистиллированная вода не повредит растениям, но в ней нет некоторых веществ необходимых растениям для лучшего роста.

•Чем длиннее светлое время суток – тем больше воды требует конопля и тем чаще нужно ее поливать.

•После жаркого дня неплохо слегка опрыскать листья водой из пульверизатора чтобы охладить растение.

•Кусты, простоявшие без воды несколько дней и начавшие подсыхать могут быть спасены, если их немедленно полить!

•Когда почва сухая на 5–6 сантиметров в глубину – пора поливать.

•Если ваши елки начинают терять больше листьев чем обычно – это может быть следствием слишком частого полива!

•Лучше использовать лейку с кучей мелких дырочек, чтобы струей воды не смывать почву и не тревожить корни.

•Лучший способ полива – традиционный, не стоит использовать подгоршочники с водой.

•Из любых правил бывают исключения – маленькие кустики в больших горшках могут поливаться только раз в неделю, а в противоположном случае может потребоваться ежедневный полив...

•Если во время цветения конопля испытывает небольшой дефицит воды это положительно сказывается на силе полученной марихуаны. Во время цветения вычислите, через сколько дней после полива растения начинают испытывать дефицит воды – и начните регулярно поливать их на один день позже этого срока.

•Поскольку конопля – растение очень живучее и приспособленное к сухому климату, то она лучше растет если поливать ее регулярно (т.е. по графику)

•Почаще проверяйте pH вашей воды, чтобы избежать незаметного изменения pH почвы.

•Поскольку растения растут с разной скоростью ручной полив предпочтительнее, чем автоматические системы.

•Дождевая вода содержит азот и другие элементы, поэтому для растений закрытого грунта такая вода полезнее всего.

•Конопля предпочитает почву с хорошим дренажем, поэтому ничего удивительного если после полива часть воды окажется в подгоршочнике (или на полу, если его нет

•Конопля, растущая в закрытом грунте не подвергается действию дождя и ветра, но их вполне могут заменить вентилятор и периодический «душ» из пульверизатора.

 

3. Удобрения

 

•Элементы азот, фосфор и калий являются важнейшими питательными веществами для быстрого роста. Кальций используется для контроля pH.

•Добавления азота способствует быстрому росту конопли гораздо сильнее, чем большинства других растений.

•Как и другие растения, конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян.

•При достаточном количестве калия конопля отращивает крепкие стебли и ее способность противостоять болезням повышается.

•Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.

•Чтобы вырасти большой, конопле нужно большое количество питательных веществ. Их обычно добавляют в воду.

•Количество добавляемых в воду удобрений зависит от размеров растений и горшков, от общего состояния почвы.

•Обязательно поливайте растения после добавления удобрений в почву. Лучше растворять удобрения в поливочной воде.

•Если добавить больше удобрений чем требуется растению, то ему может быть нанесен непоправимый вред!

•Внекорневая подкормка (опрыскивание листьев слабым раствором удобрений) является лучшим способом для подкормки больших растений.

•Дефицит питательных веществ определяется по изменениям в цвете и состоянии листьев.

•Безземельные смеси – лучшая альтернатива использованию больших объемов земли, потому что в них гораздо легче контролировать баланс питательных веществ.

•Уровень pH показывает, насколько щелочная или кислотная реакция почвы. Уровень pH зависит от содержания в почве питательных веществ.

•Хотя конопля может расти в почвах с pH от 5 до 9, но лучше всего она себя чувствует при pH равном 7 (нейтральная реакция).

•Почвы с большим количеством органики обычно имеют слегка пониженный pH (кислые). Это исправляется добавлением кальция.

•Большинство питательных веществ растворимы при pH между 6 и 7.5

•Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH. Исправляется добавлением кальция.

•Растения получившие передоз удобрений можно попробовать спасти, удалив верхние несколько сантиметров почвы и несколько раз обильно полив землю теплой водой.

•Поскольку крепкие и здоровые растения предпочитают постепенное поступление питательных веществ вы не должны удобрять их каждый день!

•Растения в бедной почве растут гораздо лучше чем в переудобреной!

•Скорость вегетативного роста конопли можно повысить увеличив содержание углекислого газа в воздухе.

•Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.

•Большое количество азота в почве способствует увеличению промежутков между листьями вдоль стебля.

•Моча является прекрасным источником азота, но она слишком концентрирована и должна всегда разбавляться водой.

•Даже в бедных почвах молодые растения (если они в больших горшках) не требуют удобрений в течении первых нескольких недель жизни.

•Влияние состава почвы (и, в частности, содержания питательных веществ) на качество продукта иногда проявляется очень отчетливо.

•Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести, это наиболее эффективное средство доступное садоводу.

•Органические удобрения менее концентрированные чем минеральные и обычно усваиваются дольше – поэтому меньше шанс устроить растениям передоз при их использовании.

•Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели до начала цветения.

•Растения лучше усваивают меньшие количества удобрений, которые вносятся часто, чем редкие ударные дозы!

•Обязательно убедитесь, что удобрение полностью растворилось в воде перед тем как будете поливать коноплю этим раствором!

•Легче всего отравить почву азотом, поэтому с азотными удобрениями следует проявлять особую осторожность!

 

4. Обрезка

 

•Каждый раз, когда вы удаляете почку роста – конопля выпускает две новых из пазух ближайших листьев. Со временем они образуют ветки.

•Обрезка – сравнительно простой способ управления ростом растения без риска нанести ему серьёзный вред.

•Не обрезайте верхушки у молодых растений до начала вегетативного роста (пока не появятся первые листья с пятью лопастями).

•Если провести обрезку в начале второго месяца жизни растений они сразу начинают отращивать ветви, быстро заполняя все доступное пространство по горизонтали.

•Растущие верхушки – наиболее сильная часть растения и, если растениям больше трех месяцев, прут они замечательно

•Вы можете проводить обрезку у растений практически любого возраста – но не перестарайтесь! Если обрезать слишком много за раз то растеним будет нанесен серьёзный вред.

•Лучше заранее спланировать стратегию проведения обрезки, чем делать это случайным образом.

•После срезания каждой верхушки растению требуется несколько дней, прежде чем ветка опять начнет расти.

•Степень разрастания после обрезки ограничена генетикой растения и условиями окружающей среды.

•Обрезка приносит больше пользы на ранних стадиях развития конопли, чем в конце вегетативного роста или во время цветения.

•Обрезку лучше проводить утром, чтобы у растения был лишний день для восстановления.

•Не стоит обрезать все верхушки, проделайте это с каждой второй или каждой третьей – так у растения будет время чтобы придти в себя.

•Верхушка срезается на несколько миллиметров выше того места, откуда растет последняя пара листьев.

•Использовать маленькие ножницы лучше, чем обрывать верхушки руками. Ножницы должны быть чистыми!

•Не проводите обрезку если вы заметили ухудшение его состояния после предыдущей (например, растение быстрее теряет листья)

•Естественно, что обрезанные верхушки вы скурите – но помните, что обрезка делается в первую очередь для растения, а не для вас!

•Обрезка во время цветения может существенно снизить ваш урожай.

•Cannabis Indica обычно меньше и образует более густые кусты, чем Sativa – поэтому обрезать ее надо меньше.

•Никогда не срезайте больше чем почка роста и, может быть, одна пара листьев с каждой ветки!

•У необрезанной конопли верхушки гораздо более прущие.

•Обрезайте верхушки на самых высоких ветках, чтобы нижние росли быстрее – растение образует густую крону, которая будет эффективнее использовать свет.

•На месте среза часто выступает прозрачная жидкость. Это сок растения, содержащий нужные для заживления среза вещества.

•Рекомендуется удалять засыхающие листья, однако вы должны противостоять соблазну прихватить заодно некоторые здоровые.

•Для того, чтобы получить сенсимиллу (не опыленные шишки без семян) вам нужно удалить все мужские растения как только они будут обнаружены. Для этого отрежьте их стебли возле самой земли – а что делать дальше, думаю, вы уже догадались ).

•Конопля, подвергавшаяся обрезке, развивается лучше – но не обязательно производит больше шишек.

•Еще одна возможная цель обрезки – получить черенки для последующего выращивания на гидропонике.

•Садоводы, выращивающие коноплю часто обрезают ее для того чтобы сильно высокие кусты не были обнаружены.

•Если вам сильно жалко обрезать верхушки – можно просто изогнуть их вниз и закрепить их в таком положении с помощью шнурка.

•Запомните: срезая верхушку вы срезаете наиболее пручую часть растения, не давая ей шанса достигнуть полной зрелости.

•Если при уборке урожая вы не срежете растение полностью, а удалите только шишки – оно может расти дальше.

•Частая обрезка снижает сопротивляемость конопли против естественных врагов, типа насекомых, грибков и бактерий.

•Обкоцаные верхушки можно измельчить и заварить из них чай, выдержав несколько минут в кипящей воде.

•Конопля – растение очень живучее и способно перенести серьёзные повреждения листьев, веток и стебля. Однако урожай более чем зависит от здоровья растений.

 

Функции различных элементов в растении

 

Главные элементы, участвующие в фотосинтезе (С, Н,О), а также азот (N), сера (S) и фосфор (Р) составляют основные строительные блоки тела растения. Например, клеточные стенки, формирующие скелет растения, состоят исключительно из углеводов и близких к ним соединений, содержащих С, Н и О. Белки, главные органические компоненты цитоплазмы, построены преимущественно из С, Н,О, N и небольшого количества S. В состав нуклеиновых кислот, присутствующих в ядрах и в некоторых органеллах цитоплазмы, входят С,Н,О,N и Р. Липиды, содержащиеся в изобилии во всех мембранах, состоят преимущественно из С,Н,О, а также незначительного количества N и Р. Из 12 элементов, источником которых служит материнская порода, четыре используются растением главным образом для структурных целей.

 

 

Азот (N) необходим для образования протоплазмы растительной клетки и для построения тканей листьев. Он играет важную роль во всех процессах роста растения. Азот необходим также для образования хлорофила.

 

 

Сера (S) является компонентом нескольких аминокислот (цистеин, цистин и метионин) – структурных единиц, из которых в конечном счете образуются белки. Хотя клеткам растения необходимо относительно малое количество серы, почти вся она выполняет важную структурную функцию. Без серосодержащих аминокислот не могли бы синтезироваться многие важные белки клетки. Сера присутствует в глутатеоне, широко распостранённом веществе, который как полагают, играет определенную роль в окислительно – восстановительных реакциях благодаря своей способности к обратимому превращению из восстановленной, или сульфгидрильной, формы ( -SH ), в окисленную, или дисульфидную, форму ( -S-S- )

Образование дисулифидных мостиков ( -S-S- ) между соседними частями больших белков молекул важно для их конечной формы и стабильности. Сера является также компонентом кофермента А и тиамина (витамина В1).

 

 

Кальций (Са ). Основная функция состоит в количественном включении в структуру срединной пластинки клеточной стенки. Кальций, связанный с кислотными компонентами желеобразного пектина срединной пластинки, образует нерастворимую соль. Поэтому введение Са в клеточную стенку приводит к затвердеванию ее полужидкой структуры. Кальций играет также важную роль в регуляции избирательной проницаемости клеточной мембраны. При выращивании растений в среде с недостатком Са клеточные мембраны начинают «протекать» и утрачивают свою эффективность как барьеры, препятствующие свободному диффузии ионов.

 

 

Магний ( Mg ), химический родственник кальция, составляет центральную часть молекулы хлорофилла, присоединяясь к каждому из четырёх пиррольных колец либо непосредственно с помощью ковалентных связей, либо посредством так называемых «вторичных валентностей». При недостатке магния у более старых листьев обнаруживается пожелтение, характерное для дефицита хлорофилла ( хлороз). Известно, что магний является специфическим кофактором нескольких ферментов; кроме того, он обеспечивает стабильность нуклеиновых кислот.

 

 

Фосфор ( Р ) служит главным образом структурным компонентом нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, и входит в состав фосфолипидов – жироподобных веществ, которые играют существенную роль в структуре мембран. Поэтому недостаток фосфора представляет большую опасность для растений, предотвращая образование нового генетического материала в ядре и цитоплазме, а также формирование новых мембран вокруг клетки и её различных органелл. Фосфор непосредственно участвует во всех этапах переноса энергии в клетке, поскольку АТР и его аналоги состоят из трёх фосфатов, связанных с нуклеозидом.

Хотя фосфор, магний, кальций и сера выполняют в клетке и другие функции, количественно преобладают описанные выше структурные функции этих элементов.

 

 

Калий ( К ) является осмотических активным элементом, участвующим в регуляции тургора растительных клеток. Большинство растений отличается высоким содержанием калия, хотя лишь очень малое его количество находятся в клеточных структурах в связанном состоянии. Это типично мобильный элемент. Поскольку мембраны многих клеток легко проницаемы для калия. Это справедливо, например, для замыкающих устьиц клеток ( благодаря тургору они контролируют открывание и закрывание устьиц), а также для моторных клеток, регулирующих суточное движение листьев.

Известно также, что калий активирует несколько важных ферментов, хотя он никогда не был выделен как составная часть той или иной ферментной системы.

 

 

Хлор (Сl ) в форме хлорид – аниона также участвует в регуляции тургора в некоторых растениях. Перемещаясь вместе с калием, он поддерживает в клетках электронейтральность. Однако содержание хлорида редко достигает такого высокого уровня, как содержание калия. Некоторые растения, характеризующиеся значительными изменениями тургора, регулируемого калием, содержат очень мало хлорида и вместо него используют органические анионы, такие, как малат. Таким образом, хлорид, очевидно, участвует в регуляции тургора в тех случаях, когда он доступен, но не является абсолютно необходимым для этого процесса. Известно также, что хлор стимулирует фотосинтетическое фосфорилирование, но его точная роль в этом процессе еще не установлена. Возможно, что в фотофосфорилирование вовлекаются те ничтожно малые количества анионов Cl-, которые необходимы для большинства растений.

По существу значение хлора для растений выяснено относительно недавно, после того как были поставлены опыты, в которых весь воздух в экспериментальных теплицах отфильтровывался для удаления малейших следов атмосферного хлора. При этом оказалось, что таких следовых количеств хлора достаточно для благоприятного роста большинства растений.

Из шести элементов( Fe, Mg, Cu, Zn, Mo, B ) первые пять функционируют в клетке главным образом как существенная составная часть ферментов. Многие важные ферменты представляют собой специфические белки, к которым присоединены особые группы, называемые простетическими группами, или коферментами. Эти группы могут состоять полностью или частично из металлов, таких как Fe,Cu,Mn,Zn или Мо.

 

 

Железо ( Fe ) входит в состав многих важных ферментов, в том числе цитохромов – переносчиков электронов, участвующих в процессе дыхания, а также окислительных ферментов пероксидазы и каталазы. Во всех этих ферментах железо присутствует в простетической группе в виде гемма ( аналог хлорофилла ), в котором центральный атом железа связан с четырьмя пиррольными кольцами, соединёнными в большую циклическую структуру. Железо имеет существенное значение и для ферментов, участвующих в синтезе хлорофилла. Кроме того, оно является составною частью ферредоксина – соединения, функционирующего в качестве переносчика электронов в процессе фотосинтеза. Недостаток железа вызывает глубокий хлороз в развивающихся листьях, которые могут стать совершенно белые.

 

 

Молибден (Мо) , по-видимому, вовлекается в функционирование только тех ферментов (нитратредуктаза, нитрогеназа), которые катализируют восстановление или фиксацию азота. Если под растение вносится восстановленный или органический азот, то потребность в молибдене уменьшается или исчезает вовсе.

 

 

Медь ( Cu ) является составной частью некоторых окислительных ферментов, таких, как тирозиназа и аскорбатоксидаза, окисляющих соответственно аминокислоту тирозин и витамин С (аскорбиновую кислоту).

 

 

Цинк ( Zn) входит в состав фермента карбоангидразы, катализирующей гидратацию СО2 в Н2СО3. Этот фермент, вероятно, играет важную роль в поддержании запасов потенциального СО2 для фотосинтеза, так как Н2СО3 легко диссоциирует с образованием бикарбоната (НСО3-) или свободного СО2. Кроме того цинк в качестве кофактора участвует в синтезе растительного гормона – индулилуксусной кислоты – из аминокислоты триптофана. При отсутствии цинка формируются чахлые растения со слабо развитым апикальным доминированием.

 

 

Бор ( В ) обычно недостаток приводит к гибели меристематических клеток, однако точный механизм его действия не выяснен. Поскольку известно, что бор образует комплексы с сахарами и родственными им веществами, в его функцию, возможно,, входит дальный транспорт сахаров в растении.

Ряд микроэлементов, незначительные количества которых необходимых для роста, становятся высокотоксичными в избыточных дозах. К ним относятся Mn,Cu и при высоких концентрациях Fe. Бор ( В) характеризуется чрезвычайно узким интервалом между дефицитом и токсичностью. Поскольку само растение не может воспрепятствовать проникновению этого элемента через мембрану только потому, что он оказывает на него вредное воздействие, нужно проявлять большую осторожность при регулировании концентрации бора во внешней среде.

[Alone]

Экспериментируем с фотопериодом. Получаем больший урожай.

 

*От меня. Очень интересный эксперимент, который заинтересует многих опытных гроверов!

 

За годы экспериментов мною разработан всего один способ, с помощью которого удалось достичь видимых улучшений – на пике цветения в течение 1–2 календарных недель увеличить день до 21ч36 мин, ночь оставить 12 часов. Для этого требуется программируемый недельный таймер. За 7 дней на планете Земля, «солнце» в боксе совершит всего 5 циклов, после чего можно легко вернуться к обычной схеме 12/12. По идее, это стимулирует метаболизм растения.

 

Применение описанного выше фотопериода на протяжении всего цветения приведет к следующему:

Для примера возьмем сорт, которому для созревания требуется 49 суток 12/12. При схеме 21:36/12 для того, чтобы прошли необходимые 49 «ночей», потребуется почти 10 земных недель.

Получаемая растением световая энергия увеличивается на 80%, что повышает урожай, если конечно другие условия выращивания оптимальны.

Период цветения становится дольше на 40%.

 

Использование схемы 21:36/12 в течение всего 1–2 недель замедлит созревание на 2–4 земных дня. Однако такой фотопериод обеспечивает растению дополнительный свет без применения какого-либо дополнительного оборудования и перегрузок техники. Сочетая этот метод с применением СО2 и оптимальных удобрений, можно добиться невероятного ускорения метаболизма растения. Я лично использовал указанную схему только в течение 2-х недель, и с успехом. Прирост в урожае окупает увеличение срока созревания (на 80% больше света, но на 40% дольше ждать). Так что не бойтесь!

 

Программа для таймера:

Первый «день» – с воскресенья, 06:00 до понедельника, 3:36.

Второй «день» – понедельник, 15:36 до вторник, 13:12.

Третий «день» – среда, 01:12 до среда, 22:48.

Четвертый «день» – четверг, 10:48 до пятница, 08:42.

Пятый «день» – пятница, 20:24 до суббота, 18:00.

[Alone]

Как я подрезаю, чтобы увеличить урожай

 

Я начинаю, подрезая по листу на каждом узле в ступенчатом порядке (staircase pattern), как только появляются первые 5-листники. Это стимулирует боковой рост и открывает растение большему количеству света.

 

Макушку я подрезаю после появления 4–5 пары листьев, используя FIM технику, оставляя нетронутыми около 20% почки роста. Обрезка позволит получить как минимум 2 новых плодоносящих стебля. А при правильном использовании FIM техники, у меня выходило получить до 5-ти новых побегов (слышал, что у некоторых получается аж 8). Обрезка макушки даёт нижним ветвям время подрасти, делая их ближе к источнику света.

 

С правильной тренировкой и другими манипуляциями, Вы можете заставить эти гигантские растения рости горизонтально, эффективно уменьшая общую высоту Вашего сада более, чем на 50%. Таким образом, Вы можете максимально приблизить лампу, насколько это возможно ко всем местам шишкообразования. Со множеством плодоносящих побегов, расположенных очень близко к источнику света, Вы получите большее количество высококачественных шишек. В противоположность наличию мелких затенённых шишек, оказавшихся под нетренированным навесом зелени, которым никогда не развится полностью.

 

 

FIM обрезкa

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Многие обрезают макушку растения чтобы уменьшить его высоту и стимулировать развитие боковых веток. Традиционная обрезка приводит к образованию двух стволов, которые растут вместо одного обрезанного. Рисунок (А) показывает традиционный метод обрезки, узел отрезается целиком. Рисунок (B) показывает как делать FIM обрезку узла, оставляя 10–30% нетронутыми, при этом в месте среза остаётся достаточно клеток которые начинают быстро делиться во всех направлениях, что приводит к образованию от трёх до восьми новых ветвей в месте среза.

[Alone]

Почва

 

Почва для выращивания

 

У конопли длинные и разветвленные корни, они поглощают воду и питательные элементы из почвы, чтобы растение росло и хорошо развивалось – не должно быть стеснения корней – хороший объем горшка для корней 8–15 литров.

 

Основные факторы при выборе почвы:

 

1.Кислотность почвы (pH)

2.Питательные вещества в почве

3.Структура почвы

 

Кислотность почвы (pH)

 

pH – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14. Показатель 7 – нейтральный; 1 – крайний показатель кислотности; 14 – крайний показатель щелочности. Коноплю выращивают в нейтральной почве – pH=7. Кислотность почвы должна быть указана на пакете с землей. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам – растение перестает усваивать питательные вещества. pH-метр продается в магазинах для садоводов, простая модель стоит ~350рублей(~12$).

 

Питательные вещества

 

В почве должны присутствовать 3 основных питательных вещества (показатель NPK):

 

 

N – Азот

P – Фосфор

K – Калий

 

 

Питательные вещества часто продаются в форме раствора в бутылке. В покупной почве питательные вещества уже присутствуют, на упаковке помимо pH указывают процентное содержание NPK, например: 20:20:20. Это значит 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Оставшиеся 40% – другие вещества. В жидких удобрениях это вода.

 

 

Для вегетативного роста растениям нужен высокий уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. При выборе почвы учитывайте наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений, a 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое. Высокое содержание фосфора необходимо в период цветения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно подкормить почву удобрением с высоким содержанием фосфора.

 

 

Структура почвы

 

Ищите почву которая хорошо выводит влагу, на упаковке должно быть написано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не следует поливать почву часто устраивая «болото», растение должно успевать поглощать всю воду из почвы, а в периоды высыхания воздух должен проникать между частичек почвы чтобы корни дышали. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса.

 

 

Типы почв

 

Не используйте почву с улицы и даже из леса! Почва в городе содержит полную таблицу Менделеева, она впитала все вредные выбросы от автомобилей и антигололедных реагентов. Почва из леса не подходит поскольку содержит личинки насекомых и паразитов. Покупайте готовые почвы в цветочных и садоводческих магазинах.

 

Существует много различных почв, растения можно выращивать в большинстве из них, но могут возникнуть осложнения с некоторыми почвами. Для улучшения свойств и структуры почвы, можно добавить в нее вермикулит, песок, древесный уголь, перлит, гравий, опилки и другие ингредиенты. В большинстве продаваемых почв часто присутствуют песок, вермикулит, гумус.

 

 

Песок и Ил

 

Песчаной почвой может быть чистый песок, или песок смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил глинистый и темный, хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. Песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа, не более чем 10–20% от общего объёма.

 

 

Глина

 

Упругая, вязкая, крупно зернистая структура состоящая из гидратов алюмосиликатов, становятся очень податливая и гибкая если добавить воду. Корни растений не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам, не более чем 5–10% от общего объёма.

 

 

Гумус

 

Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Продается в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой.

 

 

Содержание питательных веществ в почвах

 

Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково.

 

Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов (бактерий) органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы.

 

Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое его количество содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния.

 

На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах. В почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно.

 

Кальция (Са О?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием.

 

Содержание магния (Mg O?) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках.

Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний. Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах.

 

Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом.

 

Содержание железа (Fe 2 O 3?) в почвах колеблется от 1–11%. В легких по механическому составу почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном

состоянии.

 

 

О некоторых популярных субстратах и почвогрунтах

 

Есть, вероятно, сотни видов субстратов, что угодно в чем растение может расти считается субстратом. Есть искусственные и есть органические (натуральные) субстраты. Даже простой ВОЗДУХ может быть эффективной растительной средой для корней.

Меня много раз спрашивали, какой субстрат является лучшим. Этот вопрос равносилен вопросу, какой цвет лучше, или какую машину лучше иметь. Иногда ответ зависит от работы, которую вы хотите выполнить. Вы не стали бы использовать гидропонную смесь в Аэропонической системе и не стали бы вспахивать поле, используя лимузин Rolls Royce. Однако если вы хотите построить Не-Рекурсивную капельную гидропонную систему (Non-Recovery Drip hydroponic system), тогда гидропонная смесь будет лучшим выбором, а трактор John Deere сможет вспахать поле (сохраните Ролс для ночных вечеринок, прошвырните меня по ночному городу 8). Что я хочу сказать, так то, что лучший субстрат для ваших целей зависит от многих переменных. Тип используемой вами системы, какие растения вы выращиваете, местная окружающая среда – вот только некоторые из многих факторов касающихся выбора субстрата. Могут быть несколько видов субстратов, одинаково хорошо работающих для ваших специфических потребностей. В большинстве случаев выбор сводиться к пригодности, цене и личному предпочтению.

 

Я внес в список наиболее популярные типы субстратов приводимых ниже, для каждого типа субстрата даны общие детали об использовании, преимуществах и недостатках, и специфических особенностях указанного субстрата.

 

• Кубы Оазиса (Oasis cubes)

• Кокосовое волокно

• Керамзит

• Pellets (окатыши)

• Rockwool

• Песок

• Гравий

• Перлит

• Сфагнум мох

• Вода

• Вермикулит

• Стекловолокно (стекловата)

• Древесные опилки

• Гидропонная смесь

• Воздух

• Измельченная лава (Lava Rock)

 

Кубы Оазиса (Oasis cubes)

 

Это легкий субстрат, предварительно сформированный в кубики, предназначены для размножения растений. Это очень популярная среда, используемая для выращивания из семян или черенков. Этот продукт имеет нейтральный pH и очень хорошо сохраняет воду.

Кубы предназначены быть начальной средой, и выпускаются трех размеров вплоть до 5 х 5 см. Фактически их можно легко пересадить в гидропонную систему или субстрат любого вида.

 

Кокосовое волокно

 

Кокосовое волокно быстро становиться одним из популярных субстратов в мире. Фактически вскоре волокно может стать ОЧЕНЬ популярным. Это первый, “полностью органический” субстрат который предлагает высшую производительность в гидропонных системах. Кокосовое волокно по сути отходы кокосовой индустрии, это измельченная шелуха кокосового ореха.

 

У кокосового волокна есть много преимуществ, – оно удерживает больше кислорода, чем минеральная вата Rockwool, что является реальным преимуществом для гидропонных систем, имеющих неустойчивые циклы полива.

 

Кокосовое волокно так же превосходно в стимуляции корней гормонами и предоставляет некоторую защиту против болезней корней, включая заражение плесенью. Голландские садоводы нашли, что смесь из 50% кокосового волокна и 50% керамзита является совершенным субстратом.

 

Одно слово предостережения относительно кокосового волокна, вы должны быть осторожны при его покупке. Есть обычно доступный низкокачественный сорт кокосового волокна, то есть насыщенный морской солью, и есть очень высокого качества. Низкокачественное волокно при использовании в гидропонных системах приводит к неутешительным результатам.

 

Перлит

 

Старый добрый перлит! Многие годы главным образом использовался как добавка к почве, что бы увеличить аэрацию и дренаж почвы. Перлит природный добываемый материал, форма вулканического стекла, которое быстро нагрето до 900°С, вследствие чего он раздувается подобно жареной кукурузе, от того что вода при нагревании расширяясь образует множество крошечных пузырей.

Перлит один из лучших гидропонических субстратов повсеместно. Используется отдельно или как смесь с другими субстратами. Перлит обычно используется с вермикулитом (смесь 50 на 50 очень популярный субстрат) и так же один из главных компонентов гидропонической смеси. Перлит имеет очень хорошее продольное капиллярное распространение влаги, что делает его хорошим выбором для гидропонических систем фитильного типа. А так же перлит относительно недорог.

 

Самый большой недостаток перлита, состоит в том, что он плохо сохраняет воду, это означает, что он быстро иссыхает между поливами. Пыль от перлита неблагоприятна для вашего здоровья, так что вы должны одевать противопылевой респиратор, при его обработке.

 

 

Методы измерения кислотности почвы

 

Для измерения кислотности потребуется измеритель pH. Электронный, либо жидкий аквариумный.

 

Способ раз

Измерить pH поливной воды или раствора. Вылить в горшок столько, что-бы в поддон пролилось некоторое количество воды, необходимое для анализа. Количество заливаемой воды сильно зависит от размера горшка и развитости корневой системы.

Затем замерить pH слившейся воды.

Если вода вылилась мутная, можно попробовать отфильтровать. Самое простое – взять шприц на 10–20мл, вынуть поршень. Заложить на дно клок ваты, притрамбовать. Залить раствор и отжать поршнем.

 

Способ два

Взять из горшка немного земли. Залить водой с известным pH из расчёта 1:1 по объёму, тщательно разболтать. Настоять 20–30 мин, встряхивая. Зачерпнуть суспензии и отжать через шприц с ватой. Замерить pH.

 

Когда поливать? Метод «поднять горшок».

 

Метод «поднять горшок» широко применяется и это достаточно точный способ узнать, когда нужно поливать ваши растения.

 

Imho, лучшим способом определить, когда следует поливать ваши растения в земле, это проверить насколько горшки увесисты. Этот метод очень просто освоить, когда вы прочувствуете насколько лёгким становиться горшок земли, готовой для полива.

Возмите горшок соответствующего размера и заполните его свежим грунтом из пакета. Используйте этот горшок как пособие, для получения грубого представления о том, сколько должен весить горшок до следующего полива. Горшки с вашими питомцами будут лишь слегка тяжелее, когда они будут готовы для полива. Возьмите горшок с растением. Если он заметно тяжелее, не поливайте его, пока не «скинет вес». При следующем поливе сравните насколько тяжелее стал горшок с растением по сравнению с горшком-образцом.

 

Нужно всего несколько раз потягать свои горшки, что бы это умение стало вашей «второй натурой». Вам не понадобиться горшок-образец когда вы освоитесь с этим методом.

 

Конечно ваши растения будут немного прибавлять в весе по ходу их роста, но поскольку вы опытны в поднимании горшков, вы будете знать как компенсировать их вес.

Я не знаю как ещё лучше описать этот метод, что бы знать когда следует поливать растения, но поверьте, все кто научится этому способу всегда сможет выбрать правильный момент для полива.

 

Что такое «стеснение корней»?

 

Стеснение корней происходит, когда корни вашего растения вырастают из контейнера, в котором они находятся.

 

Когда такое происходит, наблюдаются следующие симптомы:

 

1.Замедленный рост.

2.Вытягивание.

3.Шишки растут медленнее и меньше.

4.Слишком часто требуется полив.

5.Растение легко перекармливается слабым раствором удобрений.

6.Увядание.

 

Вот два способа вынуть растение.

 

Прежде, чем начинать, всегда помещайте между старым горшком и комом корней растения совок для пересадки, или длинный, гибкий нож (предназначенный только для садоводства).

 

Если у стесненного растения толстый, крепкий ствол, то твердо возьмитесь за него, и поднимите вверх, чтобы горшок оторвался от земли. Постучите по краю горшка резиновым молоточком, или деревяшкой, пока он не отстанет.

 

Еще один способ: перевернуть растение с горшком вверх ногами, удерживая растение, чтобы оно не упало на пол, когда освободится от горшка. Убедитесь, что до пола достаточное расстояние, или сломаете растение. (Один из способов это сделать такой: вырежьте картонный диск по размеру верхней части горшка, сделайте прорезь для стебля, и наденьте диск поверх горшка, прежде чем переворачивать его вверх ногами.) Пусть ваш друг или член семьи потянет горшок вверх. Если вы работаете в одиночку, постучите ободком горшка по краю стола или скамьи. Может понадобиться проделать это по всему ободку, прежде чем корни освободятся от горшка. (Растение может резко выскочить из горшка, так что будьте осторожны!)

 

Как только вы вынули растение из его старого горшка, обследуйте корни. Если они идут плотным кольцом по наружной поверхности комка, вы успели как раз вовремя. Запустите на полдюйма пальцы в торчащие снаружи закрученные кольцом корни, освободите кончики, и осторожно потяните их наружу. Если корни очень плотные, сделайте две – три полудюймовые насечки сверху вниз на поверхности кома корней. (Делайте насечки вокруг кома, оставляя промежутки.) Процедура может показаться слишком жестокой, но она дает возможность корням остановить круговой рост, и начать расти в стороны.

 

Если корни слишком тугие, срежьте тонкий слой с наружной поверхности всего кома. Поместите его в новый горшок, и добавьте земли, придерживая листву, чтобы не мешала. Не слишком ее утрамбовывайте, потому что нужно, чтобы она улеглась без пустот, но достаточно рыхло, чтобы корни могли проходить через нее. Один из способов добиться этого – поливать новую почву, добавляя ее слой за слоем; и потом, сейчас самое время добавить SUPERTHRIVE (витаминно-гормонный концентрат).

 

Не покрывайте верхнюю часть комка корней толстым слоем новой почвы; я считаю, поверхность старого кома должна быть и в новом горшке на поверхности. Когда вы поместите ваше растение в новый горшок, почистите листья, потому что пыль не дает свету проходить к листве, и делает растение более восприимчивым к клещам и другим паразитам. Убедитесь, что все лампы выключены, и помойте растение под чуть теплым душем, или протрите листья мягкой, влажной тряпочкой.

 

В аутдоре растения можно обрызгать из садового шланга, или из бутылки с разбрызгивателем. Если почва, которую вы использовали, не содержит удобрений, и вы не добавляли смеси для стимуляции корней, слегка подкормите растение разбавленными удобрениями. Важно, чтобы ваше недавно пересаженное растение, получало правильное количество света, оно будет страдать, если его поставить прямо под разрядные лампы, или под прямые солнечные лучи. Чтобы ваше растение привыкло к новым условиям, может потребоваться до двух недель, так что, пока не увидеть новых признаков роста, используйте пониженный уровень освещения.

 

Зачем нужна пересадка

 

Корни для устойчивости растут в стороны, естественно, они собираются по краям контейнера, оставляя много почвы в центре горшка неиспользованной. Это вызывает замедление роста, потому что корни могут друг друга ограничивать. В результате пересадки корни используются более эффективно, так как задействуется пространство в середине нового контейнера.

 

Если корни собрались по краям вашего галлонного горшка, пересадка в трехгаллонный обеспечит растению более эффективное использование корней. При каждой пересадке можно закапывать растение до первого узла, или ветки, чтобы уменьшить его общую высоту.

 

Возможно, стоит упомянуть, что можно закапывать растения в горшки, в которые вы пересаживаете, на разных уровнях, таким образом, все ваши растения начнут расти, будучи одинаковой высоты. Пересаживание повыше может стать хорошей идеей для гроверов, выращивающих во дворе, в условиях больших осадков – это поможет дренированию.

 

Когда

 

Пересадку нужно осуществлять на следующий после полива день, потому что влажные корни и почва (не насквозь мокрые, но и не сухие, как камень) легче выскользнут из старого горшка. Земля будет лучше держаться, и повреждения корней будет меньше.

 

Как

 

Нужно высвободить стесненные корни на дне и снизу по бокам комка корней, осторожно вычесывая их наружу – это поможет укоренению. Если после такого вычесывания корней свисает слишком много, можно спокойно обрезать или оборвать несколько пригоршней. Если корни обернулись вокруг кома, приняв форму старого горшка, тогда лучше всего такие корешки обрезать, чтобы поспособствовать скорейшему проникновению корней в новый горшок.

 

Выбор момента

 

Секрет – в выборе момента для пересадки: это надо сделать, когда корни заполнят старый горшок, но до того, как они завернутся, и произойдет стеснение корней.

 

Опасность слишком ранней пересадки в том, что когда вы выдергиваете растение, может повредиться почва и молодые корни, из-за того, что корней недостаточно, чтобы удерживать вместе всю почву.

 

Опасность затягивания с пересадкой в том, что замедлится рост, потому что корням не будет хватать места для обеспечения роста надземной части растения, а, в конечном счете, снизится урожай. Вдобавок, у растений со стесненными корнями чаще возникают нехватки микроэлементов, обезвоживания, и другие проблемы. Нужно некоторое время, чтобы такие растения вновь набрали силу.

 

Моя технология

Мой любимый метод пересадки такой: увлажнить горшки, из которых я пересаживаю, увлажнить новую землю на дне новых горшков садовым распылителем (лучше всего модели с насосом; распылители пока что лучший способ увлажнить землю, потому что они действуют как дождь, и не уплотняют почву).

 

Опрыскайте каждый трехдюймовый слой почвы, слегка обрызгайте старый ком с корнями в новом горшке, – это создаст лучшие условия для нового роста. Корни гораздо быстрее расправятся и начнут расти в рыхлой, насыщенной воздухом почве, нежели в плотной грязи, сделанной с помощью шланга или лейки.

 

Я считаю, множество проблем возникают в самом начале, из-за трамбовки земли.

 

Слегка увлажните почву до, и после пересадки. Если во время пересадки из отверстий на дне горшков вытекает много воды, значит вы, вероятно, переливаете воды и создаете уплотнение земли.

 

Советы:

 

Если в вашей почве не хватает кондиционеров (таких как песок, гравий, перлит, вермикулит, и т.д.), и корни проникли в новую почву, тогда полейте еще раз. При нормальных условиях сделайте это на 4–7 день после пересадки. Постарайтесь сымитировать натуральный дождь: лучше всего использовать помповые распылители, лейки с разбрызгивателями – забудьте про шланги, потому что ими можно уплотнить почву, и очень легко перелить воды (быстро выведя питательные вещества из земли).

 

Все ингредиенты для смеси почвы нужно смешивать в сухом виде… никогда не перемешивайте влажные смеси, так они превратятся в бесполезную грязь.

[Alone]

Удобрения и подкормка

 

Классификация удобрений

 

Система удобрений – это программа применения удобрений с учетом растений предшественников, плодородия почвы, климатических условий, биологических особенностей растений и сортов, состава и свойства удобрений.

 

 

Удобрения подразделяют на минеральные и органические, промышленные( азотные, калийные, фосфорные, микроудобрения) и местные (навоз, торф, зола), простые ( содержат один элемент питания – азотные, калийные, борные, молибденовые, марганцевые) и комплексные ( содержат два или больше питательных элементов).

 

 

Удобрения содержащие азот

 

NH4NO3 – аммоний азотнокислый, нитрат амония, удобрение физиологически кислое, но подкисляет несильно.

(NH4)2 SO4 – аммоний сернокислый, сульфат аммония, жидкий безводный аммиак (82,2% азота), также содержит серу, кислит.

NH4OH – аммиачная вода ( 25% водный раствор аммиака), кислит.

CO(NH2)2 – карбамид, мочевина, содержит около 46% азота, слегка подщелачивает.

КNO3 – нитрат калия, калийная селитра

Са(NO3)2 – нитрат кальция, кальциевая селитра, щелочит

Mg(NO3)2 – нитрат магния, магниевая селитра, щелочит

Na NO 3? – натриевая селитра, нитрат натрия, щелочит

Комплексные удобрения N – P – K

 

 

Удобрения содержащие фосфор

 

KH2PO4 –калий фосфорнокислый однозамещенный, монофосфат калия, мфк, кислит

Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат, также содержит кальций и серу

Ca(H2PO4)2 * H2O – двойной суперфосфат с небольшим количеством свободной фосфорной кислоты.

NH4H2PO4 – аммоний фосфорнокислый однозамещенный, моноаммонийфосфат, содержит также азот.

H3PO4 – Фосфорная кислота, ортофосфорка, кислит

Комплексные удобрения N – P – K

 

 

Калийные удобрения

 

KCl – хлорид калия, калий хлористый, содержит хлор, кислит

К2SO4 – калий сернокислый, сульфат калия, содержит также серу, кислит

КNO3 – нитрат калия, калийная селитра, содержит также азот, кислит

KMnO4 – калий марганцовокислый, кислит

Комплексные удобрения N – P – K

 

 

Удобрения содержащие кальций

 

Са SO 4?*2H2O – сульфат кальция, кальций сернокислый, (гипс) содержит также серу

Ca(NO3)2*4H2O – нитрат кальция, кальций азотнокислый

Ca Cl 2?*6H20 – кальций хлористый, хлорид кальция, содержит также хлор

Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат

Ca(H2PO4)2 * H2O – двойной суперфосфат

Карбонат кальция (известь), щелочит

Доломитовая известь, содержит также магний.

Хелат кальция EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA

 

 

Удобрения содержащие магний

 

Mg(NO3)2 – нитрат магния, магниевая селитра

Mg SO 4? * 7H2O – магний сернокислый водный, сульфат магния

Mg SO 4? – магний сернокислый безводный, горькая или английская соль

Доломитовая известь, содержит также кальций.

Хелат магния EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA.

 

 

Удобрения содержащие серу

 

Fe SO 4? * 7H2O – железо сернокислое, сульфат железа

Mn SO 4? – марганец сернокислый, сульфат марганца

Cu SO 4?*5H2O – медь сернокислая, сульфат меди

(NH4)2 SO4 – аммоний сернокислый, сульфат аммония, также содержит азот

К2SO4 – калий сернокислый, сульфат калия

Mg SO 4? * 7H2O – магний сернокислый, сульфат магния

Mg SO 4? – магний сернокислый безводный

Са SO 4?*2H2O – сульфат кальция, кальций сернокислый, (гипс)

Zn SO 4?*7H2O – сульфат цинка, цинк сернокислый

Ca(H2PO4)2 – простой суперфосфат, также содержит кальций и фосфор

 

 

Удобрения содержащие бор

 

В(ОН)3 – борная кислота, борат натрия (бура)

Комплексные микроудобрения

 

 

Удобрения содержащие железо

 

Fe Cl 3?*6H2O – железо хлорное

Fe SO 4? * 7H2O – железо сернокислое, сульфат железа

Хелат железа EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA.

Комплексные микроудобрения

 

 

Удобрения содержещие марганец

 

KMnO4 – калий марганцовокислый, оксид марганца

Mn SO 4? – марганец сернокислый, сульфат марганца

Хелат марганца EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA

Комплексные микроудобрения

 

 

Удобрения содержащие медь

 

Cu SO 4?*5H2O – медь сернокислая, сульфат меди, медный купорос, содержит также серу.

Комплексные микроудобрения

 

 

Удобрения содержащие цинк

 

Zn SO 4?*7H2O – сульфат цинка, цинк сернокислый, цинковый купорос

Zn O? – Оксид цинка

Хелат цинка EDTA, DTPA, EDDHMA, LPCA

Комплексные микроудобрения

 

 

Удобрения содержащие молибден

 

Mo Na 2 O 4? – молибдат натрия

(NH4)2MoO4 – молибдат аммония

Н2MoО4 – молибденовая кислота

Комплексные микроудобрения

 

 

Микроудобрения

 

Недостаток отдельных микроэлементов может послужить одним из лимитирующих факторов роста урожаев. Поэтому внесение микроудобрений обеспечивает значительное повышение эффективности удобрений, содержащих основные элементы питания растения. Для этих целей обычно применяют удобрения с микроэлементами. Так, марганец способствует большей подвижности фосфора в почве, а кобальт усиливает поступления в растения азота. Повышение уровня азотного питания увеличивает поступления не только фосфора, калия и магния, но и меди, железа, цинка, марганца.

 

 

Бактериальные удобрения

 

Эти удобрения призваны поддержать биологическую активность почв. Для этих целей используют :

1. Препараты бактерий, разлагающих органические соединения фосфора в почве – фосфобактерии.

2. Препарат азотобактера – азотоген, или азотобактерин, обогащающий почву свободноживущими азотофиксаторами.

3. Препарат нитрагин, содержащий клубеньковые бактерии, способствующие образованию клубеньков на корнях бобовых, что усиливает фиксацию неорганического азота.

4. Препараты силикатных бактерий, обусловливающих разрушение почвенных калийных силикатов и улучшающих калийное питание растений.

 

 

Биостимуляторы

•Улучшения качества плодов и цветов

•Активизации биологических процессов растений и улучшения почвы

•Развития корневой системы

•Усиления защитных реакций растения

•Стимуляторы роста и преодоления стресс факторов растений

 

Хелаты – внутрикомплексные соединения (своего рода «клещи», удерживающие частицу металла), позволяют быстро и эффективно ввести через листовую подкормку в ткани растения необходимые ему микроэлементы. Процент хелатизации – показатель, который указывает, какое количество того или иного металла (микроэлемента) в форме хелата находится в схелатированном виде (проще говоря, что-то вроде – сколько жира находится в масле...).

Хелаты используются как средство борьбы с хлорозом, вызванных недостатков тяжелых металлов. Отмечено, что хелаты можно использовать в качестве стимуляторов роста растений и стабильность хелатов в водных растворах и почвах оч. высока.

 

Некорневые листовые подкормки – обеспечивают быстрое пополнение растения макро- и микроэлементами. Такая необходимость наступает в случаях, когда у растений наблюдается особенно высокая потребность в питательных веществах на опредилённых стадиях роста или, когда корневая система не может использовать элементы питания из почвы. Это может происходить из-за несбалансированной подачи питательных веществ, неудовлетворительном уровне pH почвы или когда почва сильно уплотненная, переувлажнённая.

 

 

Самодельное органическое удобрение

 

Руководство – как сделать самодельное органическое удобрение из того что вы можете найти в природе, единственное добавление – дрожжи, которые придётся купить. В статье последовательно описывается анаэробный (бескислородный) процесс сбраживания, в обычном случае, это был бы аэробным процессом, но контакт с кислородом разрушает некоторые из питательных и минеральных веществ.

 

 

Я привёл несколько смесей, которые посчитал хорошими, но можно просто взять какие-нибудь растительные материалы, которые вы сможете найти в вашей местности.

 

 

Когда приходит время сбора урожая фруктов, обратитесь в местный супермаркет с просьбой продать залежавшиеся, гнилые фрукты, вас после могут посылать и весьма не литературно, но со временем вы наткнётесь на отзывчивого продавца.

 

 

Необходимые материалы:

– 3 кг свежего, мягкого, растительного материала (листья и тп) – используйте только те растения в которых вы уверены что они не ядовитые, и не убьют дрожжи или отравят ваше растение

– 1 литр воды

– 50 гр. свежих хлебных дрожжей, или эквивалентное количество сухих

– 2 столовых ложки мёда – используйте настоящий чистый мед без химических веществ, добавляемых, для консервации, поскольку они могут убить дрожжи (вместо мёда можно использовать сахар)

– 1кг грамм фруктов с высоким содержанием сахара (яблоки, груши и т.п.) – используйте только зрелые фрукты, поскольку у незрелых уровень содержания сахара низок, и все они кислые

Пепел – должен быть от необработанной древесины!

– 1 столовая ложка уксуса, если фрукты не кислого типа, как например яблоко

 

 

Необходимое оборудование:

– 1 стальная кастрюля (10 литров)

– 1 пластмассовый контейнер (1 литр)

– 1 пластмассовое ведро (10 литров)

 

 

Оборудование, если потребуется фильтрование

– Ткань для приготовления сыра или другая микро-ячеистая хлопковая ткань

– 1 пластмассовое ведро (5 литров)

 

 

Шаг #1: Питательный суп

 

Сначала мы сделаем питательный суп для размножения дрожжей

 

 

Измельчите весь растительный материал и по возможности удалите стебли, если они есть, а также все семена из фруктов (многие семена у фруктов – ядовиты)

 

 

Нагрейте 1,5 литра воды в кастрюле, не доводя до кипения (если закипит, не страшно)

 

 

Если фрукты – твёрдые (яблоки, груши и т.п.) кипятите их до размягчения (кашеобразного состояния). Если используете уксус, добавьте к смеси с фруктами.

 

 

Когда вы убедились, что фрукты разварились до кашеобразного состояния, добавьте растительные материалы и кипятите в течение 10–30 минут, часто перемешивая, или пока все материалы станут мягкими и по большей части кашеобразными.

 

 

Используйте закрытую кастрюлю, чтобы избежать выкипания воды, и утечку витаминов/питательных веществ (много Азота теряется или разрушится), но клетки дрожжей восполнят эту нехватку.

 

 

Если какие-нибудь твёрдые части растений, остались в кастрюле, отфильтруйте их, убедившись, что основная кашеобразная масса с водой не задерживается на фильтре (Используйте грубый фильтр).

 

 

Теперь вы имеете питательный суп для дрожжей, дайте ему охладиться до комнатной температуры и влейте в 10 литровое пластмассовое ведро, закройте крышкой и держите в теплом месте.

 

 

Шаг #2: Подготовка раствора дрожжей

 

Влейте 0,5 литра воды в 1-литровый пластмассовый контейнер, добавьте мед, вода должна быть тёплой (~25°C)

 

 

Вместо мёда вы можете использовать 1 столовую ложку сахара, но мед содержит антибактериальные компоненты, которые помогут избежать нежелательных бактерий в вареве.

 

 

Разомните дрожжи и растворите их воде с медом (размешайте деревянной или пластиковой ложкой, но ни в коем случае не используйте никакого металла в контакте с дрожжами).

 

 

Позвольте раствору из меда/воды/дрожжей «поработать» в течение 30 минут перед переходом к шагу 3.

 

 

Если используете сухие дрожжи, вместо 30 минут, потребуется 60.

 

 

Предупреждение: Раствор должен производить пузыри углекислого газа, если этого не происходит, то дрожжи, не реагируют, и шаг 2 следует повторить.

 

 

Причины, по которой дрожжи не реагируют, могут быть разными, от горячего раствора меда/воды, загрязненного меда, старых дрожжей и т.д.

 

 

Шаг #3: Ферментация

 

Возьмите ваше 10-литровое ведро с питательным супом, удостоверьтесь что жидкость теплая, и добавьте раствор дрожжей, при этом медленно, помешивая чем-то не металлическим.

 

 

Когда раствор дрожжей раствориться в супе закройте ведро крышкой, неплотно, таким образом чтобы из него мог выводиться углекислый газ.

 

 

Ферментации продолжается в течение 3 недель, приблизительно к этому времени, она должна сама остановиться, поскольку преобладание алкоголя – достигает приблизительно 10–15%, и дрожжи прекратят свою активность.

 

 

Шаг #4: Выравнивание кислотности

 

Поскольку мы сделали питательный раствор изначально кислым, а дрожжи любят такую среду (и это сохранило pH фактор низким), мы теперь должны поднять pH до нейтрального.

 

 

Это нетрудно, просто добавляйте пепел, пока pH не станет нейтрален. (Добавьте, взболтайте, измерьте, повторите).

 

 

Шаг #5: Фильтрация

 

Поскольку мы начинали с изготовления кашеобразного варева с последующей ферментацией, в растворе могут остаться крупные частички не разварившихся фруктов и растительного материала, которые можно бы отфильтровать, хотя как мне кажется это не обязательным, но я всё же предпочитаю производить фильтрацию.

 

 

Возьмите микро-ячеистую ткань, она может быть такой же, что используется для приготовления сыра, натяните её на 5 литровом ведре и лейте не фильтрованное удобрение через ткань, все крупные частички останутся в ткани.

 

 

Кашеобразная масса, которая осталась на фильтре, может быть высушена и использована для обогащения почвы, и работает это хорошо!

 

 

Шаг #6: Применение удобрения

 

Применяя удобрение, используйте его при каждом поливе в виде водного раствора:

1 часть удобрения к 80 частям воды.

 

 

Заметьте, что Вы должны испытать различные варианты смесей, поскольку растения, и другие используемые компоненты, могут содержать различные количества питательных веществ в зависимости от места произрастания.

 

 

Если требуется, удобрению можно позволить постоять в открытом ведре, в теплом месте (В темноте, никакого света – СОЛНЦЕ ИСПОРТИТ ЕГО!) в течение нескольких дней, и оно сконцентрируется до густой темно-красной жидкости.

 

 

Из-за этанола, сделанного дрожжами, варево остается пригодным для использования и хранения в закрытой бутылке в течение 2–3 лет. Как только удобрение попадает в почву, этот этанол будет съеден микроорганизмами – поскольку он находиться в разбавленном состоянии.

 

 

Смеси

 

 

Смесь для роста Корней / Рассады.

Растительный материал:

– 1кг морских водорослей (любой вид может работать, не только водоросли)

– 1 кг еловых иголок

– 1 кг корней одуванчика

Фруктовый материал:

– 1 кг груш / изюм (bloom)

 

 

Примечания относительно смеси для Корней / Рассады, здесь хорошо использовать некислые фрукты и затем использовать уксус, это сохранит много полезных микроэлементов.

 

 

Эта смесь также хороша для тонизации (взбадривания) растений, для чего подкормка выдается растениям один раз в неделю.

 

 

Вегетативная-смесь 1

Растительный материал:

– 1 кг жгучей крапивы

– 1 кг еловых иголок

– 1 кг люцерны

Фруктовый материал:

– 1 кг груш

 

 

Примечание: не используйте кислые фрукты, не добавляйте уксус, поскольку еловые иголки содержат изобилие витамина С, который сам по себе кислый.

 

 

Вегетативная-смесь 2 (Высокое содержание Азота!)

Растительный материал:

– 3 кг травы (с лужайки)

Фруктовый материал:

– 1 кг яблок

 

 

Вегетативная-смесь 3

Растительный материал:

– 1 кг листьев Дуба

– ¼ кг морских водорослей

– ¼ кг Еловых иголок

– ¾ кг Жгучей крапивы

– ¾ кг Люцерны

Фруктовый материал:

– ½ кг яблок

– ½ кг груш

 

 

Для всех вегетативных удобрений я нашел, если взять богатый органическими веществами слой лесной почвы и смешать с фильтрованным удобрением, пока не получиться грязь, и дать всему этому вымачиваться в течение 4 часов, затем профильтровать жидкость и заново провести базификацию (если требуется), получиться чрезвычайное хорошее удобрение – только не забудьте изменить соотношение для смешивания (я нашел, что соотношение 1:100/110 работает хорошо).

 

 

Смесь для цветения 1

Растительный материал:

– ½ кг Люцерны

– 1 кг Одуванчика (надземные части, корни)

Для фруктов-

– 1 кг изюма/вишни (Сладкие, не кислые фрукты)

 

3 столовых ложки уксуса, для снижения pH и добавления полезных микроэлементов

 

Здесь только половина растительного материала, и это не ошибка.

 

Если вы хотите получить лучший результат, используйте бананы в качестве фруктов, это хорошо работает!

 

 

Смесь из домашних растительных отходов

 

Возьмите большое ведро, которое позволяет сливать жидкость с его дна. Сделайте смесь из 500 г сахара, 1 кг тонко измельчённого растительного материала и смешайте её с 3 литрами воды в этом ведре. Каждый раз, когда у вас остаются остатки фруктов, или овощей (после стряпни или обеда) нарезайте их на части или измельчайте блендере (предпочтительнее), и просто добавляйте в ведро, не забыв взбалтывать.

 

 

Спустя 2–3 недели Вы сможете начать сливать некоторое количество хорошего удобрения со дна основания ведра, не забыв перед этим несколько раз перемешать смесь, и подождать в течение 15 минут (чтобы позволить наполнителю, подняться наверх ведра) и уже после этого слить необходимое количество удобрения.

 

 

Все, что вам нужно делать, – следить за варевом в ведре, если оно перестаёт пузыриться, добавить дрожжи и немного сахара (в виде фруктов или сахара)

 

 

Вопросы и ответы:

Q: Приведенные рецепты обеспечивают всеми необходимыми микро/макро-питательными элементами, или необходимо дополнять вашу почву?

A: Вегетативная смесь №2, не обеспечивает всем необходимым (ваши растения будут расти, но не так хорошо). В других смесях, есть всё необходимое – если вы будете использовать Вегетативную смесь №3, результаты будут столь же хороши, как с любым коммерческим удобрением. Для добавки к почве, как я уже писал, используйте материал, который был фильтрован из варева – тогда вы будете иметь все необходимые элементы питания растений.

 

 

Q: Разве при ферментации не будет создаваться раствор алкоголя? растения могут переносить только малое количество алкоголя в почве...

A: Как насчет того, чтобы прочитать текст целиком?

«Ферментации нужно позволить продолжаться в течение 3 недель, приблизительно к этому времени, она должна сама остановиться, поскольку преобладание алкоголя – достигает приблизительно 10–15%, и дрожжи прекращают свою активность».

Так ДА этот процесс создаст алкоголь (этанол), но используется этот 10–15 % алкоголь в 1/80 растворе...

«Как только удобрение попадает в почву, этот этанол будет съеден микроорганизмами – поскольку он находиться в разбавленном состоянии».

Так или иначе, если вы не хотите создавать этанол (для сохранения варева), просто дайте смеси кислород на 2–3 часа, за это время дрожжи съедят алкоголь.

 

 

Помимо этого, растения могут переносить алкоголь в довольно высоких дозах, пока это – этанол. (Существует одна старинная уловка, полив комнатных растений пивом, а оно имеет крепость 4–8 %).

 

Нужны ли удобрения в открытом грунте?

 

*От меня. Зачастую новички спрашивают на форуме, что не могут найти, тот или иной компонент, то или иное удобрение. Как его заменить? Вы сможете узнать в этой статье.

 

Если на вашей делянке хорошая почва, и если вы не собираетесь пользоваться этой делянкой постоянно, то удобрения вам могут не понадобиться вовсе. Я лично считаю, что борьба за выживание улучшает вкус шишек у некоторых сортов конопли. Мне хорошо знаком вкус шишек, которые садовник «испортил» чрезмерной опекой.

Однако в том случае, если вы каждый год выращиваете на одном и том же участке, или если почва на делянке бедная, то удобрять все же придется. Зола от сгоревшей конопли с одного акра содержит 25–30 кг калия – и это вещество необходимо вернуть в землю. Некоторые органические удобрения значительно улучшают структуру почвы и при этом, в отличии от химических аналогов, не загрязняют окружающую среду.

 

Какие удобрения существуют?

 

Источники азота

 

Аммиак

NH3 – газ, содержащий 82% азота. Применяется в виде водного раствора (нашатырный спирт) для вне корневых подкормок.

Хлопковый жмых

Продукт, который получают в процессе выжимки масла из семян хлопка. Жмых содержит 6–7% азота в доступной для растений форме и используется в составных удобрениях как один из источников этого элемента.

Кровяная мука

Кровяная мука – отходы мясокомбинатов, содержит 12–14% азота, который быстро попадает в почву. Кровяная мука не улучшает механические свойства почвы.

Мочевина

Мочевина – белое кристаллическое вещество, содержит 46% азота в доступной для растений форме.

Рыбная эмульсия

Получается из несъедобных видов рыбы и отходов рыбо-комбинатов. Содержит около 8% азота.

 

 

Источники фосфора

 

Костная мука

Имеется две разновидности – простая мука и обработанная паром. По сравнению с обычной, обработанная паром мука содержит меньше азота, но больше фосфорной кислоты. Полезные вещества из этого удобрения попадают в почву достаточно медленно, так что его можно использовать без риска передоза.

Фосфорит

Месторождения этого минерала находятся по всему миру. Его эффективность как удобрения зависит от химической чистоты минерала и от pH почвы.

Суперфосфат

Используется как в качестве источника фосфорной кислоты в составных удобрениях, так и в чистом виде для устранения недостатка фосфора в почве. Содержит также азот и калий.

Шлак

Отходы сталелитейной промышленности. Богат известью, отлично подходит для раскисления почвы.

 

 

Источники калия

 

Древесная зола, навоз, водоросли, минералы.

 

 

Прочие источники питательных веществ

 

Компост

Любой органический мусор сваливайте в компостную яму.

Глауконитовый песок

Обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру.

Известь

Раскисляет почву, улучшает ее структуру и создает благоприятную среду для бактерий.

Гуано

Гуано – это помет любых гнездящихся позвоночных. У беспозвоночных, вроде дождевых червей, состав помета иной.

Гипс

Помогает высвобождению калия и серы из удобрений и улучшает структуру почвы.

 

Органические удобрения, состав NPK и рекомендуемые дозы.

Вот небольшой список удобрений, обычно используемых в открытом грунте:

Удобрение – (содержание NPK) – скорость высвобождения веществ – доза

Люцерна (3–1-2) средняя 40г/кв.фут (0,09 кв.м.)

Клейковина (6–0-0) средняя 15г/кв.фут

Компост (1–1-1) низкая 125г/кв.фут

Птичий гуано (10–3-1 различн.) высокая 25г/кв.фут

Коровий навоз (2–0-0 различн.) средняя 60г/кв.фут

Конский навоз (5–2.5–6 различн.) средняя 20г/кв.фут

Соевая мука (6–1.5–2) средняя 20г/кв.фут

Помет дождевых червей (1–0-0) низкая 150г/кв.фут

Зола водорослей (1–0.2–2) высокая 15г/кв.фут

Рыбная эмульсия (5–2-2 жидкая) высокая 1мл/кв.фут

Хлопковый жмых (6–2-2) средняя 20г/кв.фут

Костная мука (2–11-0) низкая 25г/кв.фут

Кровяная мука (12–0-0) высокая 10г/кв.фут

Примечание: Разные виды гуано отличаются по составу, некоторые из них очень богаты фосфором («Peruvian / Chile? Seabird guano», например). Неплохой баланс питательных веществ в курином помете. Компост и помет дождевых червей как удобрения небогаты и используются скорее как добавки, улучшающие структуру почвы. Не используйте свежий коровий и конский навоз, дайте ему перепреть в компостной яме.

 

Как улучшить почву на участке?

 

Необходимо вносить органику, чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить конопле хороший рост. Иногда в качестве удобрения используют азотсодержащую органику (кровяную муку, мясо-костную муку и т.п.). Такие вещества содержат азот в доступной для растений форме и ускоряют процесс роста, однако на физическую структуру почвы они не влияют. Дренажные свойства почвы можно улучшить внесением компоста, причем эффект будет различаться в зависимости от состава компоста и того, насколько компост успел перегнить. Компост – отличное удобрение, улучшающее структуру почвы и одновременно содержащее питательные вещества, поэтому каждому настоятельно рекомендуется выкопать компостную яму.

Если сезон уже начался и компостную яму рыть уже поздно, наденьте респиратор и смешайте в большой пластиковой емкости следующие компоненты:

4 стакана костной муки

2 стакана гипса

2 стакана сульфата магния

1 стакан извести

4 ложки детской присыпки

1 ложка пищевой соды

 

Обязательно наденьте респиратор, так как при вдыхании костной муки можно подхватить коровье бешенство (если конечно кости были от больной коровы). Добавьте эту смесь в почву из расчета примерно 1 пинта на 1 бушель (0,47л на 0,035 кубометра) и перекопайте участок.

Но эта смесь так, на скорую руку. Чтобы действительно улучшить почву на участке, придется вносить органику не один год. Органика заметно улучшает структуру песчаных или глинистых почв. В глинистых почвах повышается пористость, а в песчаных – замедляется процесс эрозии. Если почва очень глинистая, попробуйте добавить гипса. Органику следует вносить в измельченном состоянии, чтобы она быстро распространялась в почве. Однако если вы боретесь с эрозией, можно оставить крупные комки. Помните, что темные удобрения на светлом грунте притягивают солнечные лучи. Чтобы понизить pH почвы, добавляйте сульфат аммония, чтобы повысить pH – добавляйте известь. В дальнейшем, если вы захотите удобрить растения, приготовьте следующий раствор:

На 20 галлонов воды (75,7 литра)

1 банка пива (энзимы)

1 стакан нашатырного спирта (по желанию, если вам нужен азот)

полстакана мыла (помогает при излишне влажной почве)

полстакана какого-нибудь комплексного органического удобрения с микроэлементами

1 банка колы (сахар для полезных насекомых)

Вначале удобряйте понемногу, понаблюдайте, как отреагируют ваши растения.

 

Можно ли использовать вне корневые подкормки?

 

Да, можно, однако не следует увлекаться.

На 20 галлонов (75,7л) воды:

1 стакан нашатырного спирта, ага, обычного нашатыря, который у всех валяется дома.

1 стакан «чая» из люцерны

0.25 стакана жидкости для мытья посуды

16 унций (0,47л) яблочного сока

 

Можете использовать другие составляющие, типа рыбной эмульсии, однако лично мне нравится именно этот состав, потому что дешево.

 

 

Рецепты питательных растворов для гидропоники

 

Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K (Nitrogen, Phosphor, Kalium) – Азот, Фосфор, Калий.

 

 

Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода. При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду. Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-умягчители воды (так называемые рН-таблетки). Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь. Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать доля приготовления питательного раствора или для полива растений.

 

 

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

 

 

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды. При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3

 

 

Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.

 

 

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2г сульфата железа.

 

 

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5–1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды. Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

 

 

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора. Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию. Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания. При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями. Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.

 

 

После приготовления питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами. Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора. Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.

 

 

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной. Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3С выше температуры в помещении, где выращиваются растения. Холодный раствор может вызвать у растения шок.

 

 

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!

 

 

Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет. Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.

 

 

Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.

 

 

Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.

 

 

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.

 

 

Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80. Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны.

 

 

В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.

 

 

Высшие границы концентраций при мощности ламп < 1000Вт – такие: N=250, P=100, K=350, Mg=80, Ca=80. Это измерено TDSppm@0,7, если пересчитать в систему @0,5 (используемую например в Hanna Dist 1) получим N=180, P=70, K=250, Mg=55, Ca=55.

 

 

Один фикусный Покон не очень хорош (мало фосфора и маловато калия). Перекорм азотом – это плохо, а в сочетании с некоторым недостатком фосфора – ещё хуже. Хотя, ничего фатального не произойдёт, конечно. (Если не пытаться укоренять черенки с этого растения).

 

 

Если взять 2мл кактусного и 1,2мл фикусного, то получим – N=185, P=88, K=189. Если хочется быть ближе к классике, то тогда наоборот 1,2мл и 2,0мл – N=211, P=71, K=172.

 

 

ВНИМАНИЕ! Эти дозы подходят только для способа пополнения чистой водой «выпитого» растениями раствора. Всё, что надо, кроме этого, для обслуживания бака – это корректировать pH – Для прогнозирования момента полной смены раствора лучше использовать следующее правило: Как только объём залитой в раствор воды станет равен объёму исходного раствора – пора менять ВЕСЬ раствор.

 

Много калия? Нет, это нормально. Анионы нитрата и фосфата надо компенсировать катионами, для получения заданного pH. Катионы для питательных растворов – это калий, кальций, магний. Иногда в этом качестве используют и аммоний, но для гидропоники (в отличие от почвы) обычно считают, что доля аммонийного азота в общем азоте не должна превышать 10%.

 

 

Cтабильность раствора. Первая тройка макроэлементов NPK поглощается из раствора достаточно интенсивно. Кальций и магний, несмотря на сравнимую концентрацию, выедаются намного слабее. При перекосе содержания катионов в сторону Ca и Mg, pH раствора будет нарастать очень быстро т.е. если много азота и фосфора, то калия тоже должно быть много.

 

 

Передоза калия не бывает, анализ растворов на его содержание дорог, поэтому подход, при котором калия сыпят столько, чтобы растения в нём заведомо не нуждалось, очень распространён.

 

 

Кальция траве надо 100мг на литр раствора. Магния 50–75мг на литр раствора. При выращивании кустов без кальция (точнее с 10 мг на литр), толщина их стволов после 1 месяца веги была как у куста который всего 2 недели на веге с кальцием 103 мг на литр. В жидких концентрированных удобрениях кальция нет, так как он выпадает в осадок ежели в конц. удобрениях есть сульфаты и низкий pH. Самый простой способ добавить кальций – это кальциевая селитра. В 1 гр которой 17–19 % кальция и 15 % азота.

Магний есть например в сульфате магния (купить лучше в аптеке, там он в ампулах по 10 мл 25% раствора в каждой ампуле – в ампуле может быть 10, 11, 12 мл сульфата магния. Хотя написано что 10мл). 1 мл 25% раствора сульфата магния содержит 50мг чистого магния. Также магний есть в Унифлор-микро.Его там 15мг на 1мл. удобрения.

 

 

В пакете селитры может быть 40–60грамм, хотя на нем написано, что там50 гр. Если готовить концентрированный раствор Кальциевой селитры, разбавляй селитру кипяченной водой. Иначе, часть кальция выпадет в осадок.

 

 

Главное не забывайте брать при расчёте чистые элементы, а не оксиды. Для фосфора и калия как правило указывают долю именно оксидов (т.е. для P2O5 и K2O). Для получения чистого фосфора мы содержание P2O5 умножаем на 0,44, а для калия – K2O умножаем на 0,83.

 

 

Исходите из того что доступно вам в магазинах и вот купив это доступное и вооружившись карандашом и листком бумаги пересчитайте сколько вашего удобрения вам понадобится и чего еще добавить чтобы получить близкую к идиальной формулу конкренто для конопли.

 

 

Рецепты питательных растворов (чистые эл-ты (не оксиды)) такие в мг/литр:

 

 

ВЕГА

 

Общий Азот (N) 105,5

Фосфор § 52,8

Калий (K) 102,1

Кальций (Ca) 90,8

Магний (Mg) 59,0

 

 

ЦВЕТЕНИЕ

 

Общий Азот (N) 63,0

Фосфор § 110,0

Калий (K) 172,6

Кальций (Ca) 49,5

Магний (Mg) 49,0

 

Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3

 

Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора!

 

Пионер! Не покупай покон и т.п. Вышеуказанные концентрации в растворе можно получить добавив на литр воды следующих удобрений (в граммах):

 

Для веги:

 

Нитрат кальция (кальциевая селитра) – 0,54

Нитрат калия (калийная селитра) – 0,10

Монокалий фосфат – 0,23

Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,08 (не обязательно)

Сульфат магния – 0,50

Для цвета:

Нитрат кальция – 0,29

Нитрат калия – 0,09

Монокалий фосфат – 0,48

Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,05 (не обязательно)

Сульфат магния – 0,50

 

 

Концентрации в получившемся растворе в точности соответствуют рекомендованным выше. Хотя я использую несколько другой раствор. Да, не забудьте добавить микроэлементов! Либо готовый концентрат, либо приведенный ниже по Хогланду.

Хороших урожаев!

 

Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды.

 

 

Рецепт №1 (по Кнопу)

 

 

Кальций азотнокислый – 10,0

Калий азотнокислый – 2,5

Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5

Магний сернокислый – 2.5

Калий хлористый – 1,25

Железо хлористое – 1,25

 

 

Рецепт №2 (по Эллису)

 

Нитрат кальция – 10,0

Сульфат магния – 5,0

Монокалийфосфат – 3,0

Сульфат аммония – 1,0

Железо лимоннокислое – 0,5

Сульфат марганца – 0,02

Бура – 0,02

Сульфат цинка – 0,01

Сульфат меди – 0,01

 

 

Рецепт №3 (по Герикке)

 

Монокальцийфосфат – 1,4

Калийная селитра – 5,5

Кальциевая селитра – 1,0

Сульфат магния – 1,4

Сульфат железа двухвалентного – 0,2

Сульфат марганца – 0,02

Бура – 0,02

Сульфат цинка – 0,01

Сульфат меди – 0,01

 

 

Рецепт №4 (летний)

 

Кальциевая селитра – 0,6

Калийная селитра – 0,3

Сульфат аммония – 0,06

Суперфосфат – 0,68

Сульфат калия и магния – 0,34

Железо хлористое – 0,02

 

 

Рецепт №4 (зимний)

 

Кальциевая селитра – 0,47

Калийная селитра – 0,33

Суперфосфат – 0,55

Сульфат калия и магния – 0,63

Железо хлористое – 0,016

 

 

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):

 

Хлористый литий – 0,28

Сульфат меди – 0,55

Борная кислота – 6,1

Сульфат цинка – 0,55

Хлористый марганец двухвалентный – 3,89

Йодистый калий – 0,28

Бромистый калий – 0,28

Сульфат алюминия – 0,55

Сульфат никеля – 0,55

Нитрат кобальта – 0,55

Двуокись титана – 0,55

Хлористое олово – 0,28

 

Как смешивать питательный раствор

 

Вот, что я конкретно делаю, чтобы правильно приготовить питательный раствор:

 

 

Примечание: У меня резервуар на 25 галлонов (~ 95 л), так что все значения вам придется пересчитывать для своих резервуаров.

 

 

Я предлагаю взять контейнер, который мог бы вместить столько же воды, сколько и ваш резервуар. Тогда вы сможете приготовить в нем смесь, затем опорожнить свой резервуар, и сразу же закачать в него свежий раствор, так что растения будут оставаться без воды минимальный промежуток времени, что снизит их шок.

 

•Используйте хорошую воду. Я использую воду от RO (Reverse Osmosis).

 

 

•Все «добавки» выливайте в свой резервуар

 

Во время цветения я добавляю 80 мл стимулятора цветения Bcuzz (столько рекомендует производитель на 25 галлонов), и немного соли epsom salts (прим. перев.: гидрат сульфата магния Mg SO 4?-7H2O) – около двух чайных ложек (10 мл). Соли нужно сначала растворить в теплой воде, или они будут растворяться целую вечность и искажать замеры. Этот маленький фокус поможет всегда, когда вам нужно будет добавить что-нибудь твердое в свой питательный раствор. Сначала растворите.

 

Смешивание подкормок

Я делаю так: беру галлон воды, и в нем смешиваю удобрения, а затем просто добавляю этот раствор в резервуар, пока не достигну желаемого ppm-уровня (прим. перев.: ppm – parts per million, обозначает пропорцию «один к миллиону», т.е., к примеру, 1 мл на 1 кубический метр = 1 ppm). НЕЛЬЗЯ смешивать подкормки в чистом виде, сначала их нужно растворить, иначе может возникнуть блокирование питательных веществ. Я никогда не высыпаю подкормки прямо в резервуар.

 

 

У меня система на 25 галлонов, так что основная единица измерения у меня 80 мл. Я подкармливаю по формуле 1–2-3 (G-M-B, Grow-Micro-Bloom). Так рекомендует GH (General Hydroponics), и меня она вполне устраивает. Для примера, 1–2-3=80 мл – 160 мл – 240 мл.

 

 

Всегда добавляйте сначала Micro, потом Grow, потом Bloom.

В ведерко с водой я добавляю две части GH Micro. Растворяю. Потом добавляю одну часть Grow. Растворяю. Затем добавляю три части Bloom. Растворяю.

 

 

У меня одна часть равна 80 мл, у вас она будет другой, в зависимости от размера резервуара.

 

 

Используйте подводную помпу, чтобы в вашем главном резервуаре все продолжало перемешиваться.

Медленно добавляйте GH смесь в контейнер для смешивания, пока не достигнете желаемого ppm. После того, как ppm установилась, отрегулируйте pH, пока раствор не достигнет совершенства. Затем быстро опорожните резервуар, и перелейте в него содержимое контейнера для смешивания.

 

 

Убедитесь, что подкормки полностью перемешались, прежде чем доверять своим замерам. Я обнаружил, что pH стабилизируется дольше, чем ppm, так что пусть раствор хорошенько перемешается, прежде чем полагаться на показания pH-метра.

 

Вот некоторые пропорции, которыми я пользуюсь:

 

Черенки:

Чистая вода от RO и порошок, жидкость, или гель для укоренения – все, что вам нужно.

 

 

Рассада/клоны

Добавьте каплю superthrive (витаминно-гармонная смесь) на галлон воды, epsom salts (гидрат сульфата магния), GH смесь 1–1-1 (G-M-B, Grow-Micro-Bloom) в концентрации 250 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

 

 

Ранняя вега

Добавьте каплю superthrive на галлон воды, epsom salts, GH смесь 1–1-1 (G-M-B) в концентрации 350–450 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

 

 

Вега

Добавьте каплю superthrive на галлон воды, epsom salts, GH смесь 3–2-1 (G-M-B) в концентрации 500–650 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

 

 

Переход к цветению (первые две недели светового цикла 12/12)

Добавьте, ускоритель цветения Bcuzz, epsom salts, GH смесь 1–1-1 (G-M-B) в концентрации 700 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

 

 

Цветение

Добавьте, ускоритель цветения Bcuzz, epsom salts, GH смесь 1–2-3 (G-M-B) в концентрации 750–950 ppm, и выровняйте pH до 5,2–5,8.

 

Советы:

 

•Там, где я привожу диапазон ppm, я начинаю с низкого ppm, и день за днем по чуть-чуть увеличиваю, чтобы убедиться, что растения с ним справляются. Каждый сорт растет немного по-разному.

 

 

•Если у вас проблема с температурой системы, можете использовать силиконовый раствор, такой, как pro-tekt (или Pro-silica) для повышения pH, и чтобы слегка помочь растениям перенести горячую воду. Используйте малые дозы. Я бы не стал добавлять в резервуар больше 1 мл на галлон. Это может замедлить рост.

 

 

•Не добавляйте в свой резервуар все подряд, – чем проще, тем лучше. Вот почему я кладу так мало epsom salts. Если бы у меня были проблемы с магнием, я бы добавлял побольше, но пока такого не было.

 

 

•Вам не понадобится H2O2 (перекись водорода), если только вы не приготовите неправильный раствор. Если будете держать температуру резервуара на уровне 20–22 0С, и если он будет защищен от света, то проблем с водорослями у вас не будет, и растения при таких условиях будут чувствовать себя лучше всего. Чем выше поднимается температура раствора, тем меньше кислорода может удерживать вода. Таковы свойства воды, и увеличением количества пузырьков этому не поможешь.

 

 

•Я держу pH-уровень своего раствора между 5,2 и 5,8. Если он лежит в этих пределах, НЕ ПРОБУЙТЕ сделать его «идеальным», пытаясь поднять или опустить pH.

Если вы смешиваете раствор, и вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО поднимать или опускать pH, то и НЕ ДЕЛАЙТЕ этого. Если вы его выравниваете, попытайтесь достичь уровня в 5,5, но, опять же, не очень придирайтесь. Если он чуть выше или ниже, пусть так и остается. Вы только все испортите, пытаясь добиться точности.

 

 

 

•Если у вас ощущается нехватка питательных веществ, или еще какая-нибудь проблема, которая может, по вашему мнению, быть связана с питательными веществами, – поменяйте раствор!

 

[Примечание Редакции:

- Некоторые из членов предпочитают добавлять сначала основные компоненты питательной среды, а добавки после:

(shabang~) «Любая органика повлияет на замеры уровня EC/PPM, и будет трудно судить, сколько удобрений вы уже добавили. Я всегда считал, что лучше класть добавки в конце, после того, как достигните удовлетворительных пропорций раствора.»

 

 

- Будьте осторожны, смешивая сильно концентрированные подкормки, т.к. при повышении pH может возникнуть блокирование веществ (как это может случиться при меньших объемах). По своему опыту знаю, что калий может выпадать в осадок – не забывайте доливать воды, добавляя в питательный раствор вещества, понижающие, или повышающие pH.

 

 

- Есть еще способ смешивания подкормок сразу в главном резервуаре. Этот метод отнимает больше времени, поскольку необходимо каждый компонент растворять отдельно.

 

 

- (Reggae love) Концентрации питательных веществ нужно рассчитывать, используя коэффициент перевода ppm/us (например, 0,5, 0,6, или 0,7), из-за которого реальные концентрации могут сильно отличаться.]

 

Как производить внекорневую подкормку?

 

•Для внекорневых подкормок (по листу) можно использовать любое комплексное удобрение. Дозу, указанную производителем на упаковке, следует уменьшить в 3 раза, иначе растения могут получить химический ожог.

•Лучшая температура для подкормки – примерно 72 градуса F (22C), когда поры на листьях открыты; уже при 80 градусах F (26–27C) поры могут вообще не открыться.

•Используйте хороший распылитель – раствор с удобрениями должен попадать на растения в виде мельчайшей взвеси.

•Перед распылением раствора убедитесь, что лампа выключена и успела охладиться. Для большей безопасности после распыления протрите лампу сухой тряпкой.

•PH раствора должен быть в пределах 6.2 – 7.

•Зачастую капли воды на листьях работают как увеличительные стекла, концентрируют свет и наносят листьям ожоги. Чтобы капли не образовывались, на каждый галлон раствора (3,8 литра) добавляйте половину чайной ложки средства для мытья стекол.

•Напыляйте раствор на верхнюю и нижнюю стороны листьев, пока жидкость не начнет стекать. Стоит прекратить подкормки на третей неделе цветения, чтобы не испортить шишки.

•Приготовленный раствор удобрений сохраняет свои целебные свойства в течение 2-х недель.

•Подкармливайте каждую неделю, один раз в неделю. Если на листве выступил белый соляной налет, промойте листья чистой, ph-нейтральной водой.

 

Примечания редактора

Лично я не использую внекорневые подкормки, кроме случаев, перечисленных ниже. На мой взгляд, эта операция не нужна вовсе, если у вас хорошая гидропонная система. Я применяю такие подкормки лишь в том случае, если требуется срочно устранить нехватку каких-либо веществ. Я никогда не распыляю удобрения на шишки, так как азотсодержащие соли курить очень вредно, рыбная эмульсия воняет, а гуано совсем не гигиеничен.

 

Внекорневая подкормка – в чем ее преимущества?

 

•В случае возникновения каких-либо проблем с почвой, обеспечивает растениям питательные вещества до полного решения проблемы.

•Предотвращает чрезмерное пожелтение клонов.

•Позволяет быстро подкормить больное растение.

 

 

Бесконечное злоупотребление фосфором для усиления цветения

 

Обычная ошибка гроверов — это, достигнув стадии цветения, ударить по растению удобрениями с лошадиными дозами фосфора (10–60–10) и длительно использовать исключительно эту смесь. И когда их растение начинает испытывать дефицит азота или микроэлементов, выражая это опадением нижних листьев или хлорозом, они задаются вопросом почему? Растение зацветает, отвечая на увеличение продолжительности ночи, а не из-за питательных смесей с повышенным содержанием фосфора. Формула 10–60–10 это СПОСОБ повысить содержание фосфора. Растение будет брать только то, что ему требуется и бороться за другие элементы, которые могут быть более важны в это время.

 

 

Вы могли слышать, что избыток азота может замедлять цветение. Несомненно, что использование подкормки для растения обогащённой азотом, такой как кровь (особенно хороша кровь убитых в полночь восемнадцатилетних девственниц), смеси 5–1-1 или азотнокислого аммония может замедлить цветение, особенно если уровень фосфора достаточно низок. Однако большинство сбалансированных смесей имеют достаточное количество фосфора, что бы всё работало как надо. Изготовители/садоводы предоставят Вам анализы элементов и опишут их влияние на процесс роста, но это не гарантирует Вам лучших урожаев. Постоянное использование удобрения с высоким содержанием фосфора во время цветения может на самом деле сработать против Вас. Обилие шишек будет обеспечено большим количеством здоровых листьев при переходе на 12/12, а не удобрением с повышенным содержанием фосфора.

 

 

Я меняю смеси удобрений, когда растение требует этого, а не потому, что «это надо сделать». Например, когда Ваши растения вытягиваются на стадии раннего цветения, им может понадобиться больше азота, чем фосфора, особенно если Вы наблюдаете небольшое пожелтение нижних/средних листьев. Оставьте конопляные парадигмы (Give up the cannabis paradigms) и дайте им то, что нужно. Вернитесь к удобрениям с умеренной концентрацией фосфора, пока концы вытягиваются, поддерживая листву в здоровом состоянии роста, до сбора максимального урожая. Формула 1–3-2 (10–30–20) это один из лучших рецептов для цветения..

[Alone]

Сульфат магния

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

1) Аптечный порошковый или удобрения – сульфат магния семиводный (гептагидрат сульфата магния, Mg SO 4?*7H2O). бесцветные кристаллы, крупнее сахара, неправильной формы с ромбической решеткой (а = 1,187 нм, b = 1,200 нм, с = 0,688 нм, z = 4; пространственная группа Р212121); плотность 1,68 г/см³; твердость по Моосу 2–2,5; в воде легко растворяется.

 

Другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия (медицинский жаргон), эпсом (англ. epsom) соль. В промышленности производится под наименованием – магний сернокислый 7-водный.

В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E518. В медицине используется в качестве слабительного, а так же как успокоительное, в качестве спазмолитика, как противосудорожный препарат.

 

 

Mg SO 4?*7H2O

Производим расчет молярной массы вещества:

24,3 + 32,1 + 16 * 4 + 7 * (2 + 16) = 246.4

 

 

Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния

:

Mg: 24,3 * 100 / 246,3 = 9,86%

1 * 1000 * 9,86 / 100 = 98,6мг в 1г сульфата.

 

 

Серы:

S: 32,1 * 100 / 246,3 = 13,03%

1 * 1000 * 13,03 / 100 = 130,3мг в 1г сульфата.

 

 

По данным производителей в семиводном сульфате магния содержится 16,2% Mg O? и 32% SO3 (так же встречал 17% Mg O? и 30% SO3, но думаю это просто округление).

Что дает 97,7мг магния и 128мг серы на 1г сульфата.

Т.е. данные практически совпадают с теоретическим расчетом. Имеется погрешность из-за примесей, но она не критична.

 

 

Таким образом, для растения на веге нужно 0,61г семиводного сульфата магния на 1л воды, что дает 59,6мг магния и 78мг серы на литр раствора.

Для цвета нужно 0,52г сульфата на 1л воды, что дает 50,8мг магния и 66,56мг серы на литр раствора.

Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.

 

 

2) ХЧ и ЧДА сульфат магния (Mg SO 4?), обычно в виде белого порошка, продается в магазинах хим. реактивов, изредка бывает в виде удобрений, правда чистота его пониже.

 

 

Mg SO 4?

Производим расчет молярной массы вещества:

24.3 + 32.1 + 16 * 4 = 120,4

 

 

Теперь считаем сколько в нем содержится чистого магния:

Mg: 24,3 * 100 / 120,4 = 20,18%

1 * 1000 * 20,18 / 100 = 201,8мг в 1г сульфата.

 

 

Серы:

S: 32,1 * 100 / 120,4 = 26,7%

1 * 1000 * 26,7 / 100 = 266,7мг в 1г сульфата.

 

 

Таким образом, для растения на веге нужно 0,3г чистого сульфата магния на 1л воды, что дает 60,54мг магния и 80,1мг серы на литр раствора.

Для цвета нужно 0,25г сульфата на 1л воды, что дает 50,45мг магния и 66,75мг серы на литр раствора.

Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.

 

 

3) Аптечный сульфат магния (Mg SO 4?) 25% раствор для инъекций.

 

 

В 1мл аптечного сульфата магния содержится 0,25г Mg SO 4?.

 

 

Процентное содержание чистых элементов:

Mg(20,18%) * 0,25 = 5,05%

S(26,7%) * 0,25 = 6,68%

 

 

Таким образом, для растения на веге нужно 1,2мл 25% раствора сульфата магния на 1л воды, что дает 60,54мг магния и 80,1мг серы на литр раствора.

Для цвета нужно 1мл 25% раствора на 1л воды, что дает 50,45мг магния и 66,75мг серы на литр раствора.

Данную концентрацию можно использовать для подкормки как под корень, так и по листу.

 

 

За все время использования, в приведенных концентрациях не вызывал ожогов при опрыскиванию по листу даже с включенным ДНАТом.

 

 

ВАЖНО:

 

Если в удобрениях уже содержится магний и сера, то нужно делать расчет под данное удобрение, дабы не дознуть серой, что чревато замедлением потребления фосфора и блокировкой бора и молибдена.

 

 

Передозировать магнием хоть и сложно, но тоже не стоит, особенно под корень. Большое его количество может уменьшить доступность калия и кальция, а так же железа, цинка и марганца.

 

 

Как отмерять удобрения без весов

 

1 чайная ложка (наполнена «без горки»/»c горкой») содержит:

 

воды – 5/- г

молока – 5/- г

растительного масла – 5/- г

сахара – 5/7 г

соли – 7/10 г

муки – 4/5 г

риса – 5/8 г

лекарственная трава – 2/3 г (вес сухой травы)

 

 

1 столовая ложка, наполненная «без верха»/»с верхом», вмещает (весит в граммах, для полноразмерной ложки с длиной черпала 7 сантиметров и шириной – 4 сантиметра):

 

воды – 18/- г

молока – 20/- г

растительного масла – 17/-

сахара – 20/25 г

соли – 25/30 г

муки – 10/15 г

риса – 15/20 г

молотых орехов – 10/15 г

сухой травы – 5/10 г

свежей травы – 10/15 г

 

 

Вместимость для меньшей по размеру (пятисантиметровой длины) столовой ложки:

 

воды – 12/- г

молока – 12/- г

сахара – 10/15 г

соли – 14/20 г

муки – 7/12 г

риса – 12/17 г

молотых орехов – 8/12 г

сухой травы – 4/6 г

сырой травы – 8/10 г

 

 

Примечание: как правило, если говорится «одна столовая (чайная) ложка», речь, скорее всего, о полной ложке – «с горкой»

 

 

1 стакан («до риски»/»до края») содержит продуктов в граммах:

 

воды – 200/250 г (максимальный вес в 250 грамм (= 250 миллилитров) – стакан полный, наполнен до краев)

сахара – 200/250 г

соли – 290/320 г

муки – 140/150 г

риса – 210/230 г

манки – 200/220 г

толчёных орехов – 140/150 г

 

 

1 стакан («с горкой») вмещает:

 

11 столовых ложек крупы

10 столовых ложек сахара или соли

 

 

Медные монеты советского образца (не стёртые, целые):

 

1 копейка = 1 г

2 копейки = 2 г

3 кoпейки = 3 г

5 копеек = 5 г

 

 

Вес современных монет России:

 

1 коп = 1,5 гр

5коп = 2,6 гр

10 коп = 1,95 гр

50 коп = 2,9гр

1 рубль = 3,25 гр

2 руб = 5,1 гр

5 руб = 6,45 гр.

 

 

10 и 50 коп. вес медно-никелевых, с 2006г. биметалл

 

 

1 грамм воды = 1 миллилитр воды = 1 кубический сантиметр воды, по весу (то есть, имея стандартный шприц на двадцать миллилитров с обычной водой, можно получить эталонный вес от 1 до 20 грамм с точностью до долей грамма, а также – объём до 20 куб. см.)

 

 

В качестве эталонов мер большого веса, в быту, можно использовать спортивные гантели и гири (на 16, 24, 32 кг). В качестве «лабораторных весов» можно применять доску, положенную серединой на трубу.[/b]

 

 

Словарь:

Осьмушка – восьмая часть, раньше этим словом обозначали вес пачки чаю в 50 грамм (восьмая часть фунта)

 

Чекушка (четвертинка, четверть, четвертушка) – бутылка ёмкостью в четверть литра (0,25 л)

 

В спичечной коробке емкостью 20куб.см – помещается:

 

Аммиачной селитры – 17г.

Сульфата аммония – 17г.

Мочевины – 15г.

Кальциевой селитры – 18г.

Суперфосфата порошковидного – 24г.

Суперфосфата гранулированного – 22г.

Фосфоритной муки – 34г.

Хлористого калия – 16г.

Калийной соли – 20г.

Сернокислого калия – 25г.

Древесной золы – 10г.

Извести-пушонки 12г.

 

 

В граненом стакане емкостью 200мл – помещается:

 

Аммиачной селитры – 160–180г.

Сернокислого аммония – 160–180г.

Суперфосфата – 185–215г.

Фосфористой муки – 310–360г.

Хлористого калия – 185–190г.

Сернокислого калия – 260г.

Древесной золы – 90–120г.

 

В ведре емкостью 10литров – помещается:

 

Навоза конского (свежего) – 8кг.

Навоза конского на подстилке из опилок – 5кг.

Навоза коровьего (свежего) – 9кг.

Птичьего помета – 5кг.

Перегноя – 8кг.

Древесной золы – 5кг.

Торфа сухого – 5кг.

Дерновой земли – 5кг.

Старой парниковой или компостной земли – 10кг.

 

Лудше всего наверное мерять по обьему насыпая нужные химикаты в шприц с вынятым поршнем. Заная объем можна сощитать масу. Зная полотность вещества которую тоже можно узнать так:

Например есть упаковка удобры 500г. берем пересыпаем ее в любую посуду с отметками обьема(мерный сткан, бутылка жидкой удобры с отметками...) и видим например что 500г. удобры заняли 300 милилитров обьема

что значит что 1 кг удобры будет 600 милилитров,

что значит что один грам удобры будет занимать 0,6 кубиков в шприце,

значит что бы насыпать полтора грама например нужно 0,9 кубика удобры насыпать в шприц.

 

От себя могу добавить насколько помню:

 

1 грам монофосфата калия = 0,8 милилитра(кубика шприца)

Можна составить полную таблицу плотности всех удобрений(некоторые даные есть в таблице выше но оны не полные) при помощи весов например или описаным выше способом и добавить сюда, но эта инфа поможет каждому перепроверить свои удобры любого вида и производителя. Вобще как по мне метод не хуже любых весов, притом необезательно себя привязывать к постоянным значениям(типа чайная ложка или еще что...) всегда можна легко все перещитать.

[Alone]

Вопросы, связанные с полом растения

 

Определение пола

 

Пол растения определяется по зачаткам соцветий, появляющихся обычно после 4-й недели вегетативного роста.

 

 

Женские растения

 

На двух картинках ниже показаны женские растения. Это видно по соцветиям в виде груши, из которых растут пестики. Часто женские растения не показывают пестики до начала цветения. Это значит, что не стоит «пороть горячку» и сразу «убивать» растение.

 

 

Мужские растения

 

Мужские соцветия можно описать как «шарик на ножке». См. картинки ниже.

Если Вы не уверены в «диагнозе», то будет лучше подождать некоторое время и убедиться, что пестики не появились, а шарики начинают образовывать грозди (так называемые «яйца»)

 

 

Гермафродиты

 

Гермафродит, или гермик, это растение одного пола, которое проявляет половые органы другого пола. В большинстве случаев, цветущее женское растение будет развивать мужские цветки, хотя и на оборот тоже бывает. Прежде всего, мужские гермафродиты не так распространены, потому, что немногие гроверы дадут их мужчинам достичь точки цветения, когда могут проявиться пестики.

 

Гермафродиты вообще рассматриваются с немилостью. Во-первых, они выпустят пыльцу и разрушат урожай сенсимильи, опыляя себя и всех других девушек в комнате. Во-вторых, получившиеся семена не представляют ценности, поскольку родители-гермафродиты имеют тенденцию передавать свои свойства потомству.

 

Заметьте, что подозрительные мужские цветки будут появляться на последних днях цветения женских расений. Эти пыльцу не бросают и их появление не доказывает проявление вредоносного гермафродитизма.

 

Схема для определения пола

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

 

Как определить пол растения без перевода на цветение?

 

Самым распространенным методом является заставить цвести помеченный клон, что бы определить пол, в отличие от ошибочного метода перевода рассады на цветение а затем возвращения её снова к вегетативному росту.

Если Вы гровер, выращивающий рассаду из семян и не клонируете, или у Вас просто нет раздельных мест для вегетации и цветения, самый лёгкий способ это просто подождать появления предцветов (примордия) и полового созревания, в то время как растение все ещё остаётся на стадии вегетативного роста.

Прощще говоря, если Вы подождёте пока им стукнет 6–8 недель, то большинство растений покажут свой пол без принуждения.

Гроверы, выращивающие рассаду не используя клоны, действительно теряют на финальном качестве урожая, в случае когда они заставляют цвести свои росточки до достижения ими полового созревания.

 

Как с помощью клонов определить пол растений, выращенных из семян

 

По сравнению с наблюдением предцветов, заставить цвести клоны – это метод для определения пола с защитой от дурака. Он предполагает, что гровер начал выращивать растения из семян. После нескольких недель вегетативного роста растения станут достаточно ветвистыми, что позволит срезать с них черенки. Черенки должны иметь, по крайней мере, одно междоузлие и быть, хотя бы, полуторадюймовой длины (4 см).

 

1.Растения из семян нумеруются или делаются отличимыми друг от друга другим удобным способом.

2.С каждого растения возьмите по 2 черенка. Каждому из них присваивается номер донорского растения.

3.Укорените эти черенки и затем посадите в разные горшочки.

4.Один из клонов, представляющий отдельное растение помещается в камеру для цветения с фотопериодом 12/12. Имейте в виду, что поскольку эти клоны не представляют ценности, после того как покажут пол, то для наших целей тут сгодится практически любой источник света.

5.Другие клоны остаются в вегетативном росте. К тому времени, когда цветущие клоны покажут пол, теперь-идентифицированные как женские, вегетирующие клоны уже сексуально созрели и готовы цвести непосредственно.

6.Для больших урожаев, держите на вегетативном росте как донорское растение, так и не цветущие клоны. И те и другие могут в дальнейшем выступать в качестве материнских растений, обеспечивая вас клонами для цветения, нацеленного на урожай.

 

Как определить пол с помощью бумажного пакета?

По сравнению с наблюдением предцветов, заставить цвести клоны – это метод для определения пола с защитой от дурака. Он предполагает, что гровер начал выращивать растения из семян. После нескольких недель вегетативного роста растения станут достаточно ветвистыми, что позволит срезать с них черенки. Черенки должны иметь, по крайней мере, одно междоузлие и быть, хотя бы, полуторадюймовой длины (4 см).

 

Возьмите маленький бумажный пакет, или что-нибудь похожее, чтобы не пропускало свет (бумажный пакет для мощных ламп не подойдет), и покрытую пластиком скрепку.

 

Возьмите растение, чей пол вы хотите определить, и выберите веточку. Возьмите пакет, наденьте сверху на выбранную ветку, и запечатайте скрепкой. А затем, для имитации фазы цветения, просто снимайте пакет через 12 часов темного периода, и надевайте снова через 12 часов светлого.

 

Через 7–14 дней веточка, которую вы накрыли, начнет проявлять половые признаки.

 

Примечание редакции:

Привязывая пакет к ветке, следует принимать меры предосторожности.

Нужно оставить небольшую щель, чтобы обеспечить проход воздуха, и предотвратить перегрев. Черные материалы имеют тенденцию нагреваться, и ветка может страдать из-за избыточной температуры, вызывающей увядание.

 

 

(10k)

«Внутри бумажного пакета достаточно воздуха, потому что он надувается и держит форму… висит на кончике ветки, как воздушный шарик».

 

Для тех, у кого нет места для клонов, или хотят знать пол растений без черенкования и укоренения ранних клонов.

 

Что вам понадобится:

1 банка черной спрей-краски

1 коробка пластиковых пакетиков с ziploc-замком (размером с пакет для бутерброда)

 

Возьмите пластиковый пакетик, покрасьте его снаружи, затем выберите одну из нижних веток, которая дальше все от света (для того, чтобы на черную краску не падал слишком интенсивный свет, из-за которого может возникнуть перегрев), и просто надевайте на нее пакетик, создавая на 12 часов темноту.

 

Если вы покрасили весь пакетик, то когда свет включен, на ветку он попадать не будет. В большинстве случаев пол этой веточки вы увидите через 7–10 дней.

 

Я часто это проделывал как в индоре, так и в аутдоре.

 

Как заставить растения произвести феминизированные семена

 

Есть два метода, с которыми я знаком. «Отравление светом» и обработка гиббереллиновой кислотой. Оба заставляют женское растение произвести мужские цветы и опылить себя. Я применял оба метода и оба принесли удовлетворительные результаты.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ НАЧИНАТЬ С ЖЕНСКИХ СЕМЯН/КЛОНОВ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ОТСУТСТВИИ МУЖСКИХ ХРОМОСОМ.

 

МЕТОД «ОТРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ»:

 

Во время первых трёх недель цветения включайте свет на час посреди тёмного периода. Вот так: 12 ч. вкл., 5.5 ч. выкл., 1 ч. вкл., 5.5 ч. выкл. И продолжайте это первые 3 недели, после которых вы можете вернуться к нормальному 12/12 циклу. Это заставит растение «огермиться» и опылить себя, ровно как и любых других женщин в помещении. Вы должны использовать растения полученные изначально из женских семян или клонов, что бы убедиться в отсутствии мужских хромосом. Полученные семена НЕ ПРОИЗВЕДУТ МУЖСКИХ РАСТЕНИЙ!

 

ОБРАБОТКА ГИББЕРЕЛЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ:

 

Выберите лучшее женское растение и опрыскайте его (сперва под листьями, потом сверху). Это следует делать за 2 недели до перевода на цветение. Начинать также следует с женских семян/клонов. НЕ КУРИТЕ ШИШКИ ОБРАБОТАННЫЕ, ГИББЕРЕЛЛИНОВОЙ КИСЛОТОЙ! Опрыскайте растение снова, через 2 недели и переведите на 12/12 освещение. Это растение «огермиться» и опылит себя и всех присутствующих дам. Оно не произведёт много пыльцы, как чистый самец, поэтому и семян будет меньше. Однако, эти семена будут 100% женскими.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

Теперь известно, что феминизированные семена могут произвести гермафродитов. Это эволюционные методы предосторожности, что бы гарантировать выживание разновидности в случае экологической катастрофы. Все семена имеют потенциал к гермафродизму. Переменные условия, такие как уровни pH, сценарии освещения. проблемы питания и т.д., также будут факторами, влияющими на пол растения. Просто содержите их здоровыми, дарите им свою заботу, любовь и внимание и всё у вас будет ништяк!

[Alone]

Клонирование

 

Начните с того, чтобы приготовить место для ваших клонов. Протрите тряпкой контейнер, крышку и прочие инструменты любым бытовым дезинфицирующим раствором (например, водкой). Специальные емкости для проращивания в минеральной вате считаются наиболее подходящими, но и емкости с высокой прозрачной крышкой для проращивания тоже хорошо подходят для клонирования.

 

Если вы решили использовать землю в качестве субстрата для укоренения клонов, то предварительно полейте ее раствором воды с половиной дозой удобрения для цветения, но не перестарайтесь с поливом, земля должна быть влажной, но не превращаться в болото. В земле должно остаться достаточное количество воздуха, и она должна быть рыхлой, что облегчит прорастание корней.

 

Если вы решили использовать минеральную вату, замочите кубики «Роквула» на ночь, используя раствор воды с двойной дозировкой удобрения для цветения, на следующий день обязательно промойте вату раствором с половинной дозировкой удобрения для цветения.

 

До того как вы начнете срезать клоны, обязательно измерьте температуру используемой земли или ваты (не воздуха, а субстрата), она должна находится в пределах от 21C до 27C. Если вы не вполне уверены, как нужно измерять температуру, то постарайтесь использовать специальные термометры для земли. Градусник держится в субстрате не меньше 10-ти минут.

 

Если температура субстрата (земли или ваты) ниже 21C, то вам может потребоваться дополнительный источник тепла для поддержания оптимальной температуры (например, специальные термо-маты для проращивания).

 

Никогда не оставляйте клоны стоять погруженными в воду или в раствор с удобрениями, всегда обеспечивайте хороший дренаж.

 

Клонам необходимо яркое освещение лампами с «холодным» спектром. «Холодные» ЛДС или ЭСЛ с высокой мощностью, расположенные как можно ближе к клонам, являются идеальным источником света при клонировании. Лампы ДРИ также очень хорошо подходят для освещения клонов, но вам потребуется обеспечить дополнительное, адекватное охлаждение, для предотвращения ожогов и высыхания клонов.

 

Никогда не используйте лампы в качестве источника тепла для подогрева субстратов, устанавливая их под контейнером.

 

Некоторые продвинутые гроверы, надрезают кубики минеральной ваты снизу, для облегчения прорастания корней вниз сквозь его толщу, что совершено необязательно, но может оказаться полезным. Если вы решите попробовать этот прием самостоятельно, то учтите, что прорезь должна быть на ¼ от глубины всего кубика «Роквула». Вполне достаточно двух или трех надрезов, но вы сможете попробовать сделать еще больше. После надрезов, воспользуйтесь стерильным инструментом и проткните кубик по центру от верха до самого низа. Этим вы создадите место для размещения стебля клона внутри ваты. Если будет желание, можно поместить первую часть клонов в надрезанных кубиках, а вторую в кубиках без надрезов.

 

Постарайтесь вести дневник, в котором четко записывать все ваши действия. Поверьте, пройдет время, и эти записи помогут Вам выбрать самый оптимальный вариант для укоренения клонов.

 

Берите клоны, по возможности, только от молодых побегов. Срезайте клоны от растения под углом 45 градусов. Аккуратно срежьте листья на расстоянии 4–5 мм. от основного ствола. Обязательно оставьте хотя бы одно междоузлие с листьями на черенке. Длинна клона выбирается с учетом ваших потребностей.

 

В качестве эксперимента и для личных наблюдений вы можете изменять угол наклона при срезании клона. Постарайтесь оцарапать клон вдоль его ствола стерильным лезвием или ножницами, в это же время раздвоите ствол клона на глубину 4–5 мм. от его основания. Сразу же опустив черенок в «укоренитель». Подобные процедуры, с черенком, исполненные по одной или одновременно, могут инициировать более быстрое укоренение и рост корней. Еще раз напомню об обязательном ведении дневника.

 

Погружение черенка в раствор для укоренения производится на время от 10 до 20 секунд. При этом рекомендуется обязательно погрузить клон в раствор ниже самого первого от основания междоузлия, где вы предварительно срезали все листья. После погружения в укоренитель, сразу поместите ваш клон в субстрат, в котором он укоренится.

 

Поливайте ваши клоны ежедневно и постарайтесь следить за температурой субстрата (21С-27С).

 

Пересаживайте клоны, как только первые корни прорастут сквозь субстрат (толщу минеральной ваты или вылезут за пределы горшочка с землей для проращивания).

 

Если над вашим контейнером, вы используете прозрачную пластиковую крышку, обязательно прорежьте в ней несколько вентиляционных отверстий, это поможет улучшить циркуляцию воздуха и предотвратит поражение клонов плесенью.

 

Когда cледует брать клоны (черенки) с моих растений

 

Cуществует пара школ мышления по этому поводу. Те, кто клонирует рано, что бы определить пол их растений, и те, кто ждёт

пока их донорские растения покажут пол перед черенкованием.

 

Если Вы придерживаетесь первого метода, тогда дождитесь появления хотя бы пяти междоузлий до того как брать черенки.

Убедитесь, что Вы пометили клоны так же, как и донорское растение, чтобы избежать замешательства.

 

Второй метод позволяет Вам делать меньше обрезок, поскольку Вы уже знаете пол растения, но это будет медленнее, поскольку растение уже вошло

в ранние стадии цветения и всем взятым клонам придётся сперва укорениться, а затем снова вернуться к вегетативному росту.

 

Мораль – клонировать раньше и чаще, что бы гарантированно сохранить генетическую линию, которая Вам по душе.

 

Есть так же мнение от другого члена Edge:

 

Держите клоны для второго урожая.

 

Берите клоны с женских растений, после определения их пола (Ж). Пока вы ждете шишек на ваших дамочках, клоны успеют подрасти и будут достаточно высокими для второго цикла. Производите черенкование непосредственно перед тем, как Вы удобрениями простимулируете цветение.

 

 

Как клонировать растения (используя только воду)

 

Так же просто, как и с использованием порошков, жидкостей или гелей для укоренения, аэраторов и почвы, и т.п. Существует менее сложный метод клонирования, настолько простой, что его применяли десятилетиями, если не веками. Используются только свет, вода, и черенок, который вы хотите укоренить. В примере, который я продемонстрирую, я срезал клоны трех разных размеров. Первый – с двумя листьями и одной точкой роста (Мал.). Второй – с четырьмя узлами, но все же только с парочкой крупных листьев (Сред.). Третий – высотой шесть дюймов, с семью узлами, и достаточным количеством вполне крупных листьев (Бол.).

 

 

Как и при обычном клонировании, сразу после срезки поместите черенок в воду на приблизительно 15–30 секунд, пошевелив его, чтобы убрать воздушные пузырьки. Но основная разница в том, что вы уже не вынете черенок из воды до того, как он образует достаточно большие корни, чтобы обеспечивать листву, находящуюся на нем. Используйте только непрозрачные емкости. Это помешает свету попадать напрямую на корни.

 

 

Итак, я рассказал о черенках и воде, но самая важная часть, это свет. Я получал стопроцентные результаты этим методом, просто поставив черенки на подоконник, на который не попадает прямых солнечных лучей.На самом деле, слегка затененное место было бы еще лучшим вариантом. Вечерами (когда день был коротким), я ставил их на стол, примерно в семи футах от 100 ваттной лампы накаливания, висящей на потолке. На ночь я выключал свет как обычно, а утром опять ставил на подоконник. Когда день длинный, можно просто оставлять на подоконнике на весь день. Помните, никаких прямых солнечных лучей.

 

На снимке показаны мои три черенка в своих емкостях. Сред. и Бол. погружены в воду дай бог на дюйм. Если погрузить больше, под водой окажется черенок листа. Самый маленький стоит в пластмассовом стаканчике, так как стебель слишком короток, чтобы быть в воде и прямо стоять в емкости. Располагайте ваши черенки так, чтобы минимум полдюйма стебля находилось в воде.

 

Заметьте, что стекло рассеивает свет – дополнительная мера против чрезмерного освещения.

 

Клоны пускали корни с очень разной скоростью. Мал. дал корни в течение 7-ми дней – маленький корешок длиной четверть дюйма, и еще один маленький бугорок.

 

К моменту, когда корни у Мал. доросли до такого состояния (девять дней), Бол. показал только первые комочки – будущие корешки.. Сред. не выказывал никаких поползновений к укоренению вообще. Пытаясь понять, в чем же дело, я поменял воду, в которой он стоял, но, думаю, дело тут в толщине стебля. у Сред. и Бол. стебли одинакового размера, но у Бол. намного больше листвы.

 

Мал. чувствует себя сильно лучше остальных (заметно ниже) а Сред. наконец-то стал подавать признаки жизни.

 

Сред. показал корешочки на четырнадцатом дне, и был посажен на восемнадцатом.

Это картина перед пересадкой:

 

Бол. показал корни на одиннадцатом дне, и отправился в землю на восемнадцатом

Картина перед пересадкой:

 

Мал. дал корни за семь дней, и был посажен на пятнадцатом дне.

Картина перед посадкой:

 

Пересаживать просто, как обычно. Я пользуюсь заранее удобренной почвой, в смеси с 1/2 перлита. Я люблю прозрачные емкости, т.к. видно, когда можно снимать парник. Заполните чашку в 4 унции почвенной смесью, проделайте в середине дырочку глубиной в дюйм, вставьте туда корни растения и присыпьте.

 

НЕ ПОЛИВАТЬ! Полив на самом деле замедлит развитие корней в новом субстрате. Он должен быть почти сухим внизу, чтобы корни искали влагу. Сделайте почву слегка влажной перед посадкой.

 

Парник на картинке, это дешевый «холодильник» от Styrofoam, продающийся в любой бакалее за 2–3 доллара. Накиньте крышку, и оберните пленкой, проделав в ней полдюжины отверстий в четверть дюйма. У меня на картинке, это оставшийся у меня лишний кусок плексигласа. Он чуть сдвинут набок, чтобы обеспечить вентиляцию. Просто поставьте внутри миску с водой, и прикройте парник. Благодаря миске влажность будет порядка 75%. Если это вас не устраивает, просто опрыскивайте простой водой пару раз в день.

 

Бол. был готов буквально на следующий день.

 

Все трое были в 320-ваттной камере для веги, грубо говоря через три недели – от срезания, до окончательной пересадки.

 

Итак, вот он, самый простой метод клонирования. Никаких опрыскиваний, перегревов, засухи, без гормонов, только растение, свет и вода. Следуя этим инструкциям, я добивался 100% успеха (единственное погибшее растение выпило всю воду, а я забыл налить новой!). Удачи!

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Как сделать из целой ветки несколько клонов

 

 

Вступление

Большинство народа (в том числе и я) срезая черенок используют только основную точку роста, но возникают ситуации, когда хотелось бы оставить максимум точек роста на материнском растении. Иногда бывает полезнее отрезать только одну целую ветку, и сделать из нее множество клонов. Иногда, тренируя растение, можно отломить ветку. Вот, как можно превратить эту ветку в несколько клонов.

 

Кстати говоря, я обнаружил этот метод когда у меня соскользнул нож, и я резанул по узлу, вместо того, чтобы отрезать лист и вторичный побег в этом узле. Я был удивлен, когда нижняя половина укоренилась быстрее, чем основная точка роста.

 

По информации из нескольких источников, черенки, нарезанные из частей лежащих ниже основной точки роста обычно укореняются быстрее (и, по моим наблюдениям, лучше) при низком уровне азота и большом количестве углеводов. Я также считаю, что прочные, деревянистые стебли с нижней части ветки проще в обращении, чем мягкие зеленые, расположенные около верхушки.

 

Меньшие, вторичные побеги тратят чуть больше времени чтобы развиться в полноценные растения, но при этом они образуют мощную корневую систему.

 

Технология

 

Обрежьте основную точку роста под углом 45 градусов, сделав срез через основной стебель сразу над узлом и подготовьте ее как обычно ( Видимо имеется в виду погружение в воду, чтобы удалить пузырьки воздуха – прим. пер. )

Порежьте до конца ветки, сделав серию срезов через узлы под углом 45 градусов. У вас получится кучка коротеньких стебельков со срезами под 45 градусов сверху и снизу, и листом с точкой роста около верхнего края верхнего среза.

Если черенок слишком длинный, чтобы целиком войти в ваш субстрат для клонирования, подрежьте нижний конец черенка.

Держа черенок за черешок листа, соскребите часть наружного слоя тканей стебля, чтобы обнажилась флоэма (белая ткань, лежащая глубже коры). Окуните весь черешок в ваш гель для клонирования, или гормон для укоренения, удостоверьтесь, что окунули одновременно верхний и нижней срезы. Избегайте попадания гормонов на точку роста.

Вставьте стебелек в субстрат для клонирования, возможно вам понадобится расширить отверстие в роквуле, или латексной пробке ?Как.

Используя стерильный инструмент (палочку для еды, или что-то подобное) нажмите на верхушку стебелька, чтобы протолкнуть его целиком в субстрат для клонирования. При этом лист может загнутся слегка вверх.

 

Как ускорить укоренение с помощью скарификации (соскабливания)?

 

Введение

 

Идея сводится к обскабливанию ствола черенка и, таким образом, получению большей площади на которой черенок получит возможность формировать корни.

 

Повышая таким образом ваши шансы на успешное черенкование. Вам понадобиться острое лезвие и плоская поверхность для скобления черенков.

 

Процедура скарификации (соскабливания)

 

Прежде всего нужно срезать клоны под углом 45гр. Это затронет внутреннюю и внешнюю область стебля. Теперь положите черенок на поверхность. Отступите 1–2 сантиметра от места среза и расположите лезвие в этой точке.

 

Мягко. с очень легким нажатием, проведите лезвием к месту среза, удаляя таким образом тонкий внешний слой стебля. Не торопитесь – пути назад нет. Аккуратно скоблите стебель лезвием до тех пор, пока ткани внутреннего слоя не станут отчетливо видны. Вы только что удачно скарифицировали свои черенки!

 

Клонирование

 

Теперь можно обратиться к обычным методам клонирования. Макните черенок в гель или порошок для укоренения и поместите его в минеральную вату, почву, торфяную таблетку, воду или в аэро-клонер. Когда вставляете стебельки в предпочитаемую среду для укоренения, убедитесь, что вся соскобленная часть погружена в неё. Я использовал порошок для укоренения в демонстрационных целях, что вам хорошо видно, где я применил его.

 

Укоренение

 

Последнее изображение показывает клон успешно пустивший корни при применении этого метода. Как вы можете видеть, корни режутся по всей длине, а не только снизу. Это даст вашему свеже-укоренённому растению гораздо больше шансов на выживание и увеличит скорость роста.

Этот метод также очень полезен для трудно клонируемых растений и одеревеневших черенков, которые не так легко пускают корни. Так же он хорош и для постоянной практики, ускоряя процесс укоренения и повышая процент успеха. Другая фишка, используемая для упрямых черенков, это разрезание низа стебля на четыре части, для увеличения площади поверхности. Что бы действительно дать самым упрямым черенкам преимущество, можно соскрести две или три стороны стебля. Только помните, что при соскрёбе ;) более чем одной стороны, возникает сильная опасность провала, в следствии удаления лишнего количества ткани с любой из сторон. Некоторые растения, у которых обычно уходит 8–10 дней, что бы укорениться, при применении этого метода пускают корешки уже на 5–6 день.

 

И последнее. Я люблю вымочить свежие черенки в стакане прохладной воды в течении 15–20 минут перед подготовкой к укоренению. Хлорка в воде убьёт все бактерии а прохладная. богатая кислородом, вода впитается растением, давая ему много запасной силы для корне-образования.

[Zmey69]

Как Приготовить

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

И может кто захочет попробовать :kur_2504:

Изменено 21 декабря 2010 пользователем Zmey69

[Alone]

Хранение клонов

 

Хранение клонов в холодильнике простой метод который поможет вам сделать резерв, на случай неудачного исхода клонирования. Возможно использовать клоны из холодильника, до восьми недель после их среза.

Полное изображение

 

Итак:

 

1.Срежьте клоны, как вы обычно это делаете, но оставьте побольше стебля. Когда вы будете их укоренять, придется заново обрезать стебель острым ножом (удалите ~ 1 см).

2.Срезанные клоны положите в пакет. Налейте воды на дно, чтобы стебли были погружены на сантиметр. Используйте только отстоявшуюся воду из под крана. Вдохните воздуха в пакет, в основном, чтобы создать пространство внутри и клоны не помялись. В принципе, можно поставить клоны в стеклянную банку или любую другую емкость с крышкой и водой внутри.

3.Рекомендуется проветривать воздух не менее чем раз в неделю. Автор статьи особо не парился и не открывал мешки до 4 недель, но это было ошибкой.

4.Когда вы решите, что время высадки пришло, достаньте клоны, расправьте и поставьте в стакан с водой на час.

5.Отрежьте от стебля сантиметр, чтобы обновить его для укоренения. Поставьте в ваш любимый раствор для укоренения или чем вы там пользуетесь. (более подробно про клонирование тут: Простой метод клонирования )

 

Замечено, что клоны пробывшие в холодильнике более двух недель дольше укореняются. Это не сильно плохо, особенно, если вспомнить, что основная задача метода – хранение. Пробывшие в холодильнике более двух недель клоны пустят корни через 10 суток и окрепнут для пересадки через 14 суток.

 

Очень важно чтобы в вашем холодильнике была положительная температура. Если клоны замерзнут – они погибли.

 

Удачного клонирования!

Изменено 21 декабря 2010 пользователем Alone

[Zmey69]

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

Земля Уходит впрошлое.Но я до сих пор Выращиваю на ней

[Alone]

Советы для трудноклонируемых растений

 

Некоторые разновидности более легко клонировать чем другие. Есть Сативы, которые пускают корни так просто, что Вы практически можете просто воткнуть их в землю и забыть про них. Но есть и некоторые ранние Индики, с которыми можно долго нянчиться и в итоге они умрут. Существует несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

 

Помогите корням расти. Прикиньте, откуда будут расти корни на ваших черенках прежде, чем фактически обрежете их. Держите эту часть стебля в темноте на протяжении недели или двух, обернув непрозрачной лентой. Это называется этиолированием (etiolation) и поощряет образование корня. Делайте срезы крутым секатором или очень крутыми ;) острыми ножницами и стерилизуйте их после каждого среза. Тупой секатор повредит стебель из которого корню будет сложнее сформироваться. Лезвие бритвы сделает даже более чистый срез, который также поспособствует укоренению, но не обвиняйте меня если порежетесь сами.

 

Растению требуется воздух для формирования корней, но не дайте ему попасть в ствол. Это угнетёт действие капиллярного эффекта и создаст дополнительные нагрузки на бедный обрезок. Что бы этого не произошло, немедленно окуните место среза под воду или в раствор для укоренения. Оставьте клон в растворе для укоренения на день или больше. Если Вы просто оставите его в воде, может повезти и вылезут корешки, но тогда может действительно понадобиться некоторое количество кислорода. Вы можете активно аэрировать, снабжая корни O2, или проветривать пассивно, используя воздушную среду.

 

Другой вещью, которая усложняет черенкование, это дыхание как таковое. Смастерите из пластиковых бутылок или пакетов теплички, что бы ограничить испарение с поверхности листьев и предохранить среду от высыхания. Другой способ снизить испарение — это отрезать примерно по половине от каждого листа. У Вас останется тоже количество листьев на стебле, но их площадь сократится. Это также поможет избежать заплесневения, предотвращая контакт листьев с поверхностью теплички или субстратом. Правильное освещение также важно. Прямой солнечный свет может слишком сильно нагреть воздух под плёнкой, но и в темноте ничего не укорениться. ЛДСки (fluorescents) идеальны для этого. ДНаТ (HID) тоже сойдёт, но не слишком близко, или даже можете дать им немного непрямого света из окна, если сможете держать их в тепле.

 

Вы приглядывали за кислотностью и подкормкой, и увидели, что клоны начали снова расти. Значит можно смело предположить, что появились корни и можно избавляться от тепличных навесов. Черенок может по началу выглядеть вяло, но дайте ему влаги и он будет бодрячком. Если ни один из этих советов не помогает — попробуйте найти другое материнское растение.

 

 

Можно ли сразу переводить на цветение укоренённые клоны?

 

Да, Вы можете делать это, но такие клоны не принесут хорошего урожая, если у них нет сформировавшейся корневой системы, до перевода на цветение.

 

 

Прежде всего, понятие «укоренённый клон» вводит в заблуждение в контексте историй про SoG, которые Вы читали.

 

 

Термин «укоренённый клон» для большинства это именно то, как оно звучит...

Клон, который только что сформировал корни.

 

 

Перевод на цветение подразумевает тот факт, что клоны уже «в генетически зрелом возрасте» и готовы цвести.

Т.е. все же некоторый период веги необходим для клона, чтобы позволить ему развить более адекватную корневую систему.

 

 

В контексте SoG, идея по поводу быстрого перевода маленького клона на цветение связана с идеей более компактного размещения растений на квадратный метр. Так же она часто используется в некоторых методах «вечного урожая».

 

 

Даже для “spike” выращивания (видимо, имеется в виду один из этих методов), если Вы хотите получить целый лес маленьких деревьев, Вы должны провегетировать свои клоны, хотя бы недельку на гидре, две или три в земле. Чем дольше – тем лучше!

 

 

При любом способе перехода на цветение, выход урожая напрямую зависит от продолжительности укоренения во время вегетативного роста, и также от количества вегетативного роста для поддержания массы урожая.

 

Не поймите меня неправильно, корни продолжат рост и после начала цветения, но, чтобы хорошо подойти к старту цветения, клон должен иметь достаточно развитую корневую систему ДО ТОГО КАК он начинает цвести.

 

Большие корни до начала цветения всегда дадут Вам бОльшие и лучшие шишки.

 

Прививка

 

Когда при использовании регулярных семян в индоре, половина и более растений – мужские, приходится выбирать : либо терять время и проращивать семена заново (если есть), либо опять же терять время на нарезку клонов, либо не использовать боксовый потенциал на 100%. Отличная альтернатива – привить на мужские пеньки женские клоны.

 

 

Необходимо:

 

-чистое лезвие или скальпель,

-стакан с раствором мёда (примерно треть чайной на треть стакана),

-лоскутки пищевой плёнки,

-скотч (удобно и полезно юзать алюминевый).

 

1. Мужское растение обработать следующим образом: удалить яйца (они же пыльники), удалить все побеги, скелетные ветви обрезать произвольно, ОСТАВИТЬ лопухи для поддержания жизнедеятельности пня. На обрезанных скелетных ветках, торчащих из мужского пня, сделать надрезы по середине вдоль оси.

2. Нарезать нужное количество женских клонов, подходящих по толщине ствола и поместить их в раствор мёда.

3.Женские черенки обработать следующим образом: оторвать все листья, кроме верхней пары, причём ножки листьев оставляются на стволе (в дальнейшем послужат индикатором прививки).

4. Прививка методом врасщеп в скелетные ветви: конец ствола клона срезается с двух сторон под углом, и плотно вставляется врасщеп в ветку мужика. Место стыковки аккуратно обматывается пленкой и закрепляется скотчем. Потом всё это дело опрыскивается и накрыватся целофановым пакетом.

5. В течение недели, снимаем пакет, проверяем и опрыскиваем клоны.

 

 

Через день после «операции» возможен подвявший вид клонов, но не отчаивайтесь, если клон не сухой, значит шансы есть.

 

Кормление мамок

 

Пока материнское растение находится в стадии активного вегетативного роста, кормите его хорошим универсальным удобрением, либо удобрением с большим содержанием азота. За неделю до срезки черенка, подкормите материнское растение удобрением для цветения с высоким содержанием фосфора и низким содержанием азота.

 

Удобрение для цветения снизит количество азота, запасенного растением, и увеличит количество запасенных углеводов, необходимых для роста корней. Ежедневное опрыскивание листвы также ускорит этот процесс.

 

 

Можно ли черенковать цветущее растение

 

Да, но черенки взятые с цветущего растения будут вынуждены вернуться к вегетативному росту под 24-х часовым освещением. Это вызывает дополнительный стресс, замедляя рост и развитие. Укоренение может занять втрое больше времени, когда черенки срезаются во время цикла цветения. У черенков может не быть достаточно накопленных питательных веществ и сахаров, что бы выжить. Если вам пришлось сделать это, черенкуйте когда материнское растение только на первой или второй неделе цветения.

 

Дополнительный комментарий...

 

Вышеупомянутое «цветущее растение» должно пониматься дословно.

Однако, вышесказанное не должно быть спутано с сексуальной мамашей, которая показала свои предцветы (примордии) во время вегетации, и содержалась в вегетативном состоянии несколько месяцев или лет. Эти старые зрелые примордии говорят, что мамочка клонируется так же хорошо, как и молодая рассада.

 

 

Как регенерировать/восстановить растение после сбора урожая

 

 

После того, как проросло семечко, растение созрело и урожай шишек уже собран, к вам может прийти идея увековечить (perpetuate) растение с которого вы позабыли срезать клоны. Обрежьте основной стебель до точки, под которой осталось несколько почек роста или шишек. Верните растение под постоянное освещение и кормите удобрениями для вегетации. В течение следующих нескольких недель растение начнёт развиваться и расти вверх. Очень важно не переливать растение после того, как вы его обрезали. Урезанные остатки надземной части растения продолжат получать питание от большой, не тронутой корневой системы, которая может поднимать в растение чрезмерное количество воды, что в результате и вызовет стресс. Использование удобрений, содержащих аммиачную форму азота (ammonium form nitrogen), таких как куриный помёт, улучшит быстрый рост стебля. Хорошо помогает при этом отслеживание добавляемых элементов, со2 и сильный свет.

[Alone]

Устранение запаха растений

 

Угольный фильтр цилиндрической конструкции

 

* От меня. На форуме часто видел сообщения, о том,как собрать фильтр угольный. Думаю эта статья поможет всем. Тем более цена вопроса всего около 1000 руб.

 

О чем будет идти речь?

 

Далее будет приведен расчет и показана сборка фильтра на активированном угле для S&P TD-350, который будет иметь низкое сопротивление и хорошо справляться с запахом.

 

Расчет

 

Для расчета принимались сведения, указанные Inven'ом и на HomeGrown420, которые утверждали, что для того, чтобы была адекватная фильтрация, Воздух должен быть в контакте с углем не менее 0.1 с

Длина фильтра принимается исходя из пространства, в котором он будет использоваться. В данном случае она была принята равной 50 см.

Присоединительный размер фильтра к канальному вентилятору TD-350 – 125 мм.

В целях увеличения площади фильтра (читай увеличения диаметра) и после осмотра окрестных строительных рынков,

Внутренний диаметр непосредственно фильтра был принят равным 200 мм.

Скорость тока воздуха принималась (исходя из среднефонарной прикидки) 0.08 м3/с на основании характеристик TD-350 на второй скорости с небольшой нагрузкой.

 

 

Решается квадратное уравнение, где в качестве переменной выступает толщина слоя, которая при вышеописанных начальных условиях получилась равной 2.3 см. Округляем до 2.5 см.

Объем угля – 8 литров (чуть позже будет замечание на эту тему).

 

 

Для расчета фильтра нужно пользоваться следующими правилами:

1. На 1м3/ч воздухообмена нужно брать 0.027л(27см3) угля. Нужно помнить, что в реальных условиях воздушный поток будет значительно меньше, чем указано в характеристиках вентилятора.

2. Оптимальная толщина слоя угля 2–4см.

3. Объем угля в цилиндрическом фильтре считается:

V=L*Pi*(R2*R2-R1*R1),

где L-длина фильтра, Pi=3.14, R2-внешний радиус, R1-внутренний радиус.

 

 

Сборка конструкции

 

Первый этап

 

Внешний вид фильтра после первого этапа работ следующий:

 

 

Фиг. 1

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Фиг. 2

 

 

Подробно о том, что изображено на этих картинках

 

На Фиг. 1 показано:

 

Слева белая штука – переходник 150 мм – 200 мм, купленный на строительном рынке. В него будет вставлен с левой стороны переходник 125 мм – 150 мм, вторым концом (125 мм) крепящийся на TD-350.

Горизонтальные связи – шпильки диаметром 6 мм и длиной 55 см. Продаются длиной 1м. Поэтому можно обойтись не 8-ю, как в моем случае, а 4-мя (распилив их пополам), потеряв немного в длине фильтра.

Правый торец – фанерка для закрепления шпилек и придания жесткости конструкции.

Три кольца сделаны из металлической ленты, которая легко может быть заменена на жесткую проволоку.

 

 

К переходнику шпильки крепятся следующим образом:

 

 

Отверстия проделаны паяльником. Сверху гайка. Сбоку пластиковые стяжки для проводов. Несмотря на «сопливость» креплений, все вместе достаточно жестко (уже на данном этапе).

 

Полоса к шпильке крепиться также посредством стяжек:

 

 

 

Второй этап

 

Заключается в натягивании внутренних сеток.

Для придания цилиндрической формы всей этой конструкции, по внешнему радиусу обшиваем малярной сеткой с любой ячейкой (строительный рынок). Желательно, чтобы она была жестче. В моем варианте ячейка 5 мм.

 

 

Пришиваем тупо нитками. Желательно взять иглу для мячей (гнутую полукругом) или, если у кого есть друзья-хирурги, то хирургическую, т.к. прямой дюже неудобно найтовать это к шпилькам. Нитку тоже желательно покрепче.

Алюминиевым скотчем «герметизируем» область стыка с фанеркой.

 

 

Затем пришиваем слой, который не даст углю высыпаться вовнутрь – материал для укрыва растений (магазины, в которых наш брат гровер частый гость ;)

 

 

 

Третий этап

 

Состоит в формировании остова наружного кольца.

Делается аналогично внутреннему, только более неудобно.

 

 

 

Четвертый этап

 

Натягивание внешних сеток.

Делается аналогично внутренним, только более неудобно $)

 

 

Проходимся все тем же скотчем по обоим торцам.

 

Пятый этап, он же заключительный

 

Собственно засыпка угля.

 

Внешний вид перед этим действом:

 

 

Видна некоторая раскосость конструкции, которая устраняется при засыпке угля – надо просто все выровнять и засыпать уголь. Потом он не даст ей двигаться.

 

При засыпке угля не трамбуйте его!!!

* Иначе он будет продавливать стенки, увеличивая объем (читай сопротивление). Достаточно будет его просто засыпать.

 

Как видно, выхлоп будет идти просто во все стороны, т.е. в объем помещения.

 

Заключение

 

Минусы

1.Из-за непосредственной посадки на вентилятор, не происходит заметного снижения уровня шума. Вероятно из-за турбулентности выходящего воздуха. Предлагается подсоединять через прямой переходничок некоторой длины (сантимов 30–50)

2.Достаточно большая дура получилась – но от этого никуда не деться, к тому же лежит под кроватью – его не видно.

 

Плюсы

1.Стоимость. По комплектующим (см. ниже) этот фильтр можно собрать за 1000 р. Это гораздо меньше озонаторов и иже с ними.

2.Простота конструкции. Все делается на коленке подручными материалами. Из инструментов понадобилась пила по металлу, пассатижи, паяльник, дрель и игла.

3.Эффективность. Помимо того, что в комнате пропал запах (PPP на подходе к цвету), был произведен небольшой эксперимент, заключающийся в впрыскивании непосредственно в вытяжку 5-ти пшиков туалетной воды LEAU PAR KENZO pour homme и дальнейшим унюхиванием у фильтра. Запах не обнаружен

4.Может быть поставлен до канальника (где-нить в углу бокса). Такой способ позволит значительно снизить сопротивление фильтра за счет отсутствия турбулентности потока на входе в фильтр.

 

Post Ы.

Стоимость комплектующих:

8 метровых шпилек*25 р = 200 р

20 гаек*1 р = 20 р

8 шайб*1р 8 р

Переходник 120мм-150мм = 80 р

Переходник 150мм-200мм = 120 р

Металлическая полоса (рулон) 300 р – легко заменить просто жесткой проволокой, найденной на помойке.

Стяжки 1 пачка*60 р = 60 р

Штукатурная сетка 2*0.6 м * 30 р/м = 40 р

Укрывной материал 2*0.6 м * 25 р/м = 30 р

Скотч алюминиевый 1*150 р

Уголь активированный АР-В 8 кг*60 р/кг = 480 р

В Москве: ТрансХимРеактив (367–20–20 465–35–75)

 

Итого: 1500 р.

С учетом форс-мажора – 1800 р.

C успехом можно скинуть на металлической полосе 300 р, скотче 150 р, и на угле – 3 кг

(200р. Но тут надо быть аккуратным с объемом под уголь. Он может «случайно» оказаться больше) и чём-нибудь еще.

Итого с учетом скидок – что-то в районе 1000 р.

Изменено 22 декабря 2010 пользователем Alone

[Alone]

Ионизатор воздуха

 

 

Ионизатор воздуха – прибор создающий отрицательно заряженные ионы в воздухе, очищает воздух от пыли, генерирует озон в минимальных количествах.

 

Ионы – электрически заряженные молекулы газов входящих в состав воздуха – образуются в естественной среде под действием различных факторов, основным является ультрафиолетовое излучение. Для существования и нормального развития всех живых организмов необходимо чтобы определенное количество молекул кислорода имело отрицательный электрический заряд. При отсутствии отрицательных ионов жизнь прекращается, при недостатке – все функции организма угнетены.

 

 

Оптимальная концентрация для нормального функционирования организма человека от 3000 до 50000 ионов/куб.см.

 

Примерное содержание отрицательно заряженных ионов

Воздух городских квартир 50–100 ионов/куб. см.

Воздух городских улиц 100–500 ионов/куб. см.

Лесной и морской воздух 1000–5000 ионов/куб. см.

Воздух горных курортов 5000–10000 ионов/куб. см.

Воздух водопада 10000–50000 ионов/куб. см.

Воздух после грозы 50000–100000 ионов/куб. см.

 

Принцип работы: На острие игл подается высокое отрицательное напряжение (плюс через сеть заведен на «землю») под воздействием электрического поля на иглы стекаются электроны присоединяясь к молекулам кислорода, образуя отрицательно заряженные ионы кислорода.

 

 

Загрязнения в воздухе приобретают отрицательный заряд и стремятся осесть на положительно заряженных поверхностях. Из воздуха осаждаются пыль, плесень, цветочная пыльца, грибки, бактерии, табачный дым и неприятные запахи.

 

Продаются в магазинах бытовой техники (средняя цена ~20–100$). Питание от сети 220в.

[Alone]

Проблемы растений

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

[Alone]

Проблемы растений 2

 

Диагностика недостаточности элементов питания культурных растений

 

Общим симптомом недостатка любого из элементов питания является задержка роста растения, хотя в одном случае этот симптом может проявляться более отчетливо, чем в другом. Ниже приводится сравнение других (кроме задержки роста) симптомов недостаточности минерального питания.

 

 

Симптомы недостаточности минерального питания растений возможно разделить на две большие группы:

 

I. Первую группу составляют главным образом симптомы, проявляющиеся на старых листьях растения. К ним относятся симптомы недостатка азота, фосфора, калия, цинка и магния. Очевидно, при недостатке в почве указанных элементов они перемещаются в растении из более старых частей в молодые растущие части, на которых не развиваются признаки голодания.

 

 

II. Вторую группу составляют симптомы, проявляющиеся на точках роста и молодых листочках. Симптомы этой группы характерны для недостатка кальция, бора, серы, железа, меди и марганца. Эти элементы, по-видимому, не способны перемещаться из одной части растения в другую. Следовательно, если в почве нет достаточного количества перечисленных элементов, то молодые растущие части не получают необходимого питания, в результате чего они заболевают и погибают.

 

 

Приступая к определению причины нарушения питания растений, следует прежде всего обратить внимание на то, в какой части растения проявляются аномалии, определяя, таким образом, группу симптомов. Симптомы первой группы, которые обнаруживаются главным образом на старых листьях, могут быть разбиты на две подгруппы:

 

1) в большей или меньшей степени общими (недостаток азота и фосфора);

 

 

2) или же носить лишь местный характер (недостаток магния, цинка и калия).

 

 

Недостаточность азота и фосфора (симптомы первой подгруппы) влияет на состояние растения в целом или его более старых листьев. При недостатке этих элементов наблюдается значительная задержка роста и листья стремятся занять прямостоячее положение на стебле, образуя с последним острый угол. В случае недостатка азота растение приобретает ненормально светлозеленую окраску и его нижние листья в большей или меньшей степени желтеют. В случае недостатка фосфора растение имеет необычно темнозеленую окраску, а листья либо совершенно не желтеют, либо желтеют незначительно.

 

 

Симптомы недостатка магния, цинка и калия, относящиеся ко второй подгруппе первой группы, захватывают не целиком весь лист, а лишь отдельные участки его, что выражается в потере зеленой окраски (хлорозе), а иногда и в отмирании (некрозе) тканей отдельных участков листа.

 

 

В случае недостатка калия хлоротичные участки имеют желтоватый оттенок, что вызывает пестролистность. Хлоротичные участки располагаются вокруг небольших участков отмершей ткани на верхушках, по краям и между жилками листьев. По мере увеличения участков отмершей и высохшей ткани растение принимает вид пораженного ржавчиной. Другие части растения отличаются голубовато-зеленой окраской. Самое раннее проявление недостатка калия выражается в свертывании книзу верхушек и краев нижних листьев; этот симптом становится все более отчетливым по мере увеличения недостатка указанного элемента.

 

 

В случае недостатка магния исчезает зеленая окраска отдельных участков листа, которые становятся почти белыми. Потерявшие зеленую окраску участки листа расположены преимущественно между главными жилками, а не на верхушках или по краям листьев. Отмирание тканей либо незначительно, либо вовсе отсутствует; закручивание верхушек и краев листьев также не наблюдается.

 

 

Недостаток цинка вызывает отмирание участков тканей на всей поверхности листа, а не только на верхушке и по краям его. Часто этому процессу подвергаются боковые, а иногда и главные жилки. Участки с отмершей тканью распадаются значительно быстрее, чем при недостатке калия.

 

 

Вторая группа симптомов, проявляющихся на молодых листочках или точках роста растения, может быть разбита на три подгруппы, которые характеризуются:

 

1) появлением хлороза, или потерей молодыми листьями зеленой окраски без последующей гибели верхушечной почки, что указывает на недостаток железа, серы либо марганца;

 

 

2) гибелью верхушечной почки, сопровождающейся потерей ее листьями зеленой окраски, что указывает на недостаток кальция либо бора;

 

 

3) постоянным увяданием верхних листьев, что указывает на недостаток меди.

 

 

При хлорозе молодых листьев без последующей гибели верхушечной почки (симптомы первой подгруппы) жилки сохраняют свою зеленую окраску в случае недостатка железа. Теряют окраску обычно только участки листа между главными жилками. Но в исключительных случаях могут быть поражены и жилки, тогда весь лист становится белым или желтым. Пятна отмершей ткани обычно отсутствуют.

 

 

При недостатке серы жилки листа, как и все остальные участки листа, становятся светлозелеными; жилки могут даже оказаться более светлыми. Потеря зеленой окраски происходит не в такой степени, как в случае недостатка железа и марганца, так что листья не становятся белыми или желтыми. Отсутствуют также пятна отмершей ткани.

 

 

В случае дефицитности марганца вся сосудистая система листа вплоть до самых мелких разветвлений сохраняет свою зеленую окраску, создавая резкий контраст с потерявшей окраску тканью между жилками, что придает листу вид шахматной доски. Впоследствии на листьях появляются постепенно увеличивающиеся пятна отмершей ткани, которые могут захватить всю поверхность листа.

 

 

Ко второй подгруппе относятся симптомы, которые характеризуются гибелью верхушечной почки.

Если недостающим элементом является кальций, молодые верхушечные листья вначале теряют свою зеленую окраску и завертываются книзу приблизительно на 1/3 своей длины. Затем верхушки и края листьев отмирают, а ткани листовой пластинки в результате последующего роста разрываются, что придает листу рваный вид. Растение в целом приобретает темнозеленую окраску.

 

 

В случае недостатка бора молодые верхушечные листья сначала утрачивают нормальную окраску у своего искривленного основания. Верхушка может еще в течение некоторого времени оставаться зеленой. Обычно пораженные ткани быстро распадаются, и если рост листа до его полной гибели продолжается дальше, то последний становится искривленным или скрученным. Верхние листья отличаются нездоровой светлозеленой окраской и закручиваются от верхушки к основанию. Главные жилки пораженных листьев приобретают коричневую или черную окраску и при сгибании листа легко ломаются.

 

 

Для симптомов третьей подгруппы не характерно развитие хлороза и отмирание верхушечной почки. К этой подгруппе относятся почти исключительно симптомы недостатка меди, проявляющиеся в устойчивом увядании верхних листьев.

 

Ниже описаны симптомы, проявляющиеся вследствие недостатка минеральных веществ, для каждого элемента отдельно

 

Признаки недостатка азота (N)

Недостаток азота у растений может обнаруживаться на всех типах почв особенно ранней весной, когда вследствие низкой температуры почвы процессы минерализации и образования нитратов протекают слабо. Чаще всего недостаток азота наблюдается на песчаных, супесчаных и суглинистых дерново-подзолистых почвах, красноземах и сероземах. Признаки недостатка азота проявляются весьма отчетливо на разных стадиях развития. Общими и основными признаками недостатка азота у растений являются: угнетенный рост, короткие и тонкие побеги и стебли, мелкие соцветия, слабая облиственность растений, слабое ветвление и слабое кущение, мелкие, узкие листья, окраска их бледно-зеленая, хлоротичная. Изменение окраски листьев может быть вызвано и другими причинами, кроме недостатка азота. Пожелтение нижних листьев бывает при недостатке влаги в почве, а также при естественном старении и отмирании листьев. При недостатке азота посветление и пожелтение окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки; части листа, удаленные от жилок, могут сохранять еще светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, как правило, не бывает зеленых жилок. При старении же листьев пожелтение их начинается с части листовой пластинки, расположенной между жилками, а жилки и ткани около них сохраняют еще зеленую окраску. У некоторых растений при внесении калийных удобрений, особенно низкопроцентных (сильвинит, калийная соль), наблюдается общее посветление листьев. Но в этом случае может не быть приостановки роста растений, уменьшения образования новых побегов, утончения стеблей и уменьшения размеров молодых листьев, как при недостатке азота. При недостатке азота посветление окраски начинается с более старых, нижних листьев, которые приобретают желтый, оранжевый и красный оттенки. Эта окраска переходит далее и на более молодые листья, может проявляться и на черешках листьев. Листья при недостатке азота опадают преждевременно, созревание растений ускоряется.

 

Признаки недостатка фосфора (P )

Недостаток фосфора у растений может быть на всех почвах, но чаще всего проявляется на кислых почвах, богатых подвижными формами алюминия и железа, дерново-подзолистых и красноземах. Недостаток фосфора по внешнему виду растений определить труднее, чем недостаток азота. При недостатке фосфора наблюдается ряд таких же признаков, как и при недостатке азота,— угнетенный рост (особенно у молодых растений), короткие и тонкие побеги, мелкие, преждевременно опадающие листья. Однако имеются и существенные различия — при недостатке фосфора окраска листьев темно-зеленая, голубоватая, тусклая. При сильном недостатке фосфора в окраске листьев, черешков листьев и колосьев появляются пурпурные, а у некоторых растений—фиолетовые оттенки. При отмирании тканей листа появляются темные, иногда черные пятна. Засыхающие листья имеют темный, почти черный цвет, а при недостатке азота — светлый. Признаки недостатка фосфора появляются сначала на более старых, нижних листьях. Характерным признаком недостатка фосфора является также задержка цветения и созревания.

 

Признаки недостатка калия (K)

Недостаток калия чаще всего наблюдается на торфянистых, пойменных, песчаных и супесчаных почвах. Признаки недостатка обычно заметны бывают в середине вегетации, в период сильного роста растений. При недостатке калия окраска листьев голубовато-зеленая, тусклая, часто с бронзовым оттенком. Наблюдается пожелтение, а в дальнейшем побурение и отмирание кончиков и краев листьев (краевой «ожог» листьев). Развивается бурая пятнистость особенно ближе к краям. Края листьев закручиваются, наблюдается морщинистость. Жилки кажутся погруженными в ткань листа. Признаки недостатка у большей части растений прежде всего появляются на более старых нижних листьях. Стебель тонкий, рыхлый, полегающий. Недостаток калия вызывает обычно задержку роста, а также развития бутонов или зачаточных соцветий.

 

Признаки недостатка кальция (Ca)

Недостаток кальция наблюдается на песчаных и супесчаных кислых почвах, особенно при внесении высоких доз калийных удобрений, а также на солонцах. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях. Листья бывают хлоротичные, искривленные, и края их закручиваются кверху. Края листьев неправильной формы, на них может обнаруживаться опаленность бурого цвета. Наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков, сильная разветвленность корней. На кислых почвах при недостатке кальция у растений могут появляться сопутствующие признаки, вызванные токсичностью марганца.

 

 

Признаки недостатка магния (Mg)

Магнием бедны песчаные и супесчаные дерново-подзолистые почвы. При недостатке магния наблюдается характерная форма хлороза — у краев листа и между жилками зеленая окраска изменяется на желтую, красную, фиолетовую. Между жилками в дальнейшем появляются пятна различного цвета вследствие отмирания тканей. При этом крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными. Кончики листьев и края загибаются, в результате чего листья куполообразно выгибаются, края листьев морщинятся и постепенно отмирают. Признаки недостатка появляются и распространяются от нижних листьев к верхним.

 

Признаки недостатка бора (B)

Недостаток бора чаще наблюдается на карбонатных, темноцветных, заболоченных почвах, а также на кислых почвах после их известкования. Чувствительность растений к недостатку бора весьма различна. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Наблюдается отсутствие цветения или опадение цветков, незавязывание плодов, пустозерность.

 

 

Признаки недостатка меди (Cu)

Недостаток меди чаще наблюдается на торфяно-болотных, а также на карбонатных и песчаных почвах при содержании меди меньше 0,001%. Растения различаются по чувствительности к недостатку меди. При недостатке меди наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается, образование семян подавлено (пустозерность).

 

Признаки недостатка железа (Fe)

Недостаток железа обнаруживается иногда на карбонатных почвах и на кислых почвах после внесения высоких доз извести. При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях.

 

 

Признаки недостатка марганца (Mn)

Недостаток марганца чаще бывает на карбонатных, на торфянистых, пойменных и лугово-черноземных почвах. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа – на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.

 

Признаки недостатка молибдена (Mo)

Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.

 

Признаки недостатка цинка (Zn)

Недостаток цинка наблюдается на кислых песчаных, карбонатных и болотных почвах. При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие.

Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.

 

 

Признаки недостатка серы (S)

Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.

 

 

Признаки избытка хлора и марганца (Cl, Mn)

Избыточное поступление хлора и марганца в растения оказывает вредное, токсическое действие, проявляющееся в замедлении роста растений, отмирании тканей, появлении различных внешних изменений. Отношение разных растений к избытку этих элементов различное.

Избыток хлора влияет отрицательно — приводит к снижению урожая и различным внешним изменениям.

Избыток хлора наблюдается при внесении весной удобрений, содержащих много хлора (низкопроцентных калийных удобрений, хлористого аммония и фекалия).

Листья приобретают бледно-зеленую окраску, дольки листьев (начиная с верхней) свертываются в виде лодочки вдоль главной жилки, затем на их краях появляется ободок светло-коричневого цвета. Листья преждевременно засыхают, но не опадают. Стебель толстый, но короткий, листья крупные.

Вредный избыток марганца встречается на кислых почвах, особенно при внесении физиологически кислых удобрений, а также при избыточном увлажнении. Избыточное поступление марганца проявляется в характерных изменениях на листьях.

При обнаружении первых признаков токсичности марганца необходимо внести известь, лучше доломит или мергель, содержащие магний.

 

Алгоритм нахождения проблем, связанных с питательными веществами

 

Для использования помощника, просто начните с первого пункта. Когда вы думаете что нашли свою проблему, прочитаете раздел, посвященный питательным веществам для более глубокого изучения проблемы. Диагностируйте (выявляйте проблему) очень внимательно, прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к своим растениям.

 

1.Если проблема проявляется только внизу или в середине растения, то переходим к п.2 б) Если проблема проявляется в верхней части или на верхушках растения, то переходим к п. 10. Если кажется, что проблема проявляется по всему растению одинаково, то переходим к п.6.

2.Листья одинаково желтые или светло-зеленые; листья вянут и отпадают; рост замедлен. Края листьев заметно не сворачиваются вверх.>> Недостаток азота (N). б) Если нет, то переходим к п.3

3.Края листьев повернуты (свернуты) вверх, и кончики могут скручиваться. Листья желтеют (и могут становиться коричневыми), но прожилки тем не менее остаются зелеными.>> Дефицит магния (Mg). б) Если нет, то переходим к п.4

4.Листья коричневеют или желтеют. Желтые, коричневые или некротические (мертвые) пятна, особенно на краях листка, которые также могут быть закручены. Растение может быть слишком высоким.>> Недостаток калия (K). б) Если нет, то продолжаем читать.

5.Листья темно-зеленые или красные/фиолетовые. Стебли и черешки листьев могут становиться фиолетовыми и красными. Листья могут желтеть или подкручиваться вниз. Листок может отпасть очень легко. Рост может быть замедлен и листья могут быть маленькими.>> Дефицит фосфора. б) Если нет, то идем к п.6

6.Кончики листьев желтые, коричневые или мертвые. Растение тем не менее выглядит здоровым и зеленым. Стебли могут быть мягкими.>> Передоз (особенно азотом, N), перелив, повреждение корневой системы или недостаточная аэрация почвы (используйте больше песка или перлит). Но иногда это недостаток N, P или К. б) Если нет, то к п.7

7.Листья закручиваются вниз как бараний рог и темно-зеленые, серые, коричневые или золотые.>> Передоз (слишком много N). б) Если нет, к п.8

8.Растение выглядит поникшим, даже если земля влажная.>> Передоз, слишком сырая почва, повреждение корней, болезнь; недостаток меди (очень редкий случай). б) Если нет, то к п.9

9.Растения не цветут, даже если они получают 12 часов темноты в течение 2-х недель.>> Ночной период не затемнен полностью. Слишком много азота. Слишком много проводилось обрезок или клонирования. б) Если нет, то к п.10

10.Листья желтые или белые, но прожилки в основном зеленые.>> Недостаток железа (Fe). Б) Если нет, то к п.11

11.Листья светло-зеленые или пожелтевшие у основания, в то время как края листьев остаются зелеными. Некротические пятна могут быть между прожилками. Листья не скручены.>> Дефицит марганца (Mn). Б) Если нет, то к п.12

12.Листья скручены. А в остальном как в п.11.>> Недостаток цинка (Zn). Б) Если нет, то идем к п.13

13.Листья скручены, они коричневеют или отмирают.>> Освещение расположено слишком близко к растению. Очень редко это недостаток кальция (Ca) или бора (B). б) Если нет… У Вас, возможно, слабое растение.

 

Питательные вещества:

 

Азот – Растения нуждаются в большом количестве азота в период вегетативного роста, но очень легко перекормить свое растение им. Добавили слишком много? Промойте почву простой водой. Растворимый азот (как правило нитрат) это форма которая наиболее быстро достигает корней, в то время как нерастворимый азот (такой как мочевина) сначала должен быть расщеплен микробами в почве прежде чем корни смогут его впитать. Избегайте добавление чрезмерного количества аммония азота, который может мешать другим питательным веществам. Слишком большое количество азота задерживает начало цветения. Растения должны испытывать недостаток азота в конце цветения для лучшего аромата и вкуса.

 

 

Калий – Слишком много натрия (Na) приводит к вытеснению K, и как следствие, возникает дефицит калия. Источники повышенной солености: сода для выпечки (бикарбонат натрия “pH-up”), большое кол-во навоза и использование водо-смягчающих фильтров (которые не должны использоваться). Если проблема с Na, промойте почву. Калий может быть заблокирован из-за избытка Ca или аммония азота и возможно от холодной погоды.

 

 

Фосфор – Некоторый дефицит в период цветения это нормально, но слишком большого недостатка допускать нельзя. Красные черешки листьев и стебли это норма, это генетическая особенность множества разновидностей, плюс возможны симптомы дефицита N, K и Mg, так что красные стебли это не значит что есть недостаток P. Избыток P может привести к недостатку железа.

 

 

Магний – Дефицит Mg очень часто возникает, так как марихуана использует очень большое его количество и многие удобрения не имеют его в достаточном количестве. Дефицит Mg легко поправляется с помощью столовой ложки английской соли (сульфат магния) на 4,5 литра воды (сначала превратить в порошок, а затем растворить в теплой воде) или чайная ложка лиственной подкормки на 1,1 литра воды. Когда подготавливаете почву, используйте 2 чайных ложки известняковой муки (доломитовой) на 4,5 литра земли для Mg. Магний может быть заблокирован при избытке Ca, Cl (хлора) или аммония азота. Не переудобряйте магнием иначе вы заблокируете другие питательные вещества.

 

 

Железо – Fe не доступно растениям когда уровень кислотности воды или почвы слишком высок. Если дефицит, понизьте pH до около 6.5 (для гидропоники, около 5.7) и проверьте, что вы не вносите слишком много P, который может заблокировать поступление Fe. Используйте железо в хелатной форме для максимальной усвояемости. Прочитайте ингредиенты вашего удобрения – хелатное железо должно читаться как “железо EDTA”. Слишком большое количество железа без добавления достаточного кол-ва P, может вызвать дефицит фосфора.

 

 

Марганец – Mn блокируется когда показатель pH слишком высок и когда избыток железа. Используйте chelated Mn.

 

 

Цинк – Также блокируется при высоком pH. Недостаток Zn, Fe и Mn обычно возникают вместе и обычно причина тому завышенный pH. Не вносите много микроэлементов – понизьте pH если он завышен и тогда питательные элементы будут доступны. Используйте лиственную подкормку если растение выглядит действительно плохо. Используйте chelated цинк.

 

 

Проверьте свою воду – ржавые краны и душ означает, что ваша вода “жесткая”, обычно из-за избытка минералов. Вода из крана с TDS (полностью нерастворимые твердые частицы) уровнем более чем около 200 ppm (частиц на миллион) это “жесткая” вода и она должна быть исследована, особенно если ваши растения имеют хронические (постоянные) проблемы. Спросите свой водоканал про список анализов, который обычно содержит информацию о pH, TDS и о уровне минералов (таких как поллютанты (загрязнители), канцерогенные вещества и т.д.) для воды которая течет из кранов в вашем округе. Это достаточно общий запрос, поэтому это не должно вызвать удивления. Обычные водные фильтры не смогут понизить высокий уровень TDS, но дорогостоящие дистилляторы и де-ионизаторы смогут. Цифровой TDS-метр это невероятно полезный инструмент для постоянного контроля за уровнем питательных веществ в растворах и окупит себя очень быстро. Они стоят около $40 и выше.

 

 

Общие советы по подкормке – Горшочные растения очень хорошо адаптируются, но основное правило – это использовать больше азота и меньше фосфора во время вегетативного роста и с точностью до наоборот в период цветения. Для вегетативного периода старайтесь использовать следующее соотношение N:P:K около 10:7:8 (что конечно же тоже самое если вы используете соотношение 20:14:16), и для цветущих растений 4:8:8. Проверяйте pH после добавления питательных веществ. Если вы используете резервуар, пусть раствор циркулирует и меняете его каждые 2 недели. Общие рекомендации по TDS-уровням следующие:

Рассада = 50–150 ppm; безкорневые клоны = 100–350 ppm; маленькие растения = 400–800 ppm; большие растения = 900–1800 ppm; последняя неделя цветения = закройте кран с водой (прим. lynx. то есть не поливать). Эти цифры просто рекомендации и многие факторы могут поменять тот уровень который будет необходим растению. Некоторые питательные элементы “невидимы” TDS-метру, особенно органические, так что используйте TDS-уровни (показания) только как оценку текущих уровней питательных веществ. Когда вы сомневаетесь по поводу нового удобрения следуйте рекомендациям по подкормке томатов. Вырастите несколько томатов или редиса по-соседству для сравнения.

 

 

pH – pH воды после добавления питательных веществ должен быть около 5,9–6,5 (в гидропонике, 5,5–6,1). Вообще говоря, микроэлементы (Fe, Zn, Mn, Cu) блокируются при высоком pH (щелочная среда) выше 7.0, в то время как основные элементы (N, P, K, Mg) могут быть менее доступны в кислой почве или воде (ниже 5.0). Вода из под крана чаще всего слишком щелочная. Почвы с большим количеством торфа или другой органической субстанцией становятся слишком кислыми, им поможет известняковая мука. Приборы для измерения кислотности почвы по-разному точны и, в общем, чем больше вы заплатите за такой прибор тем более точно он будет показывать. Для воды, pH-тесты, основанные на цветах, которые продаются в аквариумных магазинах не дороги, но они и не точны. Инвестируйте в цифровой pH-метр ($40–80), предпочтительно водонепроницаемый. И вы не пожалеете.

 

 

Холода – Холодная погода (ниже 10С) может заблокировать поступление фосфора. Некоторые сорта, такие как экваториальные сативы, не очень хорошо воспримут холодную погоду. Если у Вас есть возможность держать корни в тепле, в таком случае растение сможет воспринимать более низкие температуры.

 

 

Жара – Если лампы расположены слишком близко к растению, верхушки могут скручиваться, сохнуть и выглядеть сожженными, имитируя проблему с питательными веществами. Ваша рука не должна чувствовать жар после минуты над верхушками растения. Поднимите лампу и/или нацельте вентилятор на жаркие зоны. Температура должна быть до 29С или 33С если вы добавите дополнительное количество CO2.

 

 

Влажность – тонкие, сморщенные листья могут быть от низкой влажности. 40–80 % обычно достаточно.

 

 

Плесень и грибок – темные пятнистые области на листьях и бошках могут быть плесенью. Понизьте влажность и увеличьте вентиляцию, если у Вас проблемы с плесенью. Удалите все мертвые листья, где бы они не были. Сохраняйте чистоту в своем саду.

 

 

Насекомые – Белые пятна на кончиках листьев могут означать наличие клещей снизу (с другой стороны) листа.

 

 

Брызги – спреи для листьев могут быть причиной эффекта “увеличительного стекла” под ярким освещением, от этого возникают белые, желтые или сожженные пятна которые можно спутать с проблемами питательных веществ. Некоторые спреи также вызывают химические реакции.

 

 

Недостаточное освещение – высокие, вытягивающиеся растения обычно бывают из-за использования неправильного освещения. Не используйте обычные лампы накаливания или галогеновые для выращивания каннабиса. Инвестируйте в флюоресцентные лампы (хорошо) или в HID лампы (намного лучше) которые обеспечат высокоинтенсивный свет который необходим каннабису для хорошего роста и твердых шишек. А еще лучше, растите под солнечным светом.

 

 

Клоны – желтеющие листья на безкорневых клонах могут быть от избытка света или от того, что стебель не достаточно устойчиво закреплен. Изолируйте их от CO2 до тех пор пока они не пустят корни. Слишком много удобрения может высушить или сделать клоны поникшими – простой воды из под крана будет достаточно.

[Alone]

Паутинный клещ

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Клещи сосут сок ваших растений. Как только они попадают в ваш сад, их почти невозможны изгнать, размножаются быстро и могут развивать сопротивляемость к некоторым инсектицидам.

 

 

Предотвращение

 

Ключ к саду без клещей – предотвращение. Важно наличие чистой одежды и обуви, поскольку вредители могут придти на ваше растительное пространство вместе с вами, вашими друзьями, и домашними животными. В ваше помещение для выращивания, вносите только чистые инструменты и стерилизованные растительные субстраты. Помните, что, если Вы имеете комнатные растения, они так же могут поддерживать популяцию клещей.

 

 

Вентиляция

 

Проветривать помещение необходимо для здорового роста растений и в качестве предупреждения появления клещей. Жаркое помещение для выращивания с плохой вентиляцией – рай для клещей. Необходимы барьеры мелкоячеистой сетки для входных вентиляторов, что бы избежать втягивания насекомых с улицы. Лучшие помещения для выращивания – прохладные, хорошо вентилируемое. Рост популяции клеща при более низких температурах эффектно замедляется. При более высоких температурах они становятся активными и мобильными. Сад c прохладным климатом защищен от опасности.

 

 

Паутина и яйца

 

Паутинные клещи прядут паутину, которая облегчает им движение среди ветвей пораженного растения и соседних растений. Стирайте любые признаки паутины немедленно.

 

 

Если у вас завелись клещи, об этом вы узнаете по маленьким белым точкам на верхушках листьев. Если посмотрите ближе, под листом вы увидите, что небольшие белые яйца цепляются за нижнюю часть листа и, скорее всего, увидите небольших белого или коричневатого цвета паутинных клещиков перемещающихся вокруг яиц или сосущих сладкий сок растения, сокращая качество и количество вашего урожая.

 

Естественные враги клещей

 

Склонный к прохладным температурам, известный как Phytoseiulus Persimillis, клещевой хищник будет поедать злобных паутинных клещей и их яйца. Он даже может полностью стереть клещей, и cам погибнуть от голодной смерти. Учтите, хищники не будут эффективны, если популяция клеща, когда их вводят, очень высокая.

 

Аэрозольные растворы

 

Настоятельно рекомендую ничем не опрыскивать шишки, кроме самых умеренных домашних средств типа небольшого количества хозяйственного мыла растворенного в воде. Любимый способ борьбы c паутинным клещом одного моего знакомого сумасшедшего голландца – это настоять на литре воды несколько сигаретных окурков, профильтровать и распылять этот настой.

 

 

Инсектицидное мыло довольно хорошо выполняет работу по очистке клещей. Никогда не используйте системные пестициды. Если есть сомнения, уточните. Pentac или Kelthane – спреи, которые можно использовать, пока растения находятся в цикле вегетации. Не следует загрязнять растения, используя Malathion или Diazinon. Действительно очень пугающий – “окончательный убийца клеща” – Avid. Это опасное и вредное изделие, избегайте его! Очень эффективен органический спрей изготавливаемый из апельсиновых (цитрусовых) масел.

 

 

Спрей Pokon один из самых популярных и доступных коммерческих продуктов на рынке борьбы с клещом. Он имеет довольно безопасный состав и имеет свои преимущества в виде нового модного аэрозольного баллончика, который может распылять вверх дном, что очень удобно для опрыскивания нижних сторон листьев. Активный компонент – из природного источника и не вреден для людей, но все же строго следуйте инструкциям при пользовании любого пестицида! И повторюсь, не опрыскивай аэрозолем сами шишки! Лучше вообще избегать всех химических растворов, даже Pokon.

 

 

Диоксид кремния

 

Прекрасный естественный способ уничтожить клещей – диоксид кремния. Это мелкий песок с очень острыми гранями, добытый из фоссилизированного материала, земляной пемзы. Его острейшие грани, срезают шиток или оболочку тел клещей и они обезвоживаются.

 

Смотрите в магазинах, это белый порошок, который привлекает клещей, они едят его и он разрезает их изнутри. Порошок является безопасным для растений и животных (включая человека), но очень разрушителен к маленьким ползающим насекомым, типа клещей. Рассейте его на листьях и почве.

 

 

Ловушки и компаньоны

 

Это всего лишь ленты с липким слоем, они не могут нанести вред растению. Поместите двухсторонние ленты на стенах, потолке, полу, а так же на стеблях ветвях и горшках.

 

 

Насаждение компаньона – интересная идея, однако я не убежден в её эффективности. Я пробовал чеснок, ноготки, васильки. Клещи убили ноготки в мгновенье ока, в то время как васильки жили, так же как и чеснок, но никто из них так буйно и не разрастался, как клещи.

 

 

В помещении и вне

 

Паутинные клещи – чума домашних садов, в то время как на открытом воздухе природные факторы и естественно встречающиеся хищники, делают их угрозу меньшей. Частое распыление воды на растения препятствует развитию клещей, так же как и сильные порывы ветра. Знаю одного садовода, который раз в неделю использует компрессор и сильной струей воздуха сдувает всех клещей со своих растений. Много ветра необходимо в помещении для выращивания, для этого поместите повсюду маятниковые вентиляторы. Для лучших результатов растения должны трепыхаться в помещении для выращивания также же, как бы они трепыхались от ветра на улице. Помните, выращивание в закрытом помещении – это искусство и наука воссоздания природы.

 

Если у вас есть клещи, то постарайтесь не распространить их. Если их нет, примите меры, и придерживайтесь этого пути.

[Alone]

Cамые распространенные ошибки гроверов-новичков

 

Затапливают растения, которые выращивают в почве. Когда вы посадили растение, прикиньте его сухой вес. Затем основательно его полейте, пока вода не потечет из дренажных отверстий. Взвесьте опять. Когда горшок будет весить примерно столько же, сколько и до полива, пора снова поливать.

 

 

Перекармливают свои растения. Как говорит Mr Soul?, новички редко что-нибудь НЕДОделывают. Когда все остальное не срабатывает, следуйте инструкциям на бутылке удобрений. [Примечание редакции: не следуйте инструкциям от GH! Используйте четверть их рекомендуемой нормы, или следуйте рецептам из FAQ’а.]

 

 

Слишком тщательно анализируют процесс роста. Первая посадка – как первый ребенок: вы обращаете внимание на каждую происходящую с ним мелочь, и беспокоитесь из-за первых признаков того, что что-то может быть не так. Обращайте внимание на то, что происходит с ростом растений, но не пытайтесь найти лекарство для каждого желтого листочка. Часто добавление в субстрат подкормок вызывает больше проблем, чем решает. Реагируйте, если что-то идет не так, но будьте осторожны с лекарствами.

 

 

Тратят слишком много на оборудование. Новички часто в качестве первого опыта выращивания выбирают нереальные и дорогие варианты. Гораздо более эффективно будет сначала научиться выращивать, а потом тратиться на продвинутое high end оборудование, а не наоборот. У большинства опытных гроверов нет места для ненужного оборудования.

 

 

Создают много постов. Попробуйте сначала поисковик. Велика вероятность, что любой вопрос, который вы только можете придумать, уже задавался, и на него уже отвечали.

 

Не лейте слишком много воды

Заливание убивает растения марихуаны. Поливайте, когда почва сверху просохнет на несколько дюймов.

 

 

Не рассказывайте никому о том что выращиваете

Это вызовет только зависть. Людям нравиться чувство собственной значительности, и они будут рассказывать об этом другим людям, чтобы те их слушали. Никто не гарантирует, что другие будут хранить секрет, который вы сами не сохранили.

 

 

Не трогайте прорастающие семена, это их убивает

Прежде чем семя пустит ростки, может пройти до 10 дней. Метод с бумажным полотенцем не рекомендуется, потому что вам придется трогать семена, перемещая их из полотенца в субстрат.

 

 

Не перекармливайте

Удобряйте после того, как появились первые два зазубренных листочка.

Начинайте с четверти рекомендуемого на этикетке раствора, и постепенно повышайте его. Если листья неожиданно скручиваются или загибаются, несколько дней поливайте чистой фильтрованной водой!

 

 

Не удобряйте свои растения каждый раз, когда поливаете! (для почвы)

Обычная схема полива такова: удобряем стопроцентным раствором, поливаем 50–25 процентным. Это предотвратит избыточное отложение солей, ожоги листьев и корней. И еще: не поливайте стопроцентным раствором, если субстрат слишком высох – может случиться ожог корней.

В качестве предосторожности, промывайте растения большим количеством чистой воды каждые 2–4 недели.

 

 

Не недокармливайте

Недокармливание случается реже. Если вы предпочитаете давать растению в меру питательных веществ, используйте органические смеси для почвы с высоким содержанием азота и фосфора, или какие-нибудь медленно высвобождающиеся удобрения с питательными микроэлементами.

 

 

Не начинайте с клонов

Начинайте с семян. Жучки – большая проблема, как и заболевания растений. Многие гроверы могут годами выращивать в индоре без проблем с паразитами. А черенки других почти гарантированно будут с болезнями и/или паразитами.

 

 

Не помещайте растения в плохие условия

Всегда обеспечивайте циркуляцию свежего воздуха даже во время ночных циклов. Весь воздух внутри помещения должен обновляться каждые 5–10 минут.

Влажность должна быть 30–70%, температура где-то 75–85 по Фаренгейту (24–30 по Цельсию). Даже рассаде нужен слабый вентилятор для укрепления стеблей.

 

 

Не собирайте урожай слишком рано

25% веса формируется в последние две недели цветения. Начинайте сбор, когда растения полностью остановят свой рост, и белые пестики станут, по крайней мере, на 50–75% коричневыми.

В аутдоре, если безопасность имеет значение, решайте сами, когда пожертвовать кустами. Кроме того, постоянно собирайте шишки, если угрожают воры.

 

Распространенные вопросы:

 

Q. Может ли марихуана расти в северном климате ?

Марихуана может расти везде, где могут расти зерновые. Все, что для этого нужно – три месяца для роста от семечка до урожая. А если в помещении – то два!

 

 

Q. Что лучше для новичка – гидропоника или почва ?

Я считаю, что со всех сторон «лучше», удобнее – почва. На гидре растения растут быстрее, но шишке сильнее, чем на почве не станут. Гидру надо пробовать после того, как у вас за поясом уже будет несколько удачных урожаев на почве.

 

 

Q. Почему вытягивается моя рассада ?

Недостаточно света. А также нужен легкий ветерок. Кроме того, растения вытягиваются из-за высокой влажности.

 

 

Q. Какой тип освещения мне использовать ?

Люминесцентные лампы: для проращивания/клонирования

ДНаТ / ДНаЗ: для получение высоких урожаев

Минимум освещения: 30вт на 30x30см пространства (250вт на квадратный метр)

 

 

Q. На каком расстоянии лампы должны быть от растений ?

Люминесцентные: 3–10см кончики листьев могут почти касаются ламп

400 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой: 60см / Над выросшими растениями: 30см

1000 вт ДНаТ / ДНаЗ: Над рассадой и два фута: 120см – Над выросшими растениями: 60см

 

 

-Q. Как часто нужно поливать ?

Раз в неделю или раз в две недели – для почвы, и дважды в день – для гидропонных систем с затоплением/осушением.

* Поливайте, когда верх почвы просыхает на два дюйма .

* Делайте время от времени дополнительные периоды сухой и влажной почвы.

* Дайте 10% лишней воды стечь сквозь дно лотка. Это предотвратит ядовитое отложение удобрений.

[Alone]

Сбор урожая

 

Когда собирать урожай ?

 

Когда собирать урожай зависит от того какой эффект вы хотите от шишек. Степень созревания определяется по трихомам. Для точного отслеживания процесса развития трихом необходимо иметь лупу с 30–40кратным увеличением.

 

Если трихомы прозрачные еще рано собирать урожай т.к. он не набрал полную «силу». Когда трихомы мутнеют, уровень ТГК максимален, а КБД и КБН не окажут выраженное седативное действие, эффект будет приподнимающий-энергетический. При дальнейшем созревании трихомы приобретают янтарный цвет, ТГК разлагается на более седативные каннабиноиды (их общее число повышается), эффект будет мощный седативный. Трихомы появляются и созревают неравномерно, находите компромиссный уровень созревания.

 

Как выбрать точное время сбора урожая для моего сорта

 

Возможно, вы еще не можете точно прочувствовать тонкие различия в приходе, связанные со временем сбора урожая. Единственный способ узнать разницу – через опыт, а это практически невозможно, если вы покупаете шишки.

 

Приближение к урожаю – это идеальный момент для начала получения этого знания. Собрать урожай частями и решить какой из них вы предпочитаете. «В слепую», вот надлежащий способ для этого.

 

Собирайте одинаковое количество шишек каждые 5–7 дней. Одинаково сушите и пролечивайте их, пока они все не станут похожими. Это займёт около двух месяцев или даже больше, если делать всё правильно.

 

Найдите кого-то ещё, кто возьмёт образцы и промаркирует их случайным образом (A, B, C, D, E). Всякий раз, как захочется курнуть, пусть ОНИ дают вам один из образцов, но не говорят какой они дали.

 

Курните и зацените эффекты. Вы можете и не почувствовать разницы до того как почти не попустит — чувствуете, что хочется прилечь или вы просто чувствуете себя нормально и трезвы?

 

Когда вы записали эффекты, сообщите о них помошникам испытаний, что бы они всё зарегестрировали под соответствующими обозначениями (A, B, C и т.д.). Вам не следует знать какие из них вы курите.

 

Когда результаты зафиксированы, сравните оригинальные даты харвестов с помеченными письмами и проанализируйте своё испытание. Это также работает для двух, пророщенных сестрёр, что б выяснить какая из них более подходит на роль матери.

 

Если нет терпения (или помошника) то для чистоты эксперимента, вам по прежнему нужно собирать урожай постепенно а затем решать, какой предпочитаете.

 

 

Маникюринг

Как существует несколько способов содрать шкуру с кошки, так существует несколько способов подстричь травку. От ювелирного подстригания до подстригания наголо, выбирать вам

 

Ваше решение будет зависеть от времени, которое вы хотите потратить на подстригание, предназначения травки и от того, насколько вас беспокоит качество и внешний вид готового продукта. Ниже изложены инструкции по обычному подстриганию или по профессиональному подстриганию, так как ничего другого пока не придумано. Вначале поговорим о приготовлениях, прежде чем вы впервые подстрижете растение.

 

Шаг 1. Возьмите все необходимые инструменты. Вам понадобятся: бумажное полотенце, спирт или растительное/оливковое масло, одностороннее бритвенное лезвие, газета и ножницы. Из всех ножниц, изображенных на рисунке, ножницы для подстригания (А) являются самыми важными, поскольку всю работу можно выполнить при помощи них. Это обычные хозяйственные ножницы, но все, что вам необходимо…так это чтобы между лезвиями было бы намного меньше трения. Вам необходимо чтобы лезвия двигались как можно свободнее. Однако, выбирая инструмент, помните, что по мере использования лезвия затупятся, так что даже самые острые ножницы со временем придут в негодность.

 

Вам будет гораздо проще, если вы будете использовать оранжевые ножницы кабельщика (B) и секатор (С). Ножницы кабельщика удобнее использовать для обрезки веерных листьев, что-то вроде подпружиненных ножниц без пружины, так как они работают на натяжении. Маленькие заостренные лезвия позволяют легче маневрировать вокруг шишки и предотвращают случайный порез чашечки. Ножницы под буквой (D) так же представляют собой кусачки, но не используйте их, они не очень хорошие… ладно, ладно они хуже всех. Они изображены на картинке только из-за своих длинных лезвий. Секатор облегчает обрезание толстых веток на ваших гигантских растениях и шишек, и он незаменим для срезания растений. (Прим. Ред.: Мой любимый режущий инструмент – ножницы для карликовых растений. Они очень острые, легкие и имеют маленькие лезвия, что позволяет легко маневрировать. Цена: 10$ в рассаднике.)

 

Выберете удобное место для работы. Стол или пол на ваше усмотрение. Ваш выбор будет зависеть от пространства и положения вашей спины, так как подстригание может занять много времени. Помните, что вам потребуется примерно тринадцать часов чтобы собрать фунт марихуаны, плюс-минус три часа в зависимости от того как чисто и быстро вы будете работать. Это время не подходит к платному подстриганию и конечно не приемлемо для подстригания наголо.

 

 

Шаг 2. Приготовьте рабочее пространство. Убедитесь, что все нужное находится у вас под рукой, и подложите газету. Все должно лежать под рукой, чтобы вам не пришлось ничего искать, когда руки будут в смоле. Газета защищает ваше рабочее место от грязи и позволяет легко убирать листья и ветки, когда их накопится достаточно много. Некоторые люди подстригают растение над стеклянным столом, для того чтобы собрать смолу, которая капает с растений во время подстригания, при помощи обычной кредитной карты.

Если вы любите делать гашиш или курить смолу, то подстригание над стеклом для вас. Теперь вы можете приступать к работе.

 

 

“Знайте свою цель. Для чистого подстригания это то, что вам нужно.”

 

Шаг 3. Возьмите растение целиком, а затем разделите ветки на обрабатываемые участки. Если вы проводите очистку веток, то этой подрезки будет достаточно помимо конечно последующего отделения побегов от веток. Вы так же можете оставить растение нетронутым для его последующей просушки если угодно.

Если вы хотите остричь все как можно быстрее, после того как листья высохнут, проведите рукой в перчатке по каждой ветке, чтобы собрать большую часть листьев. Конечно, много листвы остается, но этого будет достаточно для большинства “гроверов” использующих данный метод.

 

Признаем, что вам придется смотреть на многие фунты травки, что означает многие дни или даже недели работы только для того, чтобы обдумать данный метод, в то время как это серьезно повлияет на качество ваших ростков. Если же вас больше волнует качество конечного продукта, и нет кучи травки, то после просушки вы можете заняться подстриганием вместо ручной очистки. Этот метод больше похож на обрывание листьев при помощи пальцев. Если ваша травка сохнет слишком быстро и имеет “свежий” вкус (как курение марихуаны), вы можете испробовать этот метод. Но давайте вернемся к подстриганию…

 

Необходимо, чтобы ветки были средней длины, для того чтобы их было легко держать. Не настолько длинными, чтобы прогибаться, но и не слишком короткими, чтобы, работая с множеством веток, вы могли легко их держать при помощи пальцев. Красными линиями на рисунке изображено место среза растения.

 

Что ж, настало время заняться веерными листьями. Обнажите ваши ножницы кабельщика, так как они являются лучшим инструментом для подрезания веерных листьев. Вы, конечно, можете воспользоваться и ножницами для подстригания, но поверьте мне…ножницы кабельщика лучше.

 

Самое время научиться одному движению – круговому движению. Возьмитесь за стебель большим и указательным пальцем, чтобы можно было легко вращать стебель. Средний и безымянный палец помогают управлять стеблем и придают устойчивость. Это поможет вам работать, не отвлекаясь на то, чтобы поправлять росток при подстригании. При помощи этого движения легко достичь нужного результата, а именно – аккуратно срезать листья при помощи ножниц.

 

 

Шаг 4. Обрезайте листья как можно ближе к ветке, чтобы добиться наиболее чистого подстригания. Есть два способа обрезания листьев. Для чистого подстригания, когда вы не можете добраться до стебля, можно попробовать поработать кончиками ножниц… или же вы можете сделать срез у самой верхушки шишки.

 

 

Шаг 5. Следующий шаг – уборка листьев. Напомню, что речь идет о листьях, растущих из шишки, на тот случай, если вы уже под кайфом. ;-) Возьмите в руки ножницы для подстригания, вспомните круговое движение и вперед, ведь скорость – важный момент при подстригании. Сохраните эти листья для курева или производства гашиша?… классная вещь!

 

“Пришло время принять решение. Сколько листьев оставить на шишке?”

Знаток срежет абсолютно все листья, за исключением пожалуй лишь тех, которые полностью покрыты смолой. Другие, оставят все, что содержит хоть немного смолы. Ленивый или предприимчивый “гровер” оставит все. Решать вам.

 

Шаг 6. Теперь осталось только отделить шишки от ветки. Для маленьких шишек пригодятся ножницы кабельщика, так как их стебли тонкие. Для больших приготовьте секатор. Какую длину стебля можно оставить у шишки? Решать вам. Но помните, никто не хочет курить стебель. Хотя если оставить немного, ничего страшного.

 

Не могу отпустить вас, не дав небольшого урока по быстрому и легкому подстриганию, при помощи ножниц кабельщика. Этот метод достаточно быстрый и даст вам шишки без сомнения хорошего качества. Конечно, быстрота и легкость означают потерю приглядного вида, но метод отлично подойдет тем, кто работает с кипой марихуаны, и у кого нет времени на чистое подстригание.

 

Все очень просто. Возьмите ножницы кабельщика и отрежьте все настолько близко к шишке, насколько это возможно, не беспокоясь о порезах стебля близко от ветки и листьев шишки. Используя данный метод, вы будете отрезать широкие листья вместе с листьями шишки. Ведь цель – закончить работу и сохранить качество, не смотря на скорость.

 

Когда закончите, останется только отделить шишки от веток. Большинство стеблей, оставшихся у шишек отпадут при просушке. Вот и все. Осталось только просушить шишки и те листья, которые вы оставили для курения или гашиша.

 

“Чистить инструменты необходимо не только при завершении работы. В зависимости от того, насколько много смолы на вашем растении, следует чистить инструменты во время подстригания”.

 

Во время работы лезвия будут становиться клейкими из-за смолы, небольшая чистка поможет сделать работу легче. Используйте бритву с одним ребром для соскабливания смолы с лезвий. Используйте спирт или растительное/оливковое масло для очистки рук от смолы.

 

Когда закончите с подстриганием, производится окончательная очистка при помощи бритвенного лезвия и натирания спиртом. Смочите бумажное полотенце спиртом для того, чтобы протереть лезвия. Не жалейте спирта. Чем больше используете, тем легче будет чистить. Так же вы можете погрузить инструменты в спирт на несколько часов для наиболее легкой очистки. Легкость – то, что необходимо таким лентяям как мы, спросите любого бойца..

 

 

Сбор и излечение Вашего урожая (Harvesting & curing)

 

Как заготовить ароматные шишки, которые не дерут горло.

 

Занимающиеся торговлей садоводы обстригают листья с шишки еще перед сушкой.

Сушат, чаще в ряд, вниз головой, и это правильно.

Однако, циркуляция воздуха слишком высока, а влажность слишком мала, сушка проходит быстро. Обычно это занимает пару дней, потом шишки идут на продажу. Объяснение такому поведение только одно: желание побыстрее получить деньги за шишки, не «теряя» времени на правильное сушение и лечение.

В результате шишки дерут горло, по вкусу – как сено.

Что бы сохранить всю полноту аромата, вкуса и добиться мягкого сильного воздействия нужно правильно высушить, а затем пролечить ваш урожай.

 

Делается это так:

Срежьте свои кусты ближе к корню, и, не разделяя их на части, повесьте сушиться в ряд, вниз колами. Помещение для сушки должно быть не меньше помещения, где вырос урожай. Влажность в пределах 50–60%. При высокой влажности может образоваться плесень, при низкой кусты высохнут слишком быстро, что испортит вкус. Температура 18 – 20 градусов цельсия (65–68 по фаренгейту). Сушите в темноте! Свет уничтожает ТГК! Жизненные процессы (например: доставка сахара) продолжают идти в растении после того, как вы его срезали. Эти процессы замедляются, пока кусты совсем не высохнут. И, именно, эти процессы влияют на конечный вкус куримых вами шишек. Вот первый аргумент против быстрой сушки.

 

 

Другой аргумент в том, как сохнет куст.

 

Известно, что растение состоит из клеток, а основная составляющая клеток – вода. Первыми высыхают внешние клетки. Но вышеупомянутые процессы продолжают распределять влагу изнутри растения к высыхающим внешним клеткам. Таким образом все части куста сохнут равномерно.

Отрезая колы или разделяя стебли вы нарушаете передачу влаги от стеблей и листьев шишкам. Врубились? Хорошо! Продолжаем… Дополнительно убедитесь, что каждый куст имеет достаточно пространства вокруг, для должной циркуляции воздуха, иначе вы рискуете развести плесень.

При постоянном поддержании правильной температуры и влажности урожай будет готов через 3–4 недели. Стебли должны хрустеть, но не ломаться, когда вы их сгибаете. Шишки должны быть сухими и упругими, но не должны крошиться «в труху». Сначала снимите основные колы, обрежьте с них большие и средние листья (можете оставить их для приготовления гашиша или использования в пищу). Маленькие листья, черенки которых не торчат из шишки, оставьте не тронутыми. Остальные шишки оставьте сушится на кусте, еще на пару дней. (Более подробно тут: Маникюринг )

 

 

Теперь к излечению…

 

Срежьте все выступающие из шишки листья (это делается для придания им округлых форм, из соображений эстетики и не влияет на качество. Прим. переводчика). Отделите маленькие шишки от основного стебля. Затем положите ваши шишки в герметичный контейнер. Доступ кислорода приводит к потере ТГК. Пакеты или зиплоки не подходят!

Всевозможные склянки с крышками, пищевые контейнеры подойдут, но лучше всего использовать стеклянную банку с резиновой прокладкой на крышке и замком (часто в них продают чай. Прим. переводчика). Кладите столько шишек, сколько влезет в контейнер, слегка утрамбовывая их, но не стоит их запихивать туда с силой. Смысл в том, чтобы заполнить весь контейнер, не деформируя шишки. Чем меньше в контейнере останется воздуха – тем лучше. На следующий день удостоверьтесь, что в ваши контейнерах сухо. Любая лишняя влага внутри вызовет плесень. Если стенки контейнера отпотели изнутри, или шишки опять стали влажными (мягкими на ощупь), выньте шишки и разложите их досушится.Не сушите на газете!

 

Готовые контейнеры надо хранить в ПРОХЛАДНОМ темном месте, возможно в холодильнике (не морозилке!!!). Контейнеры должны сохранять герметичность. Чем дольше шишки излечиваются – тем лучше, как для вкуса, так и для действия. В среднем этот процесс занимает месяц, если вы храните в холодильнике – чуть дольше. По прошествию месяца можете переложить шишки в морозилку. Морозилка завершает процессы излечения и останавливает старение шишек. В морозилке вы можете сделать заначку, которая сохранит качество шишек надолго.

Если у вас достаточно терпения, дым излеченных шишек будет мягким и приятным. Действие будет приятным и долгим.

 

Если вы выращиваете достаточно шишек, чтобы не нуждаться в них до следующего урожая, поставьте их излечиваться. Новый урожай будет лечится, пока вы наслаждаетесь вкусом старого!

Если вы не спешите продать свои шишки, уделите время для их правильной сушки и излечения. Так вы получите превосходный вкус и мощное действие, ведь это единственный способ сделать собранный урожай сильнее. Попробуйте и не будете разочарованы!

 

 

Сушка, пролечка & маникюринг

 

Сушка

 

Во время сбора урожая надо обрезать растение максимально низко, и подвесить вверх ногами для сушки в гроубоксе.

 

Влажность должна оставаться постоянной 50 – 60 %%. От высокой влажности бошки могут сгнить, от низкой они высохнут слишком быстро, отчего пострадает вкус. Температура должна быть порядка 18–20°C насколько это возможно. Помещение должно быть темным, т.к. свет убивает ТГК.

 

Все процессы транспортировки сахара внутри растения, продолжают иметь место, даже если растение срублено. Эти процессы замедляются по мере высыхания, но являются ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, который влияет на вкус конечного продукта.

Это первая причина, почему мы не должны сушить урожай быстро.

 

Вторая причина – особенность протекания процесса сушки растения. Клетки состоят в основном из воды. Внешние клетки растения высыхают быстрее, но вышеупомянутый процесс продолжает доставлять воду от внутренних клеток к высыхающим внешним, что позволяет растению высыхать равномерно. Отрубая стебель и отрезая от него все бошечки, вы прекращаете этот натуральный процесс, убирая влагу, содержащуюся в стебле.

 

Убедитесь, что вы подвесили ваши растения так, чтобы они не касались друг друга, т.к. это может вызвать гниение. При постоянной влажности и температуре растения будут готовы к маникюрингу через 3–4 недели.

 

И тогда надо наконец отрезать бошки на целых ветках от стебля (хотя в других местах написано, что это надо делать, когда стебель уже щелкает и трешит при сгибании), и отрезать большие и средние fan листья (сохраним их для изготовления гаша), оставляя мелкие листья, торчащие из бошек, нетронутыми. Снова надо развесить эти маленькие бошки на 1–2 дня, пока они не станут сухими. Палки должны при сгибе счелкать или трещать, и бошки должны быть сухими, но не хрупкими/ломкими.

 

Маникюринг и Пролечка

 

Удаляем все оставшиеся листья (при помощи, кстати, маникюрных ножниц; должно быть очень удобно) из бошек торчащие, и отделяем бошки помельче от основных веток. Хранить в недоступном для воздуха и света месте (стеклянные банки в погребе или х олодильнике). На этой стадии воздух убивает ТГК. Напихиваем бошек в банку под завязку, используя легкое давление (не переборщить!). Суть состоит в том, чтобы заполнить банку, оставив минимум воздуха внутри. На следующий день надо проверить, не потеют ли они в банке. Вынуть бошки из банки, если потеют или снова мягко-влажные, и положить куда-нибудь на день–два в темное место, а вот на газету класть НЕЛЬЗЯ. Снова потом в банку, и, если не потеют снова – то в холодильник (прохладное темное место). Помните: в холодильниках высокая влажность, поэтому упакованные бошки должны быть без доступа воздуха, в герметично закрытой банке.

 

Чем дольше они лежат в прохладном месте, тем лучше результат и по приходу, и по мягкости, и по вкусу конечного продукта.

 

Картинка, иллюстрирующая момент срезки куста:

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Скоростная сушка шишек

 

Внимание: способы усушки, приведенные ниже, применяются лишь тогда, когда вопрос времени действительно имеет для вас решающее значение. Нормально высушенные и пролеченные шишки безусловно торкают лучше, чем недозревшие шишки прямо с куста, вулканизированные экспресс-методом. Вообще, наилучший способ покурить свежую шишку – это испаритель, однако не у всех есть средства и желание купить/мастерить этот приборчик.

Многим знакома ситуация, когда запасы ганджубаса в доме вдруг подошли к концу, курить хочется, а в боксе как раз почти что дозрел богатый урожай. Если у вас нет испарителя, выйти из кризиса и не потерять лицо помогут описанные ниже методы экспресс-сушки.

 

Сушка в духовке.

 

«Сойдет» – вот собственно и все, что я могу сказать про этот способ. Ну в принципе вы сможете покурить дудку, высушенную в духовке. И вкус и сила дудки будут откровенно лажовыми, но все же косяк будет дымить, а дым из косяка – попадать в ваши легкие. Если вам больше ничего и не нужно, то этот нехитрый метод вам подойдет. Самое главное здесь – не пересушить, потому что, поверьте, пересушенный конопель хорошего прихода не даст.

 

 

Оптимальная температура сушки 40–60 Град. В зависимости от темпов сушки. Главное не пережарить, пусть полежит там в бумаге не плотно завёрнутой и потомится 15–20 минут, через 5 минут после помещения в духовку, достать и порезать ножницами, разрыхлить чуть и ещё на 5 минут, достать разрыхлить... повторять до конечного результата. Впринципе при соблюдении температуры дудка относительно слабо теряет силу.

 

Микроволновка (СВЧ).

 

Если включать СВЧ не на полную мощность, а где-то на 40–50%, то нормально. Вкус однако будет дерьмовым, да и по пручести дудка из СВЧ проигрывает траве, высушенной на воздухе. Чтобы избежать пересушки, попробуйте так: включаете СВЧ на 5–10 секунд, затем проверяете состояние ганджи, потом еще 5–10 секунд в СВЧ и так до готовности.

 

 

Метод паровой сушки в СВЧ.

(Авт.компадре? Dankmaster)

 

Новое слово в скоростной сушке ганджубаса. Приемлемый результат достигается довольно быстро. Трихомы на шишках не лопаются, да и вкус, хоть и не супер, но курить уже можно. В этом методе дудка хитро сушится при помощи водяного пара.

Вам потребуются:

Миска с крышкой, пригодная для использования в СВЧ.

Шишки, только что срезанные с куста (шишки следует порезать на кусочки – не режьте их в труху, просто порежьте на маленькие кусочки).

3 бумажных полотенца.

Микроволновка с регулятором мощности.

Вода.

 

Прежде всего отрежьте 1/4 бумажного полотенца и постелите на дно миски. Положите в миску покрошенную. Затем возьмите 2 бумажных полотенца, сложите их в несколько раз и намочите, а потом хорошенько отожмите. Надо чтобы полотенца были влажные, но чтобы с них не капало. Смоченными полотенцами накройте миску сверху, тщательно и аккуратно. Теперь плотно закройте миску крышкой, и оставьте небоьлшую щель, чтобы пар все-таки выходил. Теперь всю эту конструкцию можно ставить в микроволновку.

 

Регулятор мощности следует выставить где-то на 40–50%. (Я советую именно на 40% – несколько раз я сушил на полной мощности, и получилось чорт-те что.) Включите печку на 1 минуту и можете пока покурить. Затем: достаньте миску из СВЧ и 15–20 секунд подождите, пока выйдет пар. Если полотенце на дне миски (то, на котором разложены шишки) намокло, замените его сухим. Если же высохли полотенца сверху, достаньте их, намочите, выжмите и положите обратно, и не забудьте снова накрыть все крышкой.

Включите СВЧ еще на одну минуту, опять на 40–50%. На весь процесс сушки потребуется от 3 до 5 включений.

Это лучший способ сушки, если вдруг вам срочно понадобилась ганджа.

 

 

Сушка на дросселе.

 

Срежьте шишки с куста и положите их в конверт, постарайтесь равномерно распределить шишки по конверту. Закройте конверт и положите его на дроссель, причем дроссель должен быть внешним, внутренний дроссель слишком горячий. Я обычно держал шишки на дросселе где-то 2–3 часа, причем, насколько я помню, все время либо пересушивал, либо недосушивал. Сейчас могу сказать, что все-таки лучше немного пересушить, потому что потом шишки можно положить в герметичный контейнер, и они будут сосать влагу из своих веточек.

Для экспресс-сушки вкус не самый плохой, и торкает вполне прилично.

 

 

Мой способ сушки на печке-гриле.

(Авт.компадре? Lock)

 

Включите печку на самую низкую мощность. Возьмите дудку и измельчите ее – все то же самое, что и в методе паровой сушки. Сыпьте дудку на противень от вашей печки. Затем поставьте противень напечку, именно НА печку, НЕ ВНУТРЬ. Каждые 5 минут перемешивайте ганджу. Обычно сушка длится целых 20–30 минут, но подождать стоит. Вкус у высушенной дудки будет не самым мягким, но зато приход крепкий, мужественный, и трихомы не осыпаются. Мне нравится этот способ сушки, сам часто им пользуюсь, и результаты меня устраивают.

 

 

Сушка «под диваном»

 

И наконец, самый лучший способ сушки, и одновременно самый долгий и самый странный. Возьмите несколько свежесрезанных шишечек и положите их в чистую пепельницу. Стоит морочиться уже вечером, если утром вы собираетесь покурить. Поставьте дудку к любому источнику теплого воздуха – подойдет компьютер, монитор, да в общем любая электроника с вентилятором охлаждения.

Я лично просто ставлю дудку под диван – у меня диван стоит прямо над вентиляцией, там где-то 85 F-градусов (30 С-градусов), и за 8 часов все отлично сохнет.

 

 

Сушка в автомобиле

(Авт.компадре? Hopefull)

 

Возьмите шишек, положите их в конверт. Приклейте конверт к стеклу вашего автомобиля (нужен солнечный день). Когда высохнет, курите – все очень просто.

 

 

Сушка на лампе с фольгой

(Авт.компадре? Hash Man?)

 

Как быстро высушить дурь? Разломайте шишки и разложите их на кусочке фольги 5х5 см. Возьмите фольгу и положите ее на лампочку (только не на ваш ДНАТ! Сойдет и 60–80W). Переворачивайте дудку каждые 30 секунд. Сушка займет от 1 до 3 минут. В результате шишки высохли, а от вашей микроволновки или духовки не таращит планом.

 

 

Сушка на водяной бане

(Авт.компадре? Pharmer)

 

На мой взгляд, это лучший метод экспресс-сушки шишек.

Шаг 1. Сорвите шишки с куста, порежьте их на некрупные куски, и равномерно разложите на тарелке.

Шаг 2. Возьмите кастрюлю, наполните ее водой на 1/3, поставьте на слабый огонь и подождите, пока вода закипит.

Шаг 3. Тарелку с дудкой поставьте сверху кастрюли. Пар из кастрюли будет нагревать тарелку снизу, и ганжа будет постепенно высыхать. Процесс сушки среднего количества дури занимает где-то полчаса. Когда будете снимать тарелку с дудкой с кастрюли, будьте осторожны, чтобы пар из кастрюли не обжег вам руки и не намочил шишки.

 

 

Сушка абсорбентами

Покрошите шишки на маленькие кусочки и положите их в небольшую банку. Положите в банку несколько пакетиков с силика-гелем, поглощаюшим влагу, и герметично закройте банку крышкой. Абсорбент вытянет влагу из шишек. Чем меньше в банке воздуха, тем лучше работает метод.

 

 

Экспресс-сушка в тостере

(Авт.компадре? Apollo 11 Genius?)

 

Мною были испробованы все методы быстрой сушки, перечисленные выше. Выводы следующие: если метод скоростной, то дудка получается некачественная; в других же методах дудка получается нормальная, но быстрой сушкой это уже не назовешь (для меня быстрая сушка – это никак не больше, чем полчаса).

Я разработал новую, наиболее удобную, быструю и щадящую технологию экспресс-сушки при помощи технического изделия, которое наверняка есть у каждого – веселого славного ТОСТЕРА!

 

Включаем тостер на слабый нагрев (на моем тостере это деления 1–3). Суть метода в том, чтобы нагреть шишку ровно настолько, чтобы вода испарилась, а ТГК – остался. Будет обидно и больно, если трихомы вдруг полопаются, или не дай бог шишки сгорят. Поэтому слабый нагрев – это как раз то, что нам надо.

 

В моем методе используется кусок фольги где-то 4х4 дюйма (10х10 см). Берем маленькие шишки, толщиной и длиной с ваш большой палец, не больше, и кладем их на фольгу. Обязательно проминаем в фольге углубление и кладем в него дудку и заворачиваем так, чтобы фольга закрывала шишку снизу, с боков и отчасти сверху. Сверху должно остаться отверстие, иначе вода не будет выпариваться. Не стоит слишком плотно прижимать фольгу к шишке, иначе сгорит. Лично я пользуюсь новой неприлипающей фольгой, хотя это уже навороты.

 

Фольгу кладем на тостер, так, чтобы выступ с дудкой был в тостере на глубине 2–2,5 см, а края фольги держались за тостер. Закрепите края хорошенько, чтобы фольга не упала в тостер.

 

Включите тостер. Пусть поработает пару минут, затем он автоматически отключится и будет остывать. Тепло от спиралей тостера будет передаваться фольге, и дудка будет понемногу сохнуть, причем при таком нагреве трихомы на шишках не лопнут и не сгорят. Подождите, пока тостер немного остынет, затем включайте снова. Я включаю агрегат каждые 4–5 минут, и через 2–3 захода разворачиваю фольгу и переворачиваю дудку. Через полчаса ваша анаша просушена и готова к употреблению. Чем мельче шишки, тем быстрее проходит процесс.

 

Чтобы добиться наилучших результатов, увеличьте интервал между включениями тостера до 10 минут, при этом тепло в фольге будет распространяться наиболее равномерно, однако процесс сушки займет уже около часа. Шишка в таком случае просушится более ровно (в быстром варианте внутри крупных шишек могут остаться следы влаги).

 

При использовании этого способа сохраняется до 80–90% пручести, где 100% – это нормально высушенная (непролеченная) шишка. Главное здесь – конечно же, не пересушить и не сжечь.

 

Сушка над газовой плитой.

(Авт. little_grower)

 

 

Обычно этим методом я сушу свежие листья. Берем свежие листочки и кромсаем их ножницами в «труху» (получается этакая детская «каша-малаша»). Поджигаем конфорку. На белый лист бумаги высыпаем сырую «труху».Желательно немного подогнуть края листа, чтоб ничего случайно не просыпалось. Распологаем бумажный лист над конфоркой на высоте 10–20 см. и в течении 10–15 мин., постоянно помешивая, водим этим листом над огнем. Вкус конечно же будет гадковатый, но нам же важен не вкус, а приход.

 

Маленький совет: как вам известно, сушка это часть производственного цикла по активизации ТГК в трихомах. Курить сырую дурь бесполезно, потму что она плохо тянется и приход от нее слабенький (особенно если вы уже прикуренный амиго). Сушите дудку не менее 20–30 минут, убедитесь, что снаружи шишка действительно просохла и внутри, и снаружи. Если с сушкой поспешишь – то людей не насмешишь!

 

 

Сушка на мониторе.

(Авт. _DiMonD_)

 

Данный метод предназначен для тех, у кого LCD монитор. Если вы сушите шишки, то перед тем, как выложить, надо произвести маникюринг. После этого надо разложить их небольшими кусчками на мониторе. Хорошо было бы если бы он находился в темноте. Просушиваются обычно за часов 6–9. Конечно я не считию, что это удобный метод, но хотя бы метод. Сам им не пользуюсь. Если только для беспонта.

 

 

Сушка в системном блоке.

 

Подвесить в системнике кверх ногами.

(Авт. Elektralex)

 

 

Сушка с помощью фена.

(Авт. Dedo Q?)

 

Так я как то сушил дикую коноплю. Взял пару кустов в пакет, включил фен на горячий режим и засунул в пакет, оставив небольшое отверстие для выхода воздуха. Сначала сушишь, потом даёшь чуть остыть, потом опять сушишь, опять остужаешь и так до нужной консистенции. В течении 30 минут результат достигается. Не могу сказать как это влияет на пручесть, т.к. покурив той дикой травы – не вставило ни чуть, но это же дичка.

 

 

Сушка в ЭСЛ.

(kannabianys)

 

Можно завернуть стафф в фольгу и вставить между трубками. С ЭСЛ 105 мелко шинкованные листья сохнут 10 минут. Качество просушки неплохое.

 

 

Cпособ сушки утюгом.

(hizerqqq)

 

Способ мало чем отличающийся от остальных но все же опишу. Берем утюг ставим среднюю температуру нагрева, переворачиваем его на ручку(большинство могут стоять на ручке, есле нет то можно чем то подпереть) ложим сверху бумажку, на бумажку сверху крошим ножницами бошки, разравниваем кусочки бошек тонким, ровным слоем по поверхности бумажки, ждем и время от времени подымаем бумажку и перемешиваем кусочки бошек, результат не заставит себя ждать более 10 мин. Главные преймущества этого метода в доступности утюга, и возможности регулирования скорости просушки, и соответственно качества готового продукта.

P.S.: Но я всеже не рекомендую ставить температуру утюга выше половины регулятора(бошки могут начать дыметь, а такого быть не должно вобще). Оптимальное время просушки тонкого слоя шишек 20–60 мин. для получения нормально вкуса и хорошего качества продукта. Но и за 10 мин. качество особо не пострадает(главное чтоб не дымело) но вкус оставит желать лучшего.

 

 

Сушка пипеткой.

 

(Мерль)

Сырую шишку надлежит мелко порезать и аккуратно затолкать в пипетку, главное – избегать утрамбовывания, так как такую пипетку вы не продуете. Затем следуют крайне простые операции, которые вам давно знакомы – правильно, нужно просто начать курить пипетку. Первый напас – самый вкусный, т.к. ганжа еще не горит и вы вдыхаете пар. Пар этот весьма горячий, и проходя через сырую шишку, набитую в ограниченный объем пипетки, он эту самую шишку сушит, так что прокурив примерно треть пипетки, вы обнаружите, что курите уже не пар, а привычный вам дым, а шишка внутри высохла.

 

Минусы:

– процесс выкуривания такой пипетки примерно в 2–3 раза длительнее по времени, нежели аналогичной с сухим стаффом, и сопряжен с бОльшим гимором;

– вкус будет отличаться от сухого стаффа, но он будет однозначно лушче, чем у шишки, высушенной в свч;

– стандартная потеря «мощности» ганжи при экспресс-сушке;

 

Плюсы метода появляются тогда, когда есть пипетка и сырая шишка, но совсем негде ее высушить. И вкус мне очень нравится.

 

Как правильно сушить и пролечивать урожай

 

Место для сушки должно быть затемненным, хорошо проветриваемым вентиляторами, температура должна быть чуть больше двадцати градусов, влажность на уровне 50–60%, используйте осушитель, если необходимо. Шишка будет мягче куриться, если влага из нее выходит около недели, ускоренная сушка ухудшит вкус и качество горения.

 

После сушки любому сорту принесет пользу медленная пролечка. В результате пролечки атмосферный кислород превращает каннабиноиды и терпены в более ценные соединения. Когда урожай высушен настолько, что при сгибе стеблей слышен хруст, он помещается в герметичный стеклянный контейнер. После того, как кислород внутри израсходуется, процесс останавливается.

 

Банки нужно открывать и проветривать один-два раза каждые 24 часа. Если вы курите шишки сразу после сушки, это ничто по сравнению с тем, что получается после хорошей медленной сушки и пролечки. Шишки должны оставаться сухими, из внутренних стеблей не должна выделяться влага, их нужно хранить вне досягаемости прямых лучей света, окружающая температура и влажность должны быть комфортны для человека. Я обычно герметично закрываю, и кладу продукт в холодильник через три недели, но иногда увеличиваю время пролечки до пяти недель, если требуются некоторые улучшения. Раньше времени никакие шишки курить не стоит.

 

 

Очистка кожицы со стеблей для ускорения сушки

 

Снимая кожицу со стеблей можно сильно сократить время сушки. В первый день сушки я обычно обрезаю все лопухи, и надрезаю главный стебель острым ножом. Скобление стебля выставляет его внутреннюю часть на воздух, сокращая время сушки на 20%. Можете совершать этот ритуал ежедневно на протяжении пяти дней, пока все полностью не высохнет.

 

 

Что делать с пересушенными шишками

 

Добавить влажности пересушенным, хрустящим шишкам очень легко. Все что вам необходимо – это герметичный контейнер (зиплок или литровая банка подойдет лучше всего), свежие листья и время, около дня.

 

1.Положите пересушенные шишки в зиплок или в литровую банку.

 

2.Добавьте немного свежесрубленных листьев(свежие ветки подойдут так же хорошо) в вашу банку или пакет. Я использую 3–5 листьев на половину банки. Начинайте с нескольких листьев; добавляйте больше если необходимо. Листья будут становиться сухими и сморщенными когда они отдадут свою влажность.

Если свежие листья недоступны, небольшой кусочек салата или долька яблока/апельсина/картошки может быть использована с тем же успехом. Бумажная салфетка с несколькими каплями воды также работает.

 

3.Оставьте зиплок на день. Сколько времени это займет зависит от количества шишек и от их сухости. Возможно через 5 часов вы получите необходимый результат.

 

Проверяйте ваш контейнер хотя бы раз в день. Когда шишки будут готовы, они получат прекрасную, мягкую структуру и не будут хрустящими и ломкими. Они даже пахнуть будут лучше!

 

P.S. Если вы хотите увлажнить большее количество шишек, просто возьмите большее количество сырого материала. Если хотите, можете разделить шишки по размеру.

Раз в день переворачивайте шишки чтобы перемешать их. Проверяйте отсутствие любой плесени. Процесс может занять 1–3 дня.

 

 

ФЕРМЕНТАЦИЯ

 

ФЕРМЕНТАЦИЯ КАННАБИСА или Легкий способ добиться качественного вкуса и силы травы с минимальным затратами.

 

 

Ферментация – процесс биохимической обработки сырья (в частности каннабиса), под воздействием ферментов.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Достоинства:

 

•Улучшеный вкус, субъективное «усиление» эффекта, относительная скорость процесса по сравнению с обычной сушкой и пролечкой.

 

Принцип:

 

•Прогревание сырья при ~40°C, с минимальным доступом воздуха.

 

Предостережение:

 

•Рекомендации даны для СВЕЖЕГО каннабиса (не сушеного). Не повторяйте слепо приведенные ниже рекомендации с большими порциями каннабиса, сначало проверьте на небольшом количестве.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Способ 1 – Для небольшого количества (Затрачиваемое время: ~от 1 до 4 часов.)

 

Возьмите свежую маленькую бошечку или ботву, заверните в 20 см туалетной бумаги или бумажные салфетки – скатав всё в трубочку. Отрежьте кусок пищевой фольги размером приблизительно 10х10 см, и заверните бумагу в фольгу, концы неплотно прищепите. Все это поместить в достаточно теплое место. К примеру, на цоколь ДНаТа. Примерно каждые полчаса, снимайте, разворачивайте и проветривайте продукт. Для этой процедуры достаточно 30–60 минут (если на цоколе ДНаТа), признак готовности – цвет каннабиса изменится с зеленого на желтовато-бурый. Если продукт еще не высох, можно досушить на мониторе или батарее.

 

Способ 2 – Для большого количества (Затрачиваемое время: ~1–2 недели.)

 

Каннабис складываем в темный мешок из-под мусора, запаковываем и помещаем в любое теплое место. Каждый день открываем, проветриваем, и снова запаковываем. Cледите за состоянием травы, не допускайте что бы она сгнила. Спустя 1–2 недели трава вынимается и сушиться. После такой обработки даже самая горлодерная ботва, превращается в шалу с хорошим вкусом.

Изменено 23 декабря 2010 пользователем Alone

[Alone]

Выращивание вне помещения

 

Выращивание конопли на открытом воздухе

 

С приходом весны стоит задуматься о выращивании конопли на открытом воздухе. Заморочиться с посадкой в аутдоре можно по-разному, начиная от пары горшков с кустами на заднем дворике и заканчивая плантарем на сотни растений, запрятанном в лесу. Кто-то растит для себя, а кто-то предполагает приподнять на этом деньжат. Думайте сами, чего вы хотите и что в итоге получите.

 

Выращивать коноплю на улице не сложно, а результаты могут быть очень впечатляющими. Я люблю бывать подальше от глаз людских, и пытаюсь насладиться при этом всем, что дает нам природа. Дышать свежим воздухом, прогуливаясь, найти секунду чтобы остановиться и обхватить руками огромное дерево, заряжаясь его позитивной энергией. Прогуливаться вдоль бегущего лесного ручья, попросив его забрать всю негативную энергию и чувствуя, как ее смывает течение. Может быть, большинству я покажусь извращенцем, но по-моему, чем больше людей чувствуют любовь и уважение к природе, тем лучшим местом становится наш мир.

 

Итак, начнем

 

Конопля относится к растениям, подверженным влиянию фотопериода. Это значит, что растение может чувствовать продолжительность светлого и темного времени суток. Большинство гроверов знает, что почти все сорта каннабиса начинают цвести когда период темноты достигает 12 часов. Фишка аутдорщика – найти раннецветущие (их еще называют автоцветущие) сорта, которые цветут не дожидаясь удлинения ночного периода и успевают произвести шишки больше и сильнее.

 

Выбор подходящего сорта не менее важен, чем выбор подходящего места посадки. Вам захочется найти сорта, наименее подверженные плесневению и вредителям и с ранним сроком цветения. Я обнаружил, что хотя сорта Индика производят более плотные шишки, они гораздо дольше сохнут после дождя. Это дает больше шансов развиться спорам грибков плесени. Сатива производит не плотные, воздушные шишки, менее подверженные плесневению, но имеет больший период цветения. Еще две важных составляющих это урожайность и пручесть. Вам придется найти подходящую для ваших условий комбинацию этих составляющих.

 

Если вы все еще не начали, то сейчас самое время! Начинать выращивание на улице нужно с заранее подготовленной рассады. Для проращиваемых семян вполне достаточно света флюоресцентных ламп. Предварительное проращивание позволит растениям развиться до высаживания в почву. Высаживайте семечки в контейнеры, которые легко транспортировать и не жалко выкинуть после использования.

 

 

Поиск подходящего и безопасного места

 

Помимо безопасности, важным фактором в подборе места посадки является освещенность. Чем больше прямого солнечного света, предпочтительно на южных склонах, тем лучше. Избегайте часто посещаемых мест, туристических прогулочных маршрутов, объездных дорог и прочих мест, облюбованных отдыхающими, дачниками и грибниками. Я бы предложил воспользоваться старой пословицей «не клади все яйца в одну корзину» и подыскать несколько участков для посадки. Еще одно правило гласит, что лучше располагать посадки в низинах. Это позволит слегка растянуть период выращивания, потому что на возвышенностях обычно холода наступают раньше. Близкая расположенность к воде является несомненным плюсом, но имеет так же и несколько минусов. Вода естественным образом привлекает и человека, и животных, но, с другой стороны, ее доступность избавит вас от изнурительной работы когда вашим питомцам понадобится много влаги.

 

Добавлю ко всему вышесказанному, что лучше не растить коноплю на своем участке. Если вы все же решитесь на это, будте готовы доказать, что посторонние люди могли без спроса засадить ваш участок марихуаной. Если участок большой, то несколько растений, скрытых в лесной чаще в уголке, были бы очень кстати, но будьте осторожны. Растите на своей территории на свой страх и риск, но я все же настоятельно рекомендую не делать этого. Если вы будете пойманы на своем участке, велик риск того, что обыщут ваш дом и другую собственность. Вы можете никогда не быть пойманными, но помните – вокруг полно подозрительных соседей, охотников, прогуливающихся людей, которые вполне могут случайно натолкнуться на плантацию и заложить вас полиции. Если участок большой, есть вероятность что его заметят с самолета или вертолета (в России в сезон сбора урожая активно проводится профилактическая операция «Мак», целью которой является поиск незаконных посадок.) Старайтесь даже случайно не протаптывать тропинку к вашему плантарю. Невидимая с земли, она возможно хорошо видна с воздуха.

 

 

Место, место, место!

 

Когда вы выбрали безопасное место для посадки, убедитесь что оно достаточно удобрено (обильная разросшаяся зелень – хороший признак). Темно-коричневый или почти черный слой чернозема, в котором живут черви и жуки – это признак здоровой питательной почвы. Убедитесь, что почва хорошо дренажируется, и не содержит много глины или песка. Низины оврагов в этом смысле почти идеальны, потому что питательные вещества смываются со склонов и оседают на дне. Так что идеальное место это хорошо освещаемая низина. Но не стоит сажать растение в самой низкой части оврага, потому что там застаиваются сырость и холод. Как уже было сказано ранее, наличие поблизости водоема желательно но не критично. Корни травы ко второй половине жизненного цикла обычно разрастаются достаточно, чтобы питать растение, и дополнительные поливы могут не понадобиться. Но не путайте поливы и внесение питательных веществ (корневые подкормки). А для достижения лучших результатов подготавливайте и удобряйте почву еще до посадки растения.

 

 

Подготовка и удобрение почвы

 

Много раз я пользовался землей, в которую сажал рассаду, не добавляя никаких удобрений, и получал отличный результат. Мне повезло, потому что я живу в долине, где почва сама по себе очень плодородная.

Что бы я сделал, если бы почва требовала подготовки и подкормки, так это развернул и разложил на месте посадки брезент. Затем вырыл бы яму 60х60 см, насыпая вырытую землю сверху на брезент. Копал бы пока не докопался до глины. Затем я выкопал бы глину, собирая ее в ведро, и унося в сторонку, а затем высыпал бы глину в укромном месте и замаскировал листьями и травой. Яму необходимо вырыть на глубину 60–80 сантиметров, затем положить на дно чернозема и разрыхлить его, чтобы корни могли легко прорасти в глубину. Затем я бы вернулся к земле, высыпанной на брезент, разрыхлил все комки и перемешал ее. Затем треть земли я высыпал бы обратно в яму, а оставшуюся смешал с необходимыми добавками и удобрениями, в зависимости от того, какая была исходная почва и какие добавки нужны.

 

 

Вот что я бы добавил в почву:

 

•перлит и вермикулит

•доломитовую муку или гашеную известь

•речной песок

•пепел

•обработанный червями грунт

•компост

•навоз (куриный, кроличий, коровий, гуано летучих мышей, птиц и так далее)

Еще я принес бы туда большую рыбу, порезанную кубиками 2х2 см, чтобы разлагалась быстрее, и добавил бы рыбные кубики в почвосмесь. Я слышал так же, что добавки на основе крови или костей так же можно использовать, но тогда есть опасность для здоровья. Особо стоит упомянуть вермикулит и перлит, которые в лесу выглядят как открытая рана на земле, особенно если вы готовите почву заранее. Если вы используете эти добавки, убедитесь наверняка, что эти белые гранулы похоронены минимум под 10 сантиметрами грязи. Вода, вносимая во время дождей или поливов, заставляет эти гранулы всплывать на поверхность, так что заройте их поглубже. После добавления всех ингредиентов, которые, на мой взгляд, необходимы для местной почвы, я перемешал бы смесь на брезенте и высыпал в вырытую яму. Наполнив ее почти доверху я бы уплотнил землю лопаткой, сделав при этом легкий наклон от краев к центру ямы. Суть этой фишки в том, что во время дождей и поливов вода попадает в естественную ловушку и стекает к растению.

 

Ну вот, яма (или ямы) готова, и вы можете бесследно удалиться, не забыв прихватить брезент и лопату.

 

 

Семечки или клоны?

 

Мне лично нравится растить из семечек, потому что такие растения кажется, немного крепче и крупнее к концу сезона. Из семечек растения вырастают до 25–35 см высотой, и затем высаживаются в аутдор. Так они могут успеть созреть даже с ранним окончанием сезона. Я пробовал также растить из клонов. Если у вас есть материнское растение и нет семечек, то клоны это то, что надо. Укоренившись и начав расти, они могут быть высажены в аутдор ростом 10–15 см без проявления особых признаков стресса, и достаточно сильны, чтобы противостоять окружающей среде. Такие мелкие клоны так же гораздо удобнее перевозить к месту посадки. Намного легче провезти полдюжины десятисантиметровых растений, чем пару сорокасантиметровых.

 

 

Когда высаживать в аутдор?

 

Ранние заморозки могут быть убийственны. Не высаживайте растения на улице пока не убедитесь, что миновали последние заморозки. Молодые растения имеют защитную оболочку и если корневая система хорошо развита они могут противостоять умеренным заморозкам с достаточной степенью выживаемости. Но чем раньше вы высадите растения, тем больше их погибнет сопротивляясь капризам природы. А чем позже вы сделаете посадки, тем меньше будут кусты и, конечно, урожай шишек. Но у поздней высадки есть и преимущества, потому что растения начинают цвести раньше и когда они меньше ростом, а значит, их сложнее обнаружить. Со временем вы безошибочно научитесь определять, когда наступила пора проехаться за город.

 

 

Ну, давайте-ка посадим деток в землю!

 

Теперь, когда вы готовы высаживать растения в предварительно разведанных и подготовленных вами местах, необходимо просто отвезти туда рассаду и посадить. Мне нравится поливать их при посадке водой с половинной дозировкой подкормки. Через недельку-полторы необходимо вернуться и убедиться, что растения не вырваны, съедены, сдуты и все такое. Если они принялись на новом месте и начали формировать корневую систему, я подкармливаю их половинной дозой удобрений с пропорциями NPK 20–20–20 с добавкой витамина B1. Когда растения начинают расти в полную силу, я несколько раз приезжаю и подкармливаю их удобрениями в той же пропорции, давая с запасом, чтобы максимально усилить рост. Частота моих посещений зависит от того, насколько стоит сухая или ветренная погода, насколько плодородна местная почва и так далее. Когда наступит время для начала цветения, необходимо снова вернуться и подкормить растения удобрениями для цветения. Во время цветения вносить подкормки необходимо намного чаще, находясь в ожидании окончания их жизненного цикла, и конечно, урожая. По-возможности поливать и подкармливать лучше ранним утром или наоборот, после заката, а во время дневной жары воду лучше не вносить.

 

Расклады с дикой природой и вредителями

 

Спасение ваших кустов от поедания окружающей дикой природой это всегда поединок. Я против строительства заборов и ограждений, привлекающих дополнительное внимание к плантации. Я никогда не воспользуюсь химикатами, вредящими природе. Я думаю, что неправильно разрушать то, что восстанавливается годами. Мне везло и у меня не было особых проблем с вредителями до достижения растениями метрового роста. Когда вы высаживаете маленькое зеленое растение, оно как магнит притягивает к себе кроликов, сусликов, мышей, оленей и прочую шушеру. Я обнаружил, что круг собственной мочи диаметром 3 метра с кустом в центре помогает, особенно от крупных животных. Когда используете такую защиту, убедитесь, что круг получился замкнутым. Можно заранее набрать мочу в бутылку и уже из нее поливать кругами на местности. Еще неплохо помогает развесить или разбросать человеческих волос вокруг участка. Я слишком много паранойю, так что не стал использовать свои волосы. У меня есть знакомый парикмахер, и я делаю из волос и старых колготок жены волосяные мешки, которые развешиваю на ветках, кустах и прячу в траве в стратегически важных местах по периметру. Волосы, на мой взгляд, помогают почти от всех животных.

 

Для защиты от животных помельче, типа кроликов, сусликов и крыс, вам понадобится мыло и острый нож. Нарежьте мыло стружкой и раскидайте вокруг ваших растений. В зависимости от погодных условий, возможно процедуру придется повторить несколько раз за сезон. Сильный запах мыла отпугивает также оленей. Купленная в охотничьем магазине лисья моча или моча койота так же может быть разбрызгана на месте посадок. Моча хищников отпугивает всех мелких грызунов. А медная проволока, спиральными кругами размотанная вокруг растения, отпугивает слизней.

 

 

Другие возможные проблемы

 

Возможно, вам однажды покажется, что все живое вокруг пытается добраться до ваших растений. Возможно самой большой проблемой станет для вас плесень. Если вы обнаружите шишку или колу, пораженную плесенью, удалите поврежденную часть растения. Убедитесь, что плесень полностью убрана, даже если для этого необходимо будет отрезать целую ветку. После удаления всех следов плесени наблюдайте особенно пристально за ее новым появлением. Она может распространяться очень быстро, так что будьте внимательны. Если плесень появилась снова, значит вам пора убирать урожай, даже если ваши растения еще не достигли зрелости, иначе они попросту погибнут.

 

Есть ли еще источники опасности, о которых стоит помнить? Конечно есть, от жуков и животных всех размеров, включая человека, до неблагоприятных условий природы, засухи или наоборот, слишком дождливой погоды. Главным советом вам будет позаботиться о надежном и доступном источнике воды. Иногда периоды засухи длятся свыше двух недель, а растениям нужно много влаги. Очень много влаги. И мало приятного в необходимости таскать бидонами воду за пару километров каждые два дня, чтобы полить несколько растений.

 

 

Получайте полезный опыт

 

Выращивание в один сезон разных сортов весьма целесообразно и я чувствую, что именно так можно достигнуть лучших результатов. Вместо выращивания одного сорта и одновременного сбора урожая, я предпочитаю небольшие количества растений разных сортов, созревающих постепенно в течении осени. Таким образом я собираю урожаи весь сезон, а в межсезонье имею возможность наслаждаться вкусом разных шишек. Думаю, что любой захотел бы иметь возможность менять сорт, потому что когда постоянно куришь одно и то же, прикуриваешься.

 

Потратьте некоторое время на поездки далеко за город, и весь год затем наслаждайтесь результатом.

 

 

Благодарность автора за помощь в подготовке статьи: Big Island Bud?, Mullum Madman?, и Knospe за их иллюстрации к материалу.

 

 

Как увеличить воздухообмен и урожай в аутдоре, а также уменьшить шансы на плесневение

 

Метод очень прост и может использоваться где вам угодно. Без разницы, когда вы это делаете – на вегетативном росте или на цветении. Вся техника заключается в том, что вы разгибаете нижние ветки. Когда вы подвязываете нижние ветки, делая их ниже, у вас будет лучшая циркуляция воздуха – это уменьшит вероятность плесневения, а так же возрастет урожай – так как свет солнца будет пронизывать куст лучше.

 

 

'Early girls' с подвязанными нижними ветками

 

Вы можете использовать струны, веревки, или что вам угодно, для того чтобы подвязать ветки, но не тяните их слишком сильно, потому что они могут сломаться. Я знал парня, который использовал велосипедную камеру, потому что она хорошо растягивает ветки, не ломая их, даже в сильный ветер. Будьте находчивы. Так же не растягивайте все ветки одновременно – растягивайте их постепенно, день за днем, все больше и больше, тогда ветки не сломаются. После этой процедуры, вы заметите, что внутри куста появилось очень много места, потому что все нижние ветки растянуты. Не волнуйтесь, за несколько дней это место заполнится, благодаря улучшенному проникновению света. Используя этот метод, вы создадите более широкое растение, у которого будет больше точек роста шишек, и более тяжелые ветки чем у любого растения, которое не тренировалась таким способом. Это похоже на Scr OG? без обрезания верхушек, но взамен того что вы делаете обрезки на маленьком индорном растении, вы делаете это на дереве.

[Alone]

Информация для начинающих садоводов

 

Раздел # 1. Общие вопросы

 

1.1. Чем различаются Cannabis Sativa и Cannabis Indica ?

Сатива (Sativa) – растения: высокие – эффект: «замороченный», просветляющий / Индика (Indica) – растения: невысокие, кустистые – эффект: «бронебойный», расслабляющий. Многие сорта смешаны. Например: 75% Сатива / 25% Индика.

 

1.2. Правильный лист конопли семилистник или пятилистник ?

Это индивидуальная особенность растения, обусловленная генетикой. Некоторые сорта Сативы могут быть даже тринадцатилистными.

 

1.3. Что такое «сенсемилья» ?

Сенсимилья это женское неопылённое (и соответственно не производящее семян) растение конопли. При опылении мужским растением, женское начинает производить семена и теряет большое количество ТГК.

 

1.4. Что такое «бошки» и «шишки» ?

Верхушка куста конопли. Соцветия женских растений содержащие наибольшее количество ТГК

 

1.5. Какие самые известные сорта конопли ?

 

•Afghani #1 – 100% Indica

•Durban Poison – 100% Sativa

•Northern Light – Indica

•White Widow – 60% Sativa / 40% Indica

•Skunk #1 – 75% Sativa / 25% Indica

•LowRyder – Sativa / Indica mix

 

1.6. Сколько получится готовых шишек с куста ?

В среднем с одного растения получаются около 100гp высушенного продукта. Цифра эта весьма условная, некоторые получают до 300 грамм с куста, при использовании продвинутых техник выращивания. От генетики семян, вашего усердия и технического оснащения полностью зависит то, что будет на выходе. Если вы собираетесь выращивать в помещении и у вас нет нормального Гроу-Бокса со всем необходимым оборудованием, то рассчитывать на хороший результат не стоит. Подробнее.

 

 

Раздел # 2. Оборудование

 

Раздел # 2.1. Гроу-Бокс – «Выращивание в шкафу»

 

2.1.1. Как оборудовать шкаф для выращивания ?

Необходима осветительная и вентиляционная системы, датчики температуры и влажности воздуха, должен быть светоизолирован, и иметь светоотражающее внутренее покрытие стен (белая матовая краска или фольга). В целях безопасности необходим встроенный замок. Подробнее.

 

2.1.2. Сколько места надо на одно растения ?

Минимальная площадь для одного растения 30x30см и 40см высота.

Хорошая площадь для одного растения 50x50см и 150см высота.

 

 

Раздел # 2.2. Освещение

 

2.2.1. Какая лампа нужна для выращивания ?

Лампа ДНаТ – Мощность выбирайте исходя из размеров бокса. На 1кв.метр нужно 250Вт минимум.

 

2.2.2. Где купить эту лампу ДНаТ? Что еще для неё надо ?

К лампе также нужны ПРА, ИЗУ, патрон и провода. Покупается это всё на ближайшем строительном рынке или в магазине торгующим осветительным оборудованием, в сумме обходится примерно 50$.

 

2.2.3. Можно использовать другие лампы ?

Вместо ДНаТ можно использовать ЭСЛ или ЛДС, но они менее эффективны.

 

2.2.4. Какой режим освещения делать ?

18 часов света и 6 часов темноты (18/6) – в вегетативной стадии.

12 часов света и 12 часов темноты (12/12) – когда захотите начать цветение.

 

 

Раздел # 2.3. Вентиляция

 

2.3.1. Какая должна быть вентиляция ?

Зависит от каждого конкретного гроу-бокса. – Подробнее.

Требуется:

обеспечить температуру не более 32°C (ДНаТ сильно греется)

обдувать растения (полезно, вырастают более крепкими)

 

 

Раздел # 3. Выращивание

 

3.0.1 Какая должна быть температура ?

Не меньше 16°С – Не больше 32°C – Подробнее.

 

3.0.1 Можно обрезать растение ?

Листья:

Во время вегетативного роста удаление листа/ев лишает растение источника энергии и его рост замедляется. Во время цветения листья заслоняющие свет нижним макушкам возможно обрезать частично (те отрезать половину листа). – Как подрезать – Обрезка листьев

 

Макушка:

На ранней стадии вегетативного роста возможно удаление макушки растения для лучшей кустистости. – Обрезка верхушек – FIM обрезка

 

3.0.2 Высадил я как то раз семечко,поднялось сантиметров на 8 оно,было слабенькое и тоненькое,ну и загнулось оно естественно,вот поэтому хотел бы и узнать как и что?

Основная проблема у большинства начинающих – недостаток света.

Если ваше растение высотой более 6 см, и при этом на нем

всего 4–6 листиков – ему явно не хватает освещения!

 

 

Раздел # 3.1. Мужские и женские растения

 

3.1.1. Как повлиять на пол растения? Есть проросшие семена, и из них нужно получить МУЖСКИЕ растения. Какие условия для этого создать?

Ухаживай получше, будут женские. В случае если будет стресс, то может появиться мужское.

 

3.1.2. Как различить можно Ж от М на ранней стадии? когда еще 6–8 листов? цвет? говорит о чем, темнее, светлее?

никак, к сожалению... разве что отрезать клоны через примерно месяц от начала выращивания, и прорастить их быстро в отдельном помещении (за неделю), там можно увидеть... но это сложно, практически никто так не делает. проще покупать фирменные “feminized” семена, там 100% телки :)

 

 

Раздел # 3.2. Кислотность, почва.

 

3.2.1. pH (кислотно-щелочной баланс) земли.

pH бывает: 0 – минимум (кислота), 14 – максимум(щелочь).

Должен быть полностью нейтральным, т.е. 7.0.

 

3.2.2. Ph при выращивании в почве: неужто так критично?

Из-за кислой почвы (ниже чем 5.8) больше всего растения тормозят в стадии рассады (до месяца!). Растут медленно блокируются азот и фосфор. стебелек тонкий пурпурный, листики желтые.

В стадии вегетативного роста эти симптомы частично проходят и растение нормально растет.

В хорошей земле с PH=6.5–7.0 рассада уже через 1–2 недели вступает в вегетацию без симптомов.

 

3.2.3. Изменяется ли pH со временем?

Продолжительное использования удобрений с азотом, фосфором и калием снижает pH.

 

3.2.4. Как увеличивать и уменьшать pH?

Чтобы повысить pH кислой почвы можно замочить растолченную яичную скорлупу в воде, а потом полить этой водой растения.

Добавление кальция как такового обычно не практикуется, но для повышения pH его используют все.

 

3.2.5. Как измерять pH?

Измерить можно лакмусовыми бумажками (только не теми, которые меряют от 3 до 5.5)

Можно также купить электронный PH-метр, стоит около 300 баксов :)

 

3.2.6. Что там с кислотностью почвы?

Почву желательно покупать в магазине, а не выкапывать под подъездом :)

На упаковке написан уровень pH – должен быть равен 7.0.

Подходит лучше всего – «Сад чудес для роз» и «для пальм» .

Хотелось бы отметить, что не всегда pH=7, даже если так написано на упаковке.

 

3.2.7. Какую почву НЕЛЬЗЯ использовать?

Были плохие отзывы о почве «Терра Вита»… Как в прочем и хорошие. И нейтральные. Почва в каждой партии делается из разного сырья, в таких условиях трудно сравнивать разные продукты. Вот тут произведено сравнение разных почв.

 

 

Раздел # 3.3. Удобрения, N-P-K

 

3.3.1. Проясни вопрос с удобрениями

Ну, самое главное – удобрять нежелательно в первые три недели веги.

Т.к. больше всего проблем у растений возникает не от недодоза, а от передоза

Можно юзать Покон (дорогой, но хороший), Унифлор или Гиацинт, эти лучше всего...

 

3.3.2. А что такое N-P-K?

N-P-K – это пропорции трех веществ, необходимых растению.

N – азот (Nitrogen)

 

Азот способствует быстрому росту и увеличению пручести, это наиболее эффективное средство доступное садоводу

С момента прорастания семян растения должны получать большое количество азота, поэтому используются растворы удобрений с соотношением N: P:K в районе 29–10–10 или 17–10–12. Это только две из многих возможных формул обеспечивающих большое количество азота © Чпон

P – фосфор (Phosphorus)

 

Конопле нужно больше всего фосфора во время цветения и развития семян.

Высокая концентрация азота должна поддерживаться до начала цветения, после чего переходят на удобрения состава 5–20–10 или 10–19–12 (мало азота, много фосфора).

K – калий (Potassium)

 

Калий используется для отращивания крепких стеблей и увеличения способности противостоять различным болезням.

 

3.3.3. Зачем нужен четвертый элемент (Ca)?

Ca – Кальций

Используется для повышения pH

 

3.3.4. Какие удобрения лучше использовать? Земля нейтральная.

Для нашего ремесла все удобрения делятся на две категории:

 

1.для стадии вегетативного роста (с высоким содержанием азота)

2.для стадии цветения (с высоким содержанием фосфора)

Например «Покон для кактусов», «Шультц для кактусов» [2–7-7])

 

3.3.5. Интересуют точные пропорции для каждого периода.

Про удобрения у Чпона (в мг/л):

 

 

Период N P K

Прорастание (15–20 дней) 110–150 70–100 50–75

Вегетативный рост 200–250 60–80 150–200

2 недели до цветения 70–100 100–150 75–100

Цветение 0–50 100–150 50–75

Созревание семян 100–200 70–100 100–150

 

Вообще, классическая формула для веги: 3/1/2

 

3.3.6. Какие удобрения НЕЛЬЗЯ использовать?

Про «Эпин» пишут – от него растения становятся мужиками.

 

3.3.7. Как часто нужно удобрять почву?

Обычный порядок внесения удобрений под коноплю: после пятой недели жизни растений, впоследствии через каждые две недели до начала цветения.

 

3.3.8. Как избежать передоза почвы?

Замечено, что 289 мг/100г азота ставит растение на грань передоза, но вполне применимо. Так что можно считать 3г азота (на 1кг сухой почвы) верхним пределом.

 

3.3.9. Как определить недостаток или передоз конкретного вещества?

Ну, например – недостаток азота заставляет листья желтеть.

Если у тебя листья, ближе к верхушке, сморщенные и на самих верхушках образуются «розетки» (т.е. очень плотные верхушки), то это недостаток цинка.

При дефиците магния листья сначала скручиваются в трубочку.

 

Словарь тематических терминов

 

Оборудорвание

 

ДНаТ, ДНаЗ Натриевая лампа высокого давления, применяется для освещения растений. Имеет лучший для цветения спектр излучения

 

МГЛ Металло-Галогенные лампы

 

ЭСЛ Энерго Сберегающая Лампа – разновидность компактных люминисцентных ламп

 

ИЗУ Импульсное Зажигающее Устройство – необходимо для работы ДНаТ и МГЛ ламп

 

ПРА Пускорегулирующий Аппарат – необходим для работы ДНаТ, МГЛ, Люминесцентных ламп

 

Канальник Kанальный вентилятор, применяется для обеспечения циркуляции воздуха и поддержания оптимально температуры в боксе

 

Гроубокс / Бокс Любое «небольшое» закрытое пространство (шкаф, ящик) специально оборудованое для выращивания растений в искусственно регулируемых условиях

 

Стартер Устройство для запуска люминесцентных ламп

 

Кулер Компьютерный вентилятор – применяют в маленьких боксах и для обдува растений

 

Выращивание

 

Индика Cannabis Indica – Вид конопли, характеризуется низким ростом, большой кустистостью, ранним цветением, тяжелым «грузящим» эффектом.

 

Рудералис Cannabis ruderalis – Вид конопли, характеризуется низким ростом, автоцветущий, минимальное содержание ТГК

 

Сатива Cannabis Sativa – Вид конопли, характеризуется высоким ростом, долгим цветением, «веселящим» приходом.

 

Трихомы Железы растения конопли, вырабатывающие смолу

 

Фемка Семена с особой генетической наследственностью. Из таких семян вырастают подавляющее большинство женские растения

 

Цветение Период созревания растения

 

Шишка Соцветия женского растения. Самое высокое содержание ТГК во всем растении – основной продукт курения.

 

Индор (англ. Indoor) Выращивание в помещении

 

Аут / Аутдор (англ. Outdoor) Выращивание вне помещения т.е. под открытым небом

 

Клонирование (англ. Cloning) Разможение растения методом черенкования

 

Гермик / Гермафродит Двуполое растение конопли

 

Гидропоника / Гидра (от греч. hydro – вода и pónos – работа) технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах

 

Вдова Бытовое название очень популярного сорта конопли “White Widow” (англ. «Белая Вдова»).

 

Вега Период вегетативного роста растения.

 

12/12 Обозначение продолжительности светового дня на стадии цветения (12 часов света и 12 часов темноты)

 

18/6 Обозначение продолжительности светового дня на стадии вегетативного роста (18 часов света и 6 часов темноты)

 

Гровер (англ. grower) человек выращивающий коноплю

 

Переодика (англ. Ebb / Flow) Система периодического затопления – тип гидропонной системы

 

Аэропоника (англ. Aeroponic) Тип гидропонной системы

 

ДВЦ (англ. DWC – Deep Water Culture) Наиболее простой тип домашней гидропонной системы

 

Суп Питательный раствор в Гидропонике

 

Каска Скорлупа семени остающаяся некоторое время на ростке после всхода

 

Потребление

 

Анаша (от тюркск. «наше» – конопля), русское бытовое название высушеной конопли

 

Бонг Приспособление для курения, по принципу действия очень похожее на кальян (дым так же пропускается через жидкость)

 

Вапорайзер (англ. «Испаритель») Прибор в котором конопля подвергаются большой температуре, но меньшей, чем температура горения – испаряется только ТГК, а тяжелые примеси смол остаются, поэтому считается безвредным способом курения для здоровья

 

Визин Капли для глаз, снимает покраснение

 

Гашиш (от араб. hashish – «сухая трава») Продукт из конопли – трихомы спрессованные до твёрдого состояния

 

Бокс Спичечный коробок, используемый как мера обьема высушеной конопли.

 

Джойнт Самокрутка изготовленная из специальной сигаретной бумаги; самый распространенный прибор для курения марихуаны в странах Западной Европы и Америки. От обычной самокрутки отличается тем, что в него обязательно вставляют короткий мундштук из картона или плотной бумаги.

 

Пипетка Cамодельный прибор для курения, состоящий из пипетки (стеклянная трубка), небольшой пружинки и чехла от пипетки

 

Пролечка Способ улучшения вкуса собраного урожая

 

ТГК Дельта-9-Тетрагидроканабинол – Основное психоактивное вещество в растении конопля

 

Штакет Папироса Беломорканал, используется по «назначению»

 

Химка Экстракт из конопли с помощью спирта или иного растворителя

 

Янтарное Масло / Мёд (англ. “Butane Honey Oil”) Экстракт из конопли с помощью газа бутана. Имеет приятный янтарный цвет, похоже на мед, но имеет консистенцию масла

 

Маникюринг Подстригание оставшихся листьев торчащих из бошек собраного урожая. Проводится как до так и после сушки.

[Alone]

Конвертация КБД в ТГК

 

Масло, полученное в результате экстракции алкоголем и очистки петролейным эфиром, содержит тетрагидроканабиол(ТГК), 2 других, сходных по строению с ТГК, но не психоактивных соединения (канабидиол(КБД) и канабинол), а так же несколько других соединений, придающих маслу вкус и запах. Количество и качество ТГК определяется качеством и действенностью исходного материала. Масло, полученное из мощных шышег ессно содержит намного больший процент ТНС, чем масло, полученное из бревен дички.. Качество же ТНС, а так же наличие «хай» в приходе определяется соответствующей позицией двойной связи в молекуле ТНС. Заипалсо искать правильный перевод для терминов “higher-rotating form” и ”low-rotating form”, назову как могу (тем более что это не суть) – высокоповернутые(высокоприходные гыы) и низкоповернутые(низкоприходные). Суть в том, что высокоповернутые формы ТНС более сильные по сравнению с низкоповернутыми и дают более высокий, психоделичный эффект. Ниже хотелось бы рассказать о методе конвертации.

 

Количество каннабидиола в масле очень важно, т.к. данное соединение может быть конвертнуто в ТГК, что соответственно увеличит силу масла. Опыт показал, что кол-во КБД в масле по меньшей мере соизмеримо с количеством ТГК, из чего следует, что сила масла может быть по крайней мере удвоена после проведения изометризации. В некоторых случаях сила масла может быть увеличена в 5–6 раз.

 

Используя правильные хим. реактивы и методы конвертации КБД в ТГК возможно одновременно с этим весь ТГК(как бывший в масле до того, как вы приложите к нему свои рученки, так и тот, что, надеюсь, получится в результате реакции КБД->ТГК, в основе которой – кипячение в кислой среде(подробнее см. В.Г.Лазурьевский «Каннабиноиды наркотические вещества конопли»)) конвертнуть в высокоповернутые формы. Лучший результат достигается при использовании материала, богатого КБД(естественно йопта), КБД которого изометризуется в ТГК, а затем ТГК конвертируется в высокоповернутую форму. В результате сила масла и качество прихода значительно увеличивается. За*бал, давай уже к делу.

 

Масло (очень желательно очистить его петролейным эфиром) растворяется в чистом, а лучше абсолютизированном этаноле из расчета 1 грамм масла на 10 грамм растворителя. Этанол может быть денатурированным, но не должен содержать воды. Одна капля 100% серной кислоты добавляется в полученную смесь на каждый грамм масла. Кислота добавляется меееедленно при постоянном помешивании. ВНИМАНИЕ! Кислота при добавлении вызовет бурление и едкие брызги! В процессе необходимо использовать защитные очки, перчатки, брезентовый фартук и прочую защитную атрибутику. Хранить кислоту тоже нужно со всей необходимой осторожностью.

 

Да, надеюсь, смешивание вы производили в термостойкой колбе типа Пайрекс (Pyrex)? Очень хорошо! Колбу нужно поставить на водяную баню и кипятить с обратным холодильником 2 часа, по прошествии которых колбу необходимо поместить в ледяную баню и снять холодильник. Далее смесь разбавляется водой 1:1 и экстрагируется петролейным эфиром следующим образом:

 

Количество добавляемого эфира равно половине добавленной воды. Вся смесь помещается в сосуд с закручивающейся крышкой (степень заполнения сосуда – 2/3), крышка закручивается. Затем сосуд нужно спокойно перевернуть на 180 гр, а затем немедленно перевернуть в обратный зад крышкой вверх. Через несколько секунд, когда жидкость стечет по стенкам, необходимо приоткрыть крышку и стравить давление. Операцию необходимо повторить 25 раз, не забывая каждый раз стравливать давление. После этого оставить смесь в покое часа на пол чтобы смесь расслоилась на 3 слоя. Верхний слой будет искомой смесью очищенного масла и петролейки. Удаление верхнего слоя показано на рисунке, хотя сдается мне что проще это сделать шприцем. Важно! Не удаляйте весь верхний слой целиком. Удалите 2/3 слоя, а затем повторите процедуру очистки сначала, добавив новую порцию петролейного эфира. Гимор? Не, это не гимор. Гимор в том, что эту процедуру с петролейкой необходимо повторять до тех пор, пока верхний слой не станет прозрачным, что будет означать, что все масло у нас в кузовке.

 

После всего этого собранный раствор масла и петролейки разбавляется четырьмя частями воды. Эта смесь помещается в сосуд с закручивающейся крышкой и спокойно переворачиватся раз этак 25 с обязательным стравливанием давления (точно так же как в первый раз). Затем верхний слой аккуратно отделяется, а нижний (вода) выбрасывается. Затем верхний слой разбавляется четырьмя частями 5% водного раствора бикарбоната натрия (читай – сода), перемешивается, а затем отстоявшийся верхний слой сливается шприцем или как на картинке, а нижний выбрасывается. Затем предыдущий шаг очистки чистой водой повторяется 2 раза.

 

Собственно и все. Осталось выпарить петролейку и собрать масло, которое стало гораздо мощнее. Кроме того, это масло не содержит токсинов и прочей поебени, но содержит высокоприходную форму ТГК.

 

Хинты:

 

1.При выпаривании эфира лучше собирать его дистиллятором для повторного использования. Учтите что петролейный эфир – крайне летуч и взрывоопасен.

2.Ежику понятно что вода должна быть дистиллированная.

[Alone]

Ацетация ТГК

 

Ацетат ТГК по силе вдвое превосходит обычный ТГК. На шкале Адамса ТГК – 7.3, в то время как ацетат ТГК – 14.6. Более того, имеет место 25% увеличение веса после добавления молекулярной структуры ацетата. Эффект от ацетата более одухотворенный и психоделичный по сравнению с обычным продуктом. Наиболее уникальное свойство этого вещества в том, что его действие начинает ощущаться по прошествии около 30 минут после приема.

 

Построение защитного бокса (глов бокса), в котором производится конвертация высокоповернутых форм ТГК в их ацетаты.

 

Поскольку процесс конвертации предполагает использование очень опасного химического реагента (уксусного ангидрида), требуется изготовить защитный бокс для проведения реакции, который помещает экран между химиком и аппаратурой, а так же обеспечивает проведение операции в отдельной атмосфере. Испарения нагретого уксусного ангидрида чрезвычайно пожароопасны и ядовиты. Вдыхание этих испарений есть наиболее неприятный, нежелательный и опасный опыт, поэтому глов бокс защищает оператора от любых контактов с парами. Безопасное обращение с уксусным ангидридом настолько сложно, что необходимо использовать стандартное лабораторное оборудование и процедуры. Наблюдение за реакцией производится через защитное стекло, а манипуляции с аппаратурой – с помощью длинных перчаток, герметично присоединенных к корпусу бокса. Бокс также оборудуется соответствующим вытяжным вентилятором с двигателем в искробезопасном исполнении для быстрого удаления любых паров, возникающих при перемещении растворов, их проливах и т.п. Внутри бокса монтируется огнетушитель. В случае пожара или взрыва химик защищен толстой передней стенкой бокса и его конструкционными особенностями. Бокс также может быть использован для проведения других реакций, требующих наличие искусственной атмосферы для предотвращения взрыва или пожара.

 

Искусственная атмосфера создается заменой атмосферного воздуха в герметичном боксе на обезвоженный газообразный азот, что делает возгорание (в общем – окисление) невозможным. Азот вводится в камеру бокса сквозь отверстие с одной стороны ближе к верху бокса. Вытесняемый воздух удаляется через кран снизу противоположной стороны бокса. Успех проверяется зажжением спички внутри бокса. Если кислород удален, то это становится невозможным. В этом случае вытяжка используется только при необходимости удаления искусственной атмосферы из бокса.

 

Три места используются, как это описано ниже:

– Оборудование и химикаты в закрытых емкостях помещаются со стороны правой руки (место 1). В этом месте подготавливается аппаратура, но используется она посередине бокса в месте 2. Емкости открываются после герметизации бокса и замещения атмосферы в месте 1 посредством перчаток, вделанных в корпус бокса. Оператору ни в коем случае нельзя быть открытым воздействию опасных химикатов. Все манипуляции производить только внутри бокса.

 

Боковые стенки бокса выполнены из фанеры и могут открываться. Это служит 2-м целям: доступ в бокс возможен с 2-х сторон, а в случае взрыва его сила отводится в стороны, а усиленная передняя панель защищает химика (до чего ж любят сопли пожевать).

 

 

Конвертация ТГК в его ацетат

 

ТГК конвертируется в ацетат ТГК путем кипячения с обратным холодильником на протяжении 3 часов. Следующий аппарат собирается, как это показано на рисунке:

 

1.500мл термостойкая колба Pyrex с круглым дном, снабженная шлифом.

2.Трубчатый холодильник со шлифом типа папа, подходящим к колбе.

3.Металлический сосуд объемом как минимум 2000мл. для масляной бани для нагрева колбы.

4.Термометр для контроля температуры масляной бани.

5.Искробезопасная электроплитка.

6.Реостат для контроля температуры плитки извне бокса.

7.Кольцевой штатив и зажимы для крепления колбы и холодильника.

8.Хлопковое масло.

9.Уксусный ангидрид.

10.Погружной насос, бачок с водой и шланги для холодильника.

 

Принцип перегонки примерно такой же, как тот, что был использован при изомеризации КБД в ТГК с кухонной аппаратурой с учетом того, что взрывоопасная и ядовитая натура уксусного ангидрида требует использования глов бокса. Хотя использование глов бокса и не обязательно при изомеризации, вы можете его использовать для внесения в процесс элемента безопасности.

 

Раствор уксусного ангидрида и конопляного масла кипятится в круглой колбе. Пары ангидрида поднимаются вверх и, конденсируясь в холодильнике, попадают обратно в колбу в виде капель.

 

Перед сборкой аппарата имейте в виду следующее: температура плитки должна контролироваться извне бокса для чего в цепь плитки устанавливается реостат. Бачок с охлаждающей водой и погружной насос также должны находиться вне бокса, а шланги заходить внутрь через загерметизированные отверстия в боксе. Это требование обусловлено необходимостью удаления из бачка воды и добавления льда во время проведения реакции.

 

Оборудование собирается и используется следующим образом: правая панель бокса открывается и в месте 1 на штативе собирается колба, холодильник, масляная баня, плитка. Колба погружается в масло как минимум на полдюйма. Электрические соединения и подключение шлангов не осуществляется, поскольку аппарат будет перемещен в центр (место 1) перед началом процесса.

 

Перед помещением в бокс, в колбу помещается отмеренное количество конопляного масла. Также в бокс помещается следующее: закрытая емкость с уксусным ангидридом, пустая отградуированный мерный стакан, стакан с хлопковым маслом (для наполнения масляной ванны чуть выше уровня раствора в колбе), а также пустой сосуд с открытым верхом той же высоты что и колба, но чуть большего диаметра. Этот контейнер будет поддерживать колбу во время разборки аппарата. Зажимы, поддерживающие холодильник, должны быть ослаблены и располагаться ниже горловины для того, чтобы при необходимости его можно было подвинуть вверх и обеспечить доступ к горловине колбы для добавления уксусного ангидрида. Правая сторона бокса закрывается, и камера заполняется азотом. Затем с помощью перчаток в месте 1 открывается емкость с ангидридом. Ангидрид наливается в мерный стакан из расчета 3 части ангидрида на 1 часть масла. Емкость с ангидридом закрывается, а ангидрид из мерного стакана аккуратно переливается в колбу. На колбу плотно надевается холодильник, который сверху неплотно закрывается резиновой пробкой.

 

Боковая панель бокса открывается и аппарат перемещается в центр (место 2). Ввод охлаждающей воды подключается к нижнему отверстию холодильника. Вывод – к верхнему, что даст гарантию того, что холодильник всегда заполнен водой. Шланги закрепляются скруткой или хомутами. Провод плитки подключается к реостату. Температура масляной бани контролируется термометром, повернутым к защитному стеклу бокса. В баню добавляется хлопковое масло. Пустой сосуд и закрытая емкость с ангидридом удаляются из бокса. Боковая стенка закрывается и фиксируется. В камеру добавляется больше азота до полного замещения воздуха. Зажигание спички в этот раз не очень хорошая идея. Здесь можно посоветовать заранее определить время, необходимое на замещение воздуха, потренировавшись на пустом боксе.

 

Бачок с погружным насосом заполняется водой со льдом, затем включается насос и холодильник заполняется водой. Масло в масляной бане нагревается путем включения плитки. Температура растет медленно (как видно по показаниям термометра), давая раствору в колбе нагреться до той же температуры.

 

Температура отмечается в момент, когда раствор начнет испаряться и капли чистого ангидрида начинают падать из холодильника обратно в раствор. Температура немного возрастает, пока раствор не начнет кипеть. Температура бани стабилизируется в этой точке. Кипение продолжается 3 часа. По мере необходимости из бачка с водой удаляется вода и добавляется лед.

 

По прошествии 3 часов плитка выключается и раствору дают охладиться до комнатной температуры. При этом вода в холодильнике должна продолжать циркулировать. После того, как температура раствора оставалась комнатной около 2 часов пробка вверху холодильника закрепляется. Она должна плотно прилегать к стенкам холодильника, но не должна быть чересчур зажатой. После этого насос выключается, и аппарат оставляется при комнатной температуре еще на час. Затем холодильник снимается с колбы, а пробка с верха холодильника перемещается на горловину колбы. Затем ослабляются зажимы колбы и колба снимается с бани. Колба протирается от масла (интересно чем, вначале про тряпку ни слова) и помещается в емкость, помещенную в бокс ранее. Затем боковина бокса открывается и оборудование разбирается.

 

Удаление уксусного ангидрида – следующий шаг. Дистилляция требует следующее оборудование, не использованное в предыдущем процессе:

 

1.Колба Pyrex той же емкости с боковым отводом и 2 колбы Эрленмейера той же емкости.

2.Набор стеклянных трубок, гибких трубок и резиновых пробок.

3.Широкая емкость для использования в качестве ледяной бани для колб Эрленмейера.

4.Несколько штативов и зажимов.

(холодильник еще нужен, но о нем опять ни слова)

 

Раствор в колбе нагревается, ангидрид начинает испаряться и поступает в холодильник где конденсируется в жидкость. Сконденсированный ангидрид собирается в приемную колбу. Эта колба, а также резервная колба, используемая для безопасности, погружаются в ледяную баню.

 

Оборудование собирается в местах 1 и 2. Холодильник имеет достаточный угол для того, чтобы ангидрид не скапливался в месте сочленения низа холодильника и выпускной трубки. Стеклянная трубка (ее срез) для впуска ангидрида в первую приемную колбу располагается ниже трубки, отходящей в резервную колбу. То же справедливо и для резервной колбы. Трубка, выходящая из резервной колбы оставляется открытой.

 

Боковая панель бокса закрывается, атмосфера замещается азотом, а затем производятся следующие манипуляции: при помощи перчаток содержимое колбы переливается в колбу для дистилляции при помощи воронки, срез трубки которой должен располагаться ниже бокового отвода, что предотвратит попадание раствора в холодильник. Колба для дистилляции плотно закрывается пробкой. В масляную баню добавляется хлопковое масло, в ледяную – вода и лед. Включается насос и плитка. Температура медленно поднимается до той, что была при кипячении. Данная температура поддерживается до тех пор, пока весь ангидрид не выкипит и не будет собран. Количество масла теперь будет на 25% больше первоначального. Температура масла поддерживается на том же уровне 1 час после того как последняя капля ангидрида попала в приемную колбу. Затем плитка отключается и маслу дают время охладиться до комнатной температуры при сохранении циркуляции воды через холодильник. Вода сливается из ледяной бани и емкость полностью высушивается. При помощи перчаток с приемной колбы снимается пробка с отверстиями и заменяется пробкой без отверстий. Зажимы ослабляют и колбы удаляют из ледяной бани. Следы воды тщательно удаляются с внешних стенок колбы. Ангидрид аккуратно переливают из колбы в защитный контейнер (как для серной кислоты – стеклянный сосуд в металлической оболочке)

 

Колбу, содержащую ацетат ТГК удаляют из бокса. Медленно по капле прибавляют несколько частей чистого этанола для разбавления масла. Этот раствор прибавляют к 5 частям воды и экстрагируют петролейным эфиром, как это было описано в технологии очистки при изомеризации. Затем эфир удаляют. Полученное масло опять разбавляют этанолом, а затем опять водой. Затем производят повторную чистку петролейным эфиром. Полученное после удаления петролейного эфира масло содержит ацетат ТГК и может быть употреблено любым из обычных способов.

[Alone]

Как научиться отличать хорошую марихуану от плохой

 

1. Она выращена на органических удобрениях?

 

Для некоторых это не важно, но для настоящего садовника это фактор важности номер один. Не только потому, что шишки на органике «вкуснее» чем на минеральных удобрениях, но и приход от них другой, и попуск намного лучше. Если ваш барыга еще не в курсе таких тонкостей, может, пора растить самому?

 

2. Она хорошо высушена?

 

Если шишка высушена хорошо, она щелкает, когда вы переламываете стебель. Если стебель просто переламывается без щелчка, трава сырая и для курения не готова. Еще один показатель хорошей сушки – косяк горит ровно и одинаково плотный во всех местах. Для измельчения травы лучше воспользоваться гриндером, его можно приобрести во многих тематических магазинах. Гриндер измельчает траву до состояния, очень удобного для самокрутки. Если косяк все равно горит неровно, значит, либо трава не досушена, либо плохо пролечена и в ней остались удобрения, что еще хуже. Никогда не покупайте сырую траву, потому что вы платите за влагу, которая все равно испарится. Если запечатать сырую траву для хранения, есть большая вероятность, что она заплесневеет. НИКОГДА не курите плесневую траву, вы можете подхватить легочную инфекцию. Всегда тщательно осматривайте шишки на предмет плесени, не гнушайтесь даже использовать микроскоп.

 

Плесень внешне похожа на тонкую паутинку, опутывающую шишку. Слишком пересушенные шишки – это тоже не хорошо. Если они настолько сухие, что легко крошатся в порошок, в горле будет першить и вкуса вы не почувствуете. Пересушенную траву можно слегка увлажнить, положив к ней на 12 часов свежий лист салата, он хорошо отдает траве влагу, и при этом не портит ее запах и вкус, потому что сам его практически не имеет.

 

3. Хорошо ли она пролечена?

 

Пролечка – это не менее важный, чем сушка, процесс. Пахнет ли ваша трава зеленым свежескошенным газоном? Если да, то она пролечена не очень хорошо и поэтому не лучшего качества. Правильно пролеченная трава обладает невероятно богатым, сложным сладчайшим ароматом, описать который словами невозможно, потому что его не встретишь больше нигде в природе. Правильно пролеченную траву не нужно мять, чтобы почувствовать ее аромат. Вообще-то пролеченные бошки и так пахнут невероятно и вряд ли будут пахнуть лучше, если их измельчить. Запомните: правильная пролечка необходима, если вы хотите получить убойную и ароматную траву.

 

4. Шишки целые или перемолоты?

 

Тут все просто. Перемалывание травы уменьшает ее силу. Конопля – очень нежный цветок. Если ее мять или перемалывать, осыпается очень много трихом, в которых содержится ТГК.

 

5. На вкус она так же хороша, как пахнет?

 

Множество сортов травы замечательно пахнет, но на вкус – как обычный дым. Но есть сорта, которые так же вкусны, как и пахнут. HP13 и Mothership отличаются таким свойством. Технически это проверяется по запаху второй половины косяка. Большинство сортов травы отлично пахнут в первой половине косяка, а когда доходит до второй половины, начинают просто вонять смолой. По-настоящему хорошая трава сохраняет свой вкус даже тогда, когда пятка уже жжет губы.

 

6. Дерет ли травка горло?

 

Не путайте со способностью дудки вызывать кашель, потому что это хороший знак. Чувствуется ли при курении химический привкус и горечь, раздражающие горло? Если да, скорее всего в ней сохранились остатки удобрений. Такой травы лучше избегать. Если косяк щелкает и шипит, это признак той же проблемы. Лучше отказаться совсем, чем курить удобрения.

 

7. Трихомы выглядят мутными, или блестят?

 

Если вы покупаете траву, делайте это по возможности при свете и внимательно рассматривайте. Поблескивают ли кристаллы на шишке? Если да, это хороший знак. Блестят железы, которые выделяют ТГК-содержащее масло, а в нем вся фишка! Многие ошибочно полагают, что белая на вид трава самая «кристальная». Все не совсем так. Все эти белые волоски практически не содержат ТГК. Посмотрите на такую белую башку на солнце. Она почти не блестит, и ТГК в ней не много. Вот почему White Widow – это далеко не самый лучший сорт. Много белых волосков, но очень мало реальных кристаллов, которые нам так нужны.

 

8. Превращается ли трава при сгорании в мелкий серый пепел?

 

Если да – хороший знак. Чтобы так происходило, многое должно быть сделано правильно, включая сушку, пролечку, правильное хранение. Много амстердамской травы не соответствуют этому параметру, а потому не считаются лучшими.

 

9. Она вообще прет?

 

Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда отлично выглядящая (для нетренированного глаза) трава на деле оказывалась паршивого качества. Большинство импортированной в США травы таково. Подчеркну – импортированной, потому что садовники в США выращивают и курят отличную траву!

Также многие сорта не возносят вас к небесам, а убивают на глушняк. Это чаще всего сорта, относящиеся к семейству Индика. Но это уже дело вкуса, конечно.

 

10. Покурите косячок, завернутый из бумаги для джойнтов

 

Сигаретная бумага – это лучший выбор курильщика-профессионала. Она не оставляет пепла и ее легко приобрести в сигарных магазинах. Не пользуйтесь конопляной бумагой, потому что она пахнет коноплей. Можете воспользоваться вапорайзером, а если его нет, покурите через чистую стеклянную трубку или бонг. Только обязательно чистый! Почистить его можно тряпкой или щеткой со спиртом или солью. Соль не растворяет масла, но выступает в качестве абразива, помогая удалить их со стекла. Даже не пытайтесь дегустировать каннабис, используя грязные приспособления. Так вы потеряете половину вкуса, как минимум.

 

И самый важный вопрос: захотите ли вы снова попробовать то, что только что покурили? Все в итоге приходит именно к этому показателю, так что, если вы нашли вкус, который хотите курить снова и снова, запаситесь им вдоволь и курите!

 

Эх, если бы все курильщики приобретали траву, ориентируясь на эти критерии, представляю, насколько лучше пришлось бы стать поставщикам!)))))))

[Alone]

Производные конопли

 

*От меня. Всегда считал каннабис без отходным материалом...

В этой статье Вы сможете узнать, как можно максимально использовать дары Джа!

 

Замечание автора: для экстракции всегда используйте трубки из меди, нержавейки. Избегайте использование трубок из пластика, алюминия, железа или оцинкованного металла. Эти материалы могут вступить в реакцию с маслом и причинить вред вашему здоровью.

Все экстракции должны проводится вне помещений, или в помещениях с хорошей вентиляцией. Позаботьтесь о собственной безопасности – не курите, оденьте защитные очки и перчатки.

 

Делаем «ISO Масло».

 

Масло можно получить из оставшихся после сбора урожая опавших или срезанных листьев, мелких и средних веток, в общем, все, что не пошло вместе с шишками в ваши запасы.

 

Зачем выбрасывать остатки куста, если из них можно приготовить отличный продукт. Изготовить «ISO Масло» с помощью Изопропилового спирта (далее ISO) можно очень просто и быстро. Я постараюсь показать вам это во всех подробностях не упустив никаких деталей.

 

Что потребуется :

 

•Листья, ветки – желательно перемолотые в ручную или механически. Чем мельче помол, тем лучше и больше выход конечно продукта.

•Изопропиловый спирт ISO – 99% или самый чистый из доступных вам.

•Электроплитка, или любой источник тепла.

•Емкость из нержавейки.

•Кусок шелковой ткани, например из старой рубашки.

•Лезвие

•Герметично закрывающаяся емкость.

•Морозилка (опционально)

•Губка (опционально)

 

Подготовка:

 

Убедитесь, что ваш куст очень хорошо высох, и предварительно размолов его переложите в емкость с герметичной крышкой. Затем добавьте ISO в эту же емкость, так чтобы спирт полностью залил ваш траву. Плотно закройте крышку емкости, поместите ее в морозильник. Вам не стоит ни о чем беспокоиться, ISO не замерзает в морозилке, поэтому ничего не разорвется и не превратит содержимое морозилки в кучу зеленой массы.

 

 

Обычно я оставляю свою емкость в холодильнике на 24 часа. Периодически я вынимаю ее и хорошенько встряхиваю, это еще лучше перемешивает содержимое. Некоторые расскажут вам, что они не оставляют ISO вместе с травой на столь продолжительный срок, утверждая, что 20 минут в самый раз, другие же наоборот скажут, что сутки это слишком мало, и несколько недель и даже месяцев может быть достаточно.

 

Ёмкость после 24 часового пребывания в морозилке. На фотографии не видно что спирт полностью покрывает траву, но это действительно так. ISO окрасился в приятно золотисто-зеленоватый цвет. И содержимое вполне готово стать маслом.

 

Теперь приступим к подготовке отжима ISO. Для отжима я использую старую шелковую рубашку. Опытным путем я установил, что шелк легко переносит контакт с ISO при этом, не повреждаясь и не взаимодействуя с ним. Поместите рубашку над заранее приготовленной миской из нержавейки. Теперь все готово для того чтобы перелить содержимое банки на кусок шелковой ткани.

 

Вылейте немного содержимого емкости в подготовленную миску. Обычно я выкладываю ровно половину от всего содержимого. Не старайтесь пересыпать все содержимое за один раз. Это сильно осложнит дальнейший отжим, да и количество жидкости может превысить объем миски. В общем, постарайтесь за один раз вылить 50% жидкости и 50% травы.

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

Эта фотография подготовленной для отжима травы со спиртом. Миска на треть заполнена ISO и перемолотой травой. Обычно я заполняю миску на две трети, но для целей этой демонстрации, я остановился на трети. Как вы можете видеть моя перемолотая трава состоит из остатков мелких шишек и обрезков листьев мелкого и большого размера, даже мелкие отростки тоже попадаются в этом миксе.

 

Аккуратно соберите шелковую ткань в мешок, собрав вместе все края, чтобы содержимое оказалось внутри. Приподнимите его и дайте ISO медленно стечь на дно миски. Постарайтесь не разбрызгивать капли вокруг основного сосуда.

 

 

Аккуратно возьмитесь рукой вокруг шелкового мешка и отожмите сверху вниз скользящим движением. Вам может потребоваться повторить это несколько раз.

 

Теперь большая часто ISO перекочевало в миску, а трава осталась внутри мешочка в виде комка. Настало время хорошенько его отжать, скрутив мешок руками, как при отжиме воды из мокрой ткани. Постарайтесь сделать это как можно тщательнее, чтобы отжать все до последней капли.

 

Вот вы отжали практически весь спирт в миску, аккуратно откройте ваш мешочек и поместите его на ровную поверхность. Если вы все правильно отжали, то на поверхности не останется никаких влажных пятен.

 

Затем я собираю всю, оставшуюся после отжима в шелковом мешке, траву и пересыпаю ее в другую емкость.

 

На данном этапе эта трава прошла отжим стадии 1. Некоторые просто выбрасывают оставшуюся траву, но, я отправляю ее на выжим 2, чтобы получить остатки так нужного нам масла. По правде говоря я не всегда использую второй отжим, но так как чаще всего я использую хорошие шишки и листики с них, то всегда находится масло, которое не отжалось при первой попытке. Есть те кто отжимает по 4 – 5 раз.

Как только я полностью заканчиваю проводить первый отжим, я пересыпаю траву в свой закрывающийся контейнер, и заново наполнив его ISO, помещаю в морозилку. Второй отжим я оставляю в морозилке примерно на неделю, а иногда даже на месяц или дольше. Как только вы полностью выжали из травы все масло без остатка, позаботьтесь о правильной и безопасной ее утилизации.

 

Выпаривание:

 

 

Поставьте вашу миску на электроплитку, или любой источник контролируемого тепла. Начните медленно нагревать содержимое и ISO начнет медленно испаряться.

 

Некоторые используют нижнюю емкость с водой, в которую ставят миску с экстрактом, но, по-моему, это совсем ненужно. Просто установить миску на электроплитку.

 

Вам потребуется несколько попыток, чтобы выбрать самый оптимальный температурный режим для выпаривания. Я использую температуру от 150 до 170 градусов на регуляторе. Это заставляет ISO лишь слегка кипеть, сопровождая кипение мелкими пузырьками.

 

Сам процесс проходит очень быстро. Убедитесь, что вы проводите выпаривание в хорошо проветриваемом помещении !

Теперь осталось только ждать, время ожидания зависит от размера вашей миски, температуры, количество полученного жидкого экстракта. У меня весь процесс занимает около 40 минут, до полного выкипания.

 

Очень аккуратно выпариваете весь ISO, главное чтобы не пригорело полученное на дне масло. Когда остатки ISO минимальны, снижайте нагрев до соответствующего уровня, понимание которого приходит только с практикой. Помните, что если вы сильно перегреете смесь (более 177 градусов), то вы просто потеряете некоторое количество ТГК. Аккуратно по вращайте миску по кругу чтобы дать ISO быстрее испариться. Чем дольше вы будете подогревать миску, тем более тягучим станет ваше масло. Постарайтесь удалить тепло в тот момент как содержимое достигнет необходимой вязкости, учитывайте, что после полного охлаждения масло еще немного загустеет.

 

После снятия миски с электроплитки, оставьте ее охлаждаться. Постарайтесь не ставить ее там, где много мух и всяких разных мелких тварей. Поверьте, всякая живность очень любит это ароматное масло. Масло застынет само по себе. Когда миска и содержимое остыло, поднесите к маслу огонь, чтобы убедиться горит ли оно или нет, Если масло легко загорелось, значит в нем осталось ISO, и оно требует повторного нагрева на электроплитке. Если масло не загорелось, значит оно полностью готово.

 

 

Упаковка, хранение и применение:

 

 

Как только масло остыло и больше не загорается при поднесении открытого огня, вы становитесь обладателем приятного, вязкого и липкого продукта. Теперь самая пора взять лезвие и начать счищать масло со стенок миски. Я обычно собираю масло в стеклянные баночки с крышками, в которых удобно хранить, перевозить и употреблять.

 

Это масло отличный продукт. В баночках оно выглядит черным, в миске оно выглядит золотистым как машинное масло, а на белой бумаге его цвет желтый как мед. Высокое содержание ТГК,, большая экономия ваших денег. Видите эту миску? Продолжайте собирать :)

 

Стеклянные баночки я приобрел в сувенирном магазине, их размер различный от одного грамма, до почти десятиграммовых контейнеров. На фотографии контейнеры с маслом весом 7, 3.5, 1 грамм

 

Все чисто. Настало время насладится продуктом.

 

 

Предупреждение о пожароопасности.

 

Я должен предупредить, что производство масла с использованием ISO очень опасно. ISO легко воспламеним и горюч! Его применение возможно только в хорошо проветриваемых помещениях. Недопустимо использование открытого огня (газовых плит), искр, и курение. Если вы еще не заметили, то скажу вам, что все мои фотографии сделаны на улице, там же я выпаривал весь свой коктейль. Всегда используйте электроплитку, и никогда не используйте подогрев, открытым пламенем или на костре.

 

Когда вы выпариваете ISO, то выделяется очень много испарений и запахов, при этом он очень горюч – никогда не используйте и не разжигайте открытое пламя вблизи от емкости с ISO.!!

 

Использование Бутана очень эффективный способ получения масла, но при этом он может стоить довольно дорого, при производстве большого количества масла. Использование бутана тоже очень опасно, даже больше чем ISO, потому что он сам изначально является газом. У меня были проблемы с закупкой большого количества Бутана. Метод экстракции Изопропиловым спиртом, хорош тем, что осуществляется с помощью распространенных в быту вещей и не требует дополнительных приспособлений и трубок для экстракции.

 

Я написал эту статью в виде пошаговой инструкции для начинающих, не имеющих возможность потратить денег на экстракцию. Надеюсь эта статья подтолкнет начинающих к получению экстракта из того, что осталось после сбора урожая и то, что они собирались выбросить на помойку.

 

Изопропиловый спирт – очень токсичное вещество, так что хорошенько подумайте, прежде чем делать экстракцию. Используйте респиратор для уменьшения вреда от вдыхаемых паров.

 

Наслаждайтесь,а я пошел делать «Midnight Oil»

 

 

Янтарное (Медовое) Масло – изготовление, хранение, курение

 

Это третья обновленная версия темы посвященной BHO (Butane Honey Oil)

Мы проделали долгий путь длинной в несколько лет, а последнее обсуждение этой темы растянулось на 60 страниц.

 

И так, я постарался собрать вместе как можно больше полученной информации и картинок из последнего обсуждения, а также добавил новые в данную версию.

 

Я приглашаю Вас в чудесный мир Янтарного (Медового) Масла !

 

Безопасность:

 

Бутан – очень легко воспламеняющийся газ, и все экстракции с его использованием должны проводится вне помещений !

 

Бутан – газ, тяжелее воздуха, и распространяется в нижних пределах помещения, бутан легко воспламеняется, если его концентрация в воздухе достигает 1.8% – 8.5%

 

Я рекомендую, чтобы вы неукоснительно соблюдали все возможные меры предосторожности и использовали защитные очки, перчатки и имели под рукой баллон огнетушителя. В Интернете достаточно историй про людей сгоревших при попытке провести экстракцию внутри помещения.

 

**- Ничего не может быть важнее вашей безопасности

– Проводите бутановую экстракцию вне помещений или очень хорошо проветриваемом помещении.**

 

Никогда не курите, не зажигайте открытое пламя если занимается подобной экстракцией. Избегайте статических разрядов, так как даже маленькая искорка может стать причиной неприятностей.

 

 

Марки Бутана:

 

Не все баллоны заправлены одинаковой смесью бутана. Есть два основных типа Бутана, которые используются в баллонах для заправки зажигалок.

 

Изобутан и N-бутан

 

Дешевые марки используют Изобутан (2-метил пропан) они более токсичны и опасны по сравнению с N-бутаном. Для изготовления Медового Масла нам необходим N-бутан, он лучше экстрагирует и практически не оставляет побочных продуктов в получаемом масле.

 

Другие компании, например Colibri, использует бутановую смесь из Изо и N-бутана.

 

**Температура кипения

ISOBUTANE: -11.7 C

N-BUTANE: -0.5 C**

 

К сожалению, нам не удалось найти ни одного источника или магазина предлагающего чистый N-бутан. Наилучшая марка бутана которую я использую это Colibri. Я очень рекомендую использовать именно эту марку, ее легко найти в любом магазине специализирующимся на продаже сигар или табака.

 

Ниже следует перечень фирм также подходящих для изготовления Медового Масла.

Если вам не удастся найти «Colibri» постарайтесь найти одну из указанных фирм.

В любом случае не используйте бутан от фирмы Ronson, они добавляют отдушку в смесь бутана, запах которой к сожалению сохраняется в масле и придает ему очень неприятный вкус.

 

Подходящие для экстракции бутановые баллоны от фирм:

 

COLIBRI, NEWPORT, CORA, CTC, COLTON, DUNHILL, DAVIDOFF, FACKELMAN, WIN, NIBO, SAROME, CALOR GAS MATCH, UNILIGHT, K2, SUPERGAS, VENTTI, VECTOR, POLO.

 

Если вам удастся найти подходящих производителей, вы можете проверить их используя тест на зеркале и добавить к этому списку.

 

Тест на зеркале:

 

Возьмите зеркало или кусок стекла и нанесите на него жидкий газ. (могут понадобится плоскогубцы для того, чтобы нажать на носик баллона). Подождите три минуты, чтобы испарился бутан, и посмотрите остался ли белый налет на стекле. Помимо прочего этот налет очень неприятно пахнет. Не путайте этот налет со следами от испарившейся воды. Даже Colibri оставляет легкий налет, но он абсолютно без запаха.

 

Когда покупаете баллон для заправки зажигалок, то берите самый большой из предлагаемых. Я использую 300 мл./167 гр. (6oz). В большинстве магазинов продают только маленькие 56гр. (2oz), их к сожалению недостаточно. Вам понадобится в общей сложности 226гр. (8oz) газа на 28гр. (1oz) сырья.

 

Сырье/Рекомендуемое количество Бутана/Вес готового продукта :

 

28гр. Очень хороших шишек/340гр./3–5гр.

28гр. Средних шишек/280гр./2–4гр.

28гр. Мелких шишек/255oz/2–3гр.

28гр. макушек/340гр./3–5гр.

28гр. верхних листьев/280гр./2–4гр.

28гр. крупных листьев/255гр/1–2гр.

 

Трубка для экстракции, тарелка для сбора:

 

Трубка для экстракции должна быть изготовлена ТОЛЬКО из меди, нержавейки или стекла. Избегайте применение – пластиковых, стальных и гальванизированных труб они могут прореагировать с вашим маслом и привести к отравлению.

 

Некоторые делают трубки с клапанами, для того, чтобы задерживать газ внутри и продлить его взаимодействие с сырьем, но в этом нет необходимости.

 

Один открытый конец трубы, через который бутан будит вытекать и капать на тарелку для сбора, очень прост в изготовлении, и показывает наилучшие результаты по качеству получаемого масла. Чем дольше бутан будет находится в контакте с растением, тем более зеленым будет оттенок у масла.

 

Я использую пол-дюймовую (0.5 in) медную трубу длинной в 30 сантиметров, c припаянной или прикрученной изолентой крышкой с маленьким отверстием под носик баллона с Бутаном. Я использую сверло в два миллиметра. Другой конец остается открытым, до полного наполнения сырьем, после чего он закрывается кусочком бумажного фильтра от кофеварки и мелкой сеткой из нержавейки ( предлагается также использование золотого фильтра от кофеварки, так как он сделан из металла и не потребует дополнительных сеток и фильтров), все это затягивается хомутом

 

Можно использовать бумажный фильтр от кофеварки, с очень мелкой сеткой из нержавейки или куском из толстой 100% хлопчатобумажной ткани.

 

Кусок медной трубки можно купить в любом магазине стройматериалов (или строительном рынке)

 

Лучше взять длинную, но узкую трубку, чем толстую но короткую. Не берите трубки шире 2-ух дюймов.

 

Для сбора я использую стеклянную крышку от стеклянной кастрюли. Не используйте металлические емкости для сбора экстракта, так как через них может проскочить искра статического электричества, хотя вы можете попробовать.

 

Медовое Масло очень липкое и вам будет намного удобнее отодрать его от дна с гладкой поверхностью с квадратными углами, или вообще без них, хотя мне пока так и не удалось найти идеальный вариант. Убедитесь, что ваша емкость сможет собрать и удержать не меньше 500мл. жидкости.

 

Подготовка к экстракции:

 

Убедитесь, что сырье (листья, стебли, ветки или шишки) очень сухое. Чем суше, тем лучше. Перемелите сырье в пудру, вам не нужен лишний мусор, это должна быть только пудра.

 

Чем лучше качество начального сырья, тем лучше масло. Если вы используете мужское растение или только лопухи, не ожидайте получить отличное масло. Вы можете использовать этот способ для переработки недоразвитых и подгнивших шишек. Медовое масло чаще всего принимает вкус зависящий от качества начального сырья.

Изначальное сырье также влияет и на цвет масла, чем хуже сырье тем темнее цвет, но и при этом оно будет содержать достаточно THC чтобы доставить вам удовольствие.

 

Я предпочитаю замораживать сырье и трубку перед экстракцией, но это совсем необязательная необходимость. Это просто позволяет сохранять бутан в жидком виде на время его прохождения через трубку.

 

Полностью заполните трубку пудрой из сырья, избегайте воздушных карманов в полости трубки. Я стараюсь наполнять трубку постепенно, засыпая ее по чуть-чуть, после встряхивая ее и так до полного заполнения.

 

Не утрамбовывайте пудру в трубке, если вам не хватило сырья для заполнения трубки, то замените ее на меньшую трубку. Воздушные карманы внутри трубки позволят бутану перейти из жидкого состояния в газообразное состояние, и ухудшить эффективность экстракции.

 

После того как вы заполнили трубку пудрой полностью, натяните на ее нижний конец бумажный фильтр от кофеварки, и не забудьте одеть сверху мелкую сетку из нержавейки или кусок 100% хлопчатобумажной ткани.

 

Зажмите трубку в тиски или наденьте кухонные перчатки для духовки, так как в процессе экстракции температура поверхности трубки сильно упадет, и она станет очень холодной. Вы не сможете ее удержать голыми руками.

 

Как только вы полностью собрали вашу трубку, баллон с бутаном, перчатки, и тарелку для сбора, настало самое удачное время выходить на улицу.

 

Экстракция:

 

Это самый опасный момент во всем процессе.

 

Найдите безопасное изолированное место и очень хорошо проветриваемое место, где вы можете провести экстракцию. Держите или закрепите трубку над тарелкой для сбора, вставьте носик баллона с бутаном в отверстие на конце трубки. Выпустите полный баллон с газом в трубку, это займет около 30 секунд. И около минуты, чтобы жидкость начала капать из нижнего конца трубки в тарелку. Если жидкость не начала вытекать, и вы полностью использовали первый баллон, то возьмите второй и повторите операцию.

Если вы утрамбовали пудру слишком плотно, то это может заблокировать течение бутана по трубке, если это произойдет то не нагнетайте давление очень сильно, а просто подождите немного. По любому бутан сам найдет внизу выход из трубки. Если бутан начал выходить обратно, то просто замедлите выпуск газа из баллона.

 

Выпускайте бутан из баллона до полного его опорожнения, затем замните баллон и повторите процедуру. Обычно я использую 2 баллона по 170 гр. на 46 гр. сырья

 

После того как вы выпустили бутан из последнего баллона, я даю трубке стечь еще в течение нескольких минут. Как только масло прекращает капать, я аккуратно продуваю трубку ртом через отверстие, для того, чтобы убедится, что внутри не осталось жидкого бутана. Но соблюдайте осторожность при продувке, так как в этом нет особой необходимости. Жидкость в тарелке должна иметь янтарный цвет.

 

Выпаривание:

 

Обычно я беру с собою термос с кипятком вместе со сковородкой, для того чтоб провести выпаривание на улице. Это занимает не больше 15–20 минут для полного выпаривания .

 

Или вы можете выпаривать дома, при этом, соблюдая все возможные меры предосторожности, и отдавая себе отчет в опасности устроить пожар от попадания искры при выпаривании бутана.

 

Для этих целей у меня есть маленький вентилятор, который я направляю на тарелку, но электровентилятор может дать искру. Поэтому о должен быть направлен в сторону тарелки, и не прокачивать газ через себя.

 

Установите тарелку для сбора в более широкую тарелку или сковородку предварительно наполнив ее горячей водой, теперь вы можете наблюдать, как начнет выкипать из масла бутан. Горячая вода начнет очень быстро охлаждаться, поэтому заменяйте ее почаще, до тех пор пока масло не перестанет выделять пузырьки газа.

 

Как только масло прекращает выделять пузырьки газа, я даю ему остыть, поместив тарелку в морозилку. Я советую повторить процедуру с горячей водой еще раз, чтобы убедится в том, что в масле не осталось бутана, хотя в этом нет необходимости.

 

Будьте очень аккуратны и не выпаривайте очень долго. Чем дольше вы используете высокую температуру, тем темнее станет ваше масло. Как только масло перестает кипеть при соприкосновении с кипятком, значит оно готово. Масло по прежнему может кипеть когда вы подносите зажигалку, но это не выделение бутана, это просто реакция масла на тепло.

 

Как только вы закончили выпаривать бутан, Медовое масло можно курить. Если вы оставите масло в тарелке для сбора, то храните его прикрытым и в темном месте. Через неделю оно затвердеет и вы сможете его соскоблить. Оно будет твердым, и начнет таять при нагревании.

 

Упаковка, хранение и курение:

Вы можете использовать лезвие, чтобы соскоблить масло от тарелки. Я люблю фасовать масло в 1 гр. Стеклянные баночки. Это отнюдь нелегко сделать, но после короткой практики у вас это получится.

 

Вы можете оставить масло в тарелки и брать его от туда для курения. Храните тарелку накрытой пластиковой крышкой, чтобы на масле не оседала пыль и всякий мусор.

 

В зависимости от формы вашей тарелки для сбора, у вас может возникнуть проблема с отделением масла от ее поверхности, особенно из ее углов. Хотя мне удалось найти приспособление для облегчения этой процедуры.

 

Этот прибор используется для смешивания краски, и имеет форму гибкого ножа, им то я и обхожу все углы. Остатки масла удобно выскребать залив емкость водой.

 

Мне нравится курить мое масло с кончика горячего ножа. Возьмите нож для масла и воткните его между спиралями вашей электроплиты, или используйте бутановую горелку для разогрева ножа. Как только нож разогрелся до красна, возьмите кусочек масла на кончике булавки и коснитесь ножа, втяните дым через трубочку. Я использую корпус одноразовой ручки, предварительно вынув из нее стержень.

 

Можете использовать обычный бонг или трубку, предварительно разместив в ней табак от сигареты и капнув в него каплю масла. Затем подожгите трубку и курите как обычно.

 

Вот и все. На этом мой рассказ о том как сделать улетное Медовое Масло окончен.

Удачи и будьте аккуратнее !!!

 

 

Бутановый экстрактор масел

 

Инструкция по сборке бутанового экстрактора масел из конопли.

 

Понадобятся

 

 

•Две стандартные пластиковые бутылки

•Один шприц на 20 мл

•Клей для пластика (можно использовать холодную сварку)

•Гайка и Клапан от велосипедного насоса

•Строительный пистолет для клея

•Газовой балон для зажигалок

 

Cборка

 

Отрезаем у бутылок горлышки и обрезаем шприц с двух сторон. Горлышки с крышками и трубку от шприца оставляем, все остальное в мусор. В одной пробке проделываем дырку и вставляем клапан на который накручиваем гайку. В принципе можно ограничится просто дыркой под конус.

 

Приклеиваем горлышки к трубке от шприца и проделываем шилом отверстия в другой пробке.

 

 

Берем металлическую пробку сока в стеклянной бутылке, проделываем в центре дырку под размер горлышка пластиковой бутылки, и надеваем на экстрактор.

 

 

Использование

 

Заполняем экстрактор травой измельченной в пыль, и собираем устройство, всё готово к эксплуатации.

 

 

Процес экстракции cледует проводить в хорошо вентилируемом пространстве, и при низких температурах (например зимой вне помещения). Экстракция производится в термостойкую посуду (температура кипения бутана -0,5°С). После испарения бутана в посуде остается масло. В качестве носителя масел можно использовать хорошо высушенную траву или табак.

 

Гашиш

 

Продукт из конопли – трихомы спрессованные до твёрдого состояния. Цвет (от светло-зелёного до тёмно-коричневого) и плотность зависят от технологии изготовления. Для курения крошат и смешивают с табаком, или нагревают небольшие кусочки которые испаряются с дымом. Сленговые названия: камень, твёрдый, пластилин, гаш, гашик, хэш.

Методы сбора трихом:

 

•Ручной – соцветия и/или листья трут в ладонях, затем ладони трут друг об друга – прилипшие к ним трихомы скатываются в небольшие колбаски – самый простой и не экономичный способ.

 

•Просеивание – соцветия и/или листья трут об сетку через ячейки которой могут пройти только трихомы. Через крупные ячейки сетки могут проскочить частички листьев или веточек, это снизит качество гашиша. Прим.: сначала можно пропустить через металл. сито, потом через ткань. В качестве ткани отлично подходит газированный платок (сейчас назыается летний платок, «парео» – есть на вещ.рынках).

 

•Экстракция холодной водой – Способ экстракции холодной водой основан на том, что трихомы тяжелее воды, поэтому они тонут, скапливаясь на дне емкости, в то время как вся зелень продолжает плавать в воде. После разделения зеленая часть вытаскивается, а трихомы собираются и высушиваются для последующей прессовки.

 

Экстракция Холодной Водой

 

Способ экстракции холодной водой основан на том, что трихомы тяжелее воды, поэтому они тонут, скапливаясь на дне емкости, в то время как вся зелень продолжает плавать в воде. После разделения зеленая часть вытаскивается, а трихомы собираются и высушиваются для последующей прессовки.

 

Для начала количество марихуаны за раз должно быть меньше 30 грамм, таким образом определив, подходит ли вам этот способ.

 

Если вы используете хорошую травку, возврат будет составлять 20%-25% при использовании этого метода. Начав с 30 грамм шишек выдаст около 5–7 грамм пудры. Если начнете с лопухов или некачественной травы, то получите меньше.

 

Вам понадобится:

7–28 грамм хороших шишек

2 контейнера объемом по 500–700 мл

очень холодная вода и лед

высокоскоростной блендер

Фильтры для кофе

шланг

 

Прежде чем начать очень важно убедиться в том, что марихуана очень сухая и измельчите ее гриндером, ножницами, кофемолкой или чем-то в этом роде.

 

Если это возможно, крошите траву прямо над блендером.

 

 

Когда раскрошенная трава находится в блендере, добавьте холодную воду и лед (в соотношении 50/50). Если вы готовите 30 грамм, то льда добавьте 180 грамм, столько же воды.

 

Установите блендер на средне-высокую скорость и запустите на 1–4 минуты. Сразу же вылейте содержимое в один из приготовленных контейнеров и отправьте в морозилку.

 

Прозрачные контейнеры позволят вам созерцать как растительная часть поднимется кверху и вода прозрачна. Широкий контейнер предпочтителен, так как будет проще собирать материал.

 

Примерно через полчаса в морозилке произойдет разделение – трихомы начнут опускаться на дно, а зелень будет также поавать как и раньше.

 

Когда вода в промежутке между плавающей зеленью и утонувшими трихомами будет достаточно прозрачна, начинайте аккуратно вынимать плавающую часть (лучше дуршлагом) и перекладывайте ее во второй контейнер.

 

Теперь возьмите первый контейнер (с трихомами на дне) и лейте воду в контейнер с зеленью, остановитесь когда над трихомами останется около 2–3 см воды. Все, мы получили пудру.

 

Теперь наполните емкость с трихомами холодной водой (чтоб вода покрыла трихомы как минимум на 15 см). Потрясите емкость минуту-другую.

 

Потом поставьте емкость обратно в морозильную камеру и дайте смеси успокоиться 15 минут. Когда трихомы снова соберутся на дне, уберите плавающую зелень если она осталась, и аккуратно слейте воду. С контейнером 2 можно все проделать снова, там возможно еще остались трихомы.

 

Теперь, чтобы отделить воду от пудры, процедите смесь через кофейный фильтр. Убедитесь что вы пропустили все. После того, как вода прошла через фильтр, используйте ложку чтобы сдвинуть пудру к краю фильтра.

 

Затем заверните массу в фильтр и нежно выдавите оставшуюся воду. После этого оберните полотенце (или бумажное полотенце, туалетную бумагу) вокруг фильтра чтобы впитать еще влаги. Затем выковыряйте всю пудру из фильтра.

 

Пока пыль не спрессована, у вас просто пудра. Прессовка – это давление, необходимое чтобы придать пыли определенную форму связанного материала. Проще всего сделать то с помощью прессовщика пудры.

 

Прежде чем прессовать, вам необходимо высушить материал, так как влажные трихомы никогда не спрессуются должный образом и могут быть подвержены плесени.

 

После того как соберете пыль, подержите ее в темном сухом месте без особо сильных ветров (иначе все сдует). Чаша или какой-нибудь еще контейнер подойдут. Периодически встряхивайте пудру чтобы высыхало быстрее. Температуру сохраняйте в пределах 18–26С (65–80F). Несколько дней в таких условиях – и пудра готова для прессовки.

 

Прессовка Пудры.

 

После получения сухой пудры, ее нужно спрессовать в твердую массу.

 

Прессовка положительно влияет на химический состав и вкус массы, а также улучшает процесс горения.

 

На макро уровне прессовка лопает трихомы и заставляет смолу выливаться что придает характерный вкус высококачественного продукта.

 

Добавление небольшого количества алкоголя перед прессовкой может облегчить процесс склеивания пудры в массу. Если вы работаете с небольшим количеством пудры, то добавьте буквально несколько капель любого 40% алкоголя.

Низкокачественная пудра должна быть нагрета чтобы слипнуться, но это не рекомендуется.

 

Чтобы получить наиболее качественный продукт, необходимо использовать механический пресс. Если спешите, то можете положить под пресс примерно на 8 часов, но если оставите на неделю или две, то результат будет неимоверно лучше.

 

Небольшой пресс для пудры вполне выдержит до 4-х граммов пудры за раз. Они вполне дешевы (менее $50) и очень хорошо работают.

 

Когда вы работаете с большим количеством продукта, то потребуется машина побольше. Если у вас есть доступ к гидравлическому прессу (гидравлический подъемник лучше всего), то можно спрессовать большое количество пудры под экстремальным давлением.

 

Необходимая сила давления зависит от количества и качества пудры. Большее количество пудры требует соответственно больше давления. Большее давление также необходимо для низкокачественной пудры.

 

------------

 

 

•Химический – соцветия и/или листья вымачивают в растворителе с последующим выпариванием – примеси в растворителе могут быть опасны при курении.

 

 

Прессованная пыль

 

Что же, вставлю и я свой пятак. Старые плановые, моего возраста и сходного стажа курения (с 1979 года) хорошо помнят, и с ностальгией вспоминают поездку «На Планы», как говаривали в Азии, благослови Аллах эту прекрасную землю, или, как ещё говаривали на Украине в те года, «На поля» или «На заготовки».

 

Дело в том, что в Украине тогда ганжубас был ещё понтовый, и курить шалу никто не курил... Никаких шишек никто не курил...

 

Курили мацанку, он же ручник. И план, который выбивался вручную с помощью маминой комбинации или папиной майки нейлоновой, натянутой на мамину же миску.

 

С этой целью мы ездили по полям в окрестностях городов, и весело долбили план целыми днями в примыкающих к полям посадках... Выскребали молотилки и комбайны, а также бункера обмолота. Я редко возвращался без литровой банки отменного плана-первака. А если везло на комбайн или обмолотку, то лепил из плана кирпичи, размером с буханку. Тогда план не продавали – кому он нах нужен, покупать... Была символическая цена 1грам = 1рупь. Но никто не продавал...

 

 

Вот так я делаю план.

 

Добавлю лишь, что качество плана прямо зависит от того, как его пробивать... Я выбиваю чистые трихомы без примеси...

 

Я люблю не просто хороший план. Я люблю План Высшего Качества. Потому что жизнь у меня – одна... И её конец – не за горами, как сегодня сообщили дорогие моему сердцу и кошельку врачи.

 

Потому, мне надо много шышог убийственной индики... План высшего качества требует много первоклассной травы.

 

Мне больше нравится план из Блубери Лайн... На фотгах – план из Блумуншайна. Вообще говоря, план должен быть жёлтый. Песочного, чуть оливкового (уже с примесью, но классный будет) цвета. Может быть сероватый. Такой план, снятый с бабайки, в Азии называют «смертаган» или ещё «белый план» – этот я курил в Андижане. Такого же уровня с Токтогула отнял мне разум и почти всё сознание на 3 часа... Двадцать пять лет прошло – забыть не могу...

 

Главное – НЕ ПРОТИРАТЬ! Ни в коем случае... Заготовки насыпаются на нейлон, сверху натягивается полиэтилен, и по нему постукиваешь столовой ложкой... Долго и нудно...

 

Занятие для любителей зимней рыбалки... Но, когда миска будет вскрыта – вы будете вознаграждены сторицей...

 

План, что на снимках, сажает ровно на жопу закалённых бойцов после 50мг (курю по весу всегда), 150мг стало передозом для плотно курящего человека. Переоценил закалённость.

 

Курите план, братья! Нет ничего лучше чистого, душистого, ароматно-эфирного плана.

 

Supplement by Sebastan

Слабоват пресс получился, крошится. Можно делать так:

 

Берем пробитый план, или шишки перемолотые в кофемолке в пудру.

 

Для дальнейший манипуляций понадобится металлическая труба, две монеты (предпочтительно советский юбилейный рубль с лениным). Да кстати, диаметр рубля и трубы должен совпадать, то есть входить в трубу впритирку.

 

Пыль (пудру, план) запариваем над паром, до получения увлажненной массы, до того как масса остыла засыпаем ее в трубу и с одной стороны вставляем монету решкой, с другой орлом.

 

Далее самое сложное, трубу надо сжать в тисках так, что бы тиски давили на монеты – чем сильнее давление тем плотнее получится пресс. Ну мы с вами люди с фантазией и прекрасно представляем длину трубы и как все происходит. После того как все высохнет (все это время трубка должна быть в тисках), вынимаем монеты и получаем пресс плана с восхитительным профилем Ленина Владимира Ильича. Можно аккуратно обернуть тонкой фольгой и получится как настоящий рубль. Можно подарить на день рождения или новый год.

[Alone]

Курим

 

Безопасное курение

 

Исследования проведенные организациями MAPS и NORML, подтверждают высокую эффективность вапорайзеров. Эта технология основана на температурах достаточных для эффективного испарения каннабиноидов, но при этом ниже температуры достаточной для образования вредных продуктов горения и канцерогенов. Исследование было организовано для проверки эффективности вапорайзера Vulcano от немецкой компании Storz & Bickel Gmb H & Co. 3 образца по 200мг были испарены при температурах от 155°С до 218°С. Температура эффективного испарения каннабиноидов 180–190С, тогда как большинства посторонних веществ, образующих канцерогены около 230С. Для сравнения дым из воспламененного образца был так же исследован.

 

Исследовании состояла из 2 этапов: 1) количественный анализ образцов с помощью спектрографии для определения процента испаренных каннабиноидов. 2) Исследования газовым спектрографом фазы испарения для определения и оценки токсичных веществ и канцерогенов в дыме.

 

Первый анализ показал, что вапорайзер высвободил около 60% ТГК из образца, что сравнимо с джойнтами. Второй анализ установил, что подавляющая часть дыма – это каннабиноиды. Помимо них были замечены еще три посторонних вещества. Для сравнения посторонних веществ и канцерогенов в образце из обычного бонга насчитывается около 111.

 

Результаты подтвердили, что каннабиноиды могут доставляться в организм практически без посторонних веществ, среди которых вредные токсины и канцерогены.

 

Отдельные исследования джойнтов, показали, что около 23–30% ТГК уничтожается на стадии горения во время процесса пиролиза. А так же 40–50% как правило уходят вместе с дымом в сторону и до легких доходит только 16–19% ТГК. Аналогичные исследования бонга(без воды) дали результат в 78%, благодаря отсутствию потерь ТГК вместе с дымом, уходящим в сторону и благодаря идеальным лабораторным условиям, не позволяющим выход дыма. В действительности же в обычных условиях процент доставленного ТГК в легкие значительно ниже в частности и из-за того, что образец на эксперименте нагревался на электрическом диске внутри бонга, т.е. при горения дым шел исключительно в бонг. Потери в 22% на стадии горения так же объяснялись процессом пиролиза. Вапорайзер благодаря исключению потерь ТГК с дымом уходящим в сторону и другой технологией горения дает наибольший процент усвоения ТГК. Вот таблица результатов анализа полученного дыма после вапоризации:

 

Вещество Масса, мг/г Концентрация, %

Сaryophillene 0,0010 1,3

2-Methyl-2,4(2H-1–1-benzopyran-5-ol) 0,0020 2,5

ТГК 0,070 89,1

Каннабинол 0,045 5,7

5-[(Acetyl benz[e]azulene-3,8-dione 0,0011 1,3

 

Таблицу результатов анализа невапоризированного, а подожженного образца приводить не буду, ибо она очень большая, скажу лишь, что помимо каннабиноидов в состав входят еще 111 веществ, включая канцерогены и концентрация ТГК в дыме не превышает 10%. Получена зависимость от содержания ТГК в растении и дыме относительно других веществ- более сильные сорта при вапоризации дают большее соотношение ТГК к другим веществам в дыме. При исследованиях использовалось трава с 4,5% содержанием ТГК.

 

Бонг (Bong) – приспособление для курения

 

Принцип работы: Внутрь Бонга заливается жидкость, стафф насыпается в чашу. Дым проходит через жидкость охлаждается и очищается. У основания есть небольшое отверстие, открывая и закрывая которое можно регулировать интенсивность тяги.

 

Наполнитель: Жидкость внутри Бонга может быть любой, вода, вино, коньяк, масло. Вино придает дыму мягкий аромат, коньяк или виски своими парами заметно усиливают действие стаффа, масло способствует лучшей очистке дыма. Также можно добавить лед для большего охлаждения дыма.

 

Разновидности: Бывают совершенно разных форм и размеров. Изготавливают из – Акрила, Стекла, Керамики, Металла, Бамбука. Наиболее распространены Акриловые и Стеклянные.

 

Войдите или зарегистрируйтесь для просмотра содержимого. Купить семена конопли.

 

 

Джойнт

 

Я люблю крутить джойнты, и считаю такой способ курения самым удобным.

 

У самокруток много плюсов:

 

1)Безпалевность – бумажки не так подозрительны как беломор, трубка, банка, пипетка или вообще бонг. У меня всегда с собой пара бумажек в паспорте или бумажнике. Зато сколько раз были ненужные качели, когда при досмотре находили беломор.

 

2)Кол-во стафа – вы можете забить сколько угодно травы в одну две ракеты, в то время как беломор например органичен по своим размерам. (На форуме проскакивала ссылка на видеоб где закрутили 43грамма (ИМХО извращенцы)) Мне кажется очень практично и удобно, на большую компанию забить несколько больших ракет, чем мучаться с трубочкой, банкой или, боже упаси, прикуривателем.

 

3)Для легких – если куришь траву то нет смысла вместе с ней курить и бумагу, легкие к сожалению купить очень дорого, поэтому дерьмом дышать нужно как можно реже. (Конечно в таком случае предпочтительнее курить через бонг)

 

4)Скорость – когда научишься крутить быстро, получается быстрее чем с беломором. (Я крутил на хайвэе, в среднем ряду, спокойно под руль коленку ставишь, и руками крутишь, одной рукой не умею, да и сомневаюсь, чтоможет идеально получиться).

 

Сейчас под воздействием чудоелки другие плюсы либо сложно сформулировать либо еще что-то, но на самом деле их гораздо больше, и я надеюсь вы скоро добавите свои в этот раздел :)

 

Грави-Бонг

 

 

Пластиковая бутылка 1–2л, в крышке делается отверстие и вставляется длинная трубка с чашей для стаффа. Внизу бутылки делается отверстие 5–10mm. Зажимаем отверстие внизу и заливаем воду в бутылку, закручиваем крышку с трубкой, подносим огонь к стаффу и отпускаем отверстие внизу. Под действием притяжения земли вода выливается из бутылки, внутри создаётся разрежение и воздух через горящий стафф засасывается в бутылку.

 

Вапорайзер (испаритель) из лампочки

 

 

Во время изготовления лампа может разбиться – одевайте перчатки! Настоятельно рекомендуем применять стеклянные трубки, тк пластиковые выделяют вредные испарения.

 

В продаже есть множество дорогих вапоров, но можно самим за 10 минутт сделать недорогой и практичный испаритель…

 

Список деталей:

 

•Обычная лампа накаливания, лучше если на 100–200 ватт, у них более термостойкое стекло, чем у 40–60 ваттных. Стекло должно быть чистое, и не матовое.

•Нож

•Ножницы

•Изолента

•2 соломинки, или стеклянные трубочки (стеклянные лучше, потому что не плавятся)

•Крышечка от пластиковой бутылки

 

 

Изготовление:

 

Подготовим лампу, обрезаем нижнюю часть таким вот образом:

Металлические края могут получиться очень острые, их необходимо зачистить:

Вынимаем из лампы спираль накала и её крепление, с помощью маленького гаечного ключа, или плоскогубцев:

Берем крышку от бутылки и навинчиваем ее на цоколь лампы, если крышка слишком маленькая, попробуйте другую, если слишком большая, то ничего страшного. Делаем в крышке два отверстия:

Подогоняем по размеру соломинки с помощью ножниц. Если используете стеклянные трубки, переломите их в нужной точке и обточите края мелкой наждачной бумагой.

 

Если крышка чуть больше, укрепите ее изолентой – учтите что каждый раз когда вам нужно будет наполнить или опорожнять, придется приматывать изоленту обратно. Лучше постарайтесь найти подходящую крышку!

 

Прежде чем опробывать ваш вапор прополощите его водой, внутри могли остаться пыль и кусочки стекла!

 

Использование: Открутите крышку, положите внутрь траву (внимание! продукта нужно совсем немного), возьмите зажигалку и нагрейте лампу в том месте где внутри трава. Не ждите пока пойдет дым, иначе останутся масляные пятна на стекле и оно треснет. В идеале вы извлечете траву в том виде в каком ее положили, но пахнуть она будет после использования как сено.

 

Версия вапора с одной стеклянной трубкой вместо соломинки, и как он выглядит во время использования.

 

Модификация:

 

ВНИМАНИЕ! Использование в изготовлении таких материалов как пластик, скотч, клей может быть крайне опасно тк при нагревании они выделяют вредные испарения

 

Берем пластиковую бутылку и обрезаем у нее горлышко так чтобы место среза подходило под цоколь лампы. Приклеиваем (можно прикрепить изолентой) горлышко к лампе. Теперь крышку легко можно откручивать и прикручивать.

 

Все в сборе, изолента используется для изоляции от стекла, так его удобнее держать. Горлышко бутылки к лампе приклеено клеем. Испаритель только что использовался, поэтому он такой темный.

 

Открученная крышка, видно прикрепленную к лампе горлышко бутылки с резьбой. Для втягивания паров использована ручку, в качестве мундштука две соломинки. Если трубку размещать также глубоко как на фото, понадобится фильтр чтобы трава не попадала в рот. Используйте нейлоновую сетку вроде той, что вешают на двери и окна. Все запечатано клеем, хотя можно использовать изоленту.

Крупный план с одетой крышкой. Видно как прикреплено горлышко, клеем к обрезку лампочки, справа от изоленты.

Обрезаное горлышко бутылки больше чем нужно, потом можно подогнать под размер – так проще.

 

Поделки из холодной сварки

 

 

Всем, кто хочет что-нибудь сотворить из этого великолепного материала:

 

1.Сначала придумай, потом размешивай.

2.Не тормози, размешал – лепи !

3.Работать лучше смачивая руки.

4.Поверхности, контактируемые с тлеющим стаффом, или даже с дымом, из холодной сварки делать нельзя!

5.По мере затвердевания, ваше творение поддаётся всё более тонкой обработке, вначале – сварка мягкая как пластилин, затем – как будто пластилин замёрз, а далее – можно сравнить с камнем. Только используя эту уникальную возможность разнообразить процесс творения богатым выбором инструментов и техник, можно добиться великолепного результата.

 

Cамодельный Бонг

 

 

Инструкция по сборке самодельного Бонга из доступных и недорогих компонентов.

 

Понадобится

 

– Пластиковая водопроводная труба – 1 шт

– Заглушка для водопроводной трубы – 1 шт

– Трубка медная – 20 см

– Наперсток швейный – 1 шт

– Маркер перманентный – 1 шт

– Уплотнитель резиновый – 1 шт

 

Сборка

 

Покупаем (на хозяйственном рынке) пластиковую водопроводную трубу. Диаметр 50мм – Длина 30см или 50 см. Лучше брать 50 см, тк обрезать всегда можно, а вот увеличить сложновато. Заодно покупаем и заглушку соответствующего диаметра 50мм. Обратите внимание чтобы были уплотнительные резинки внутри трубки, чтобы заглушка плотно сидела. Там же покупаем кусок медной трубки, 15–20 сантиметров достаточно. Желательно чтобы продавец отрезал специальным труборезом, а не отпиливал ножовкой. Если отпиливать ножовкой, то остаются заусенцы, которые потом нужно зачищать. Если не ошибаюсь, то покупал трубку диаметром 8 мм.

 

Покупаем маркер и напёрсток. Достаём из маркера стержень с помощью плоскогубцев. Открываем заднюю заглушку маркера и вынимаем оттуда стержень. Ножом удаляем пленку / наклейку с информацией о маркере.

 

Отпиливаем ножовкой кусок маркера. Края среза немного неровные и корявые, ножом или наждачной бумагой аккуратно зачищаем.

 

Берем гвоздь и пробиваем в напёрстке отверстие по середине (можно просверлить дрелью). Примерно 2–3 миллиметра в диаметре (не менее 1 мм). Неровность с обратной стороны отверстия можно зашлифовать напильником, а можно оставить как есть.

 

Ставим наперсток на горелку плиты (на электрической удобнее т.к. нет открытого огня). Греем в течении минуты и аккуратно прижимая сверху “одеваем” маркер на наперсток. Заходить должен плотно, не болтаться но и не растягивать маркер.

 

Вставляем заглушку в низ трубы. Берем нож и вращательными движениями проковыриваем отверстие диаметром для медной трубки (можно просверлить дрелью). Трубка должна с трудом заходить в отверстие (или даже не заходить), иначе потом не будет гермитизации.

 

Нагреваем зону отверстия, чтобы размягчить пластик. Сильно нагревать не надо, не должно течь и капать. Пока пластик горячий вставляем медную трубку в отверстие, перпендикулярно, до упора. Затем поднимаем трубку вверх и нажимаем так, чтобы уперлась вниз пластиковой трубки в угол заглушки. Смотрим через верх чтобы она именно “упёрлась” и держалась плотно.

 

Чуть выше уровня первого отверстия проковыриваем (просверливаем) еще одно отверстие, примерно на 2–4 сантиметра выше первого. Вставляем наш новый “напер” в медную трубку. Если он входит с трудом (разные маркеры бывают), то ножом или напильником слегка подпиливаем маркер в зоне вхождения в медную трубку. Не спешите выбрасывать колпачок от маркера. Его можно использовать как колпачок для “напера”. Это уменьшит запах от наперстка.

 

Для удобства можно купить (на рынке) специальную манжету. Она ставится на верхнюю часть трубы. Так удобнее при курении. Украшаем новый Бонг по своему вкусу. Наливаем воды до нижнего отверстия (там где медная трубка выходит), и вот Бонг в полной боевой готовности.

[Alone]

Рецепты: Блюда из Конопли

 

ПОТКА, напиток богов

 

Итак, друзья, вот мой рецепт алкогольного напитка, который я назвал «ПОТКА». Это faq описывает процесс, который может показаться длинным и чрезвычайно сложным. Могу сказать с предельной уверенностью, что ВСЕ хлопоты по его приготовлению стоят того. Если вам нравиться усваивать ТГК через Ж-К (желудочно-кишечный) тракт, и если вы знаете толк в утонченных, эпикурейских удовольствиях, читайте дальше. Перед вами результат шестнадцатилетней работы профессионального шеф-повара, и тщательных исследований.

 

Как я это делаю

 

Лучший способ приготовить Потку: возьмите свежих (этого же дня) обрезков класса «А», предпочтительно, с индорных елок. Неплотно наполните банку с навинчивающейся крышкой влажными обрезками на три четверти. Постарайтесь как можно меньше их трогать, потому что смола будет оставаться на руках. Налейте достаточное количество 94% питьевого спирта в банку, чтобы наполнить ее на 1/4–1/3.

 

Закройте банку, и потрясите ее, как мартини, 5–10 минут, пока алкоголь не станет цвета светлой соломы, либо бледно-бледно зеленым. Встряхивая банку, делайте паузы каждые 90 секунд, или около того, и проверяйте цвет, смотря сквозь банку на свет. Как только заметите зеленоватый оттенок, перелейте все через фильтр от кофеварки во вторую банку. Крепко закройте ее.

 

Можно пить настой как есть, или разбавить наполовину водой, чтобы снизить градус до употребимого. Но БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Неразбавленный настой очень, очень крепкий, и сильно кидает в сон. Первый раз, когда я его попробовал, я выпил 2,5 унции (70 грамм), и выкурил 0,3 унции масла. Мне потребовалось ДВА ЧАСА после того, как закончился мой фильм, чтобы слезть с дивана, и добраться до постели!! Так что я модифицировал рецепт следующим образом, для предотвращения коматоза, и отмирания мозга.

 

Как предотвратить прикованность к дивану и коматоз?

 

Чтобы противодействовать бьющим по мозгам эффектам чистого настоя, я использую смесь растительных стимуляторов. На 8 унций (225 грамм) 94% спирта возьмите: 2 порезанных сушеных корня красного женьшеня, 2–4 палочки корицы, 3 гвоздики, половинку готу-колы (по желанию), пол-унции сарсапарильи (по желанию), 1/8–1/6 чашки черного молотого кофе, или мате. Поместите все вышеперечисленное в банку с крышкой, в которую налито 8 унций спирта. Добавьте 3 унции (85 грамм) воды, поместите банку со слабо закрученной крышкой в кастрюлю с водой, поставьте на плиту, и подогревайте. Смесь закипит раньше, чем вода. Дайте ей покипеть 20–30 минут, пропустите через фильтр от кофеварки, и охлаждайте, не открывая банку.

 

Смешайте растительный экстракт пополам с настойкой, подсластите медом, или кленовым сиропом, и храните в этом виде. Разбавляйте его наполовину водой ТОЛЬКО ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ, потому что при содержании спирта меньше 80% масло отделяется. Так что храните его 94-градусным, разбавляйте, когда нужно, и хорошенько взбалтывайте перед употреблением. Пейте залпом, и заедайте чем-нибудь сладким. В идеале нужно, чтобы ваш желудок был пуст 3–4 часа перед употреблением.

 

Корица расширяет сосуды, и ускоряет усваивание всего остального, в т.ч. сахара, давая низкий старт вашему метаболизму, заставляя ваш желудок буквально АТАКОВАТЬ алкоголь. ТГК находится в растворе, поэтому очень быстро минует желудок, попадая в кровь вместе с алкоголем. В результате вы чувствуете ТГК через ПЯТЬ, только представьте, через ПЯТЬ минут. Единственный раз я видел, как кого-то не накрывало 9 минут. А женьшень, готу, и кофеин держат вас на ногах, так что вы будете способны на большее, чем валяться на диване и пускать слюни. Не говоря уже о корице, которая расширяет все ваши капилляры и перенасыщает кислородом вашу кровь (еще больше энергии!)

 

Что, если у меня нет свежих обрезков?

 

Если их нет, возьмите высушенные обрезки класса «А», умеренно измельчите. Возьмите по 2 грамма на каждую унцию 94% спирта. Поместите это все в банку с крышкой, добавьте 2 унции воды, и проделайте те же манипуляции, что и с дополнительными травами. Кипятите на медленном огне 20–30 минут, отцедите через кофейный фильтр, и охладите. Действовать будет, но не будет того цветочного, свежего шишечного вкуса, который вы получите от свежих обрезков. Настой будет зеленее и с болотным привкусом.

 

Можете также использовать шишки, я советую 1–1,5 грамма вместо двух на каждую унцию спирта.

 

 

Будет ли лучше, если оставить обрезки мокнуть в спирте подольше, или от этого только испортится вкус?

 

Зависит от того, используете ли вы свежие или высушенные обрезки. Суть в том, чтобы снять спиртом ТГК-содержащие вещества, не давая хлорофиллу, или смолам, попасть в смесь. Это легче проделать со свежими обрезками или шишками, поскольку трихомы еще влажные, и не инкапсулировались. Пяти-десяти минутным полосканием в 85–94% спирте можно этого добиться. Для высушенного продукта горячий метод самый подходящий по затратам, но излишне напоминать, что на вкус напиток будет напоминать болото.

 

Нужно ли мне делать целую бутылку?

 

Нет, если хотите сделать пробу, поступите так:

 

Возьмите маленькую, как подают в самолетах, бутылочку водки (50 мл), отпейте немного, просто чтобы в ней было немного места. Добавьте туда: 2 грамма измельченных обрезков класса «А» (или 1 грамм шишек), полпалочки корицы, 1 гвоздику, 1 грамм женьшеня и 1 чайную ложку молотого кофе. Неплотно завинтите крышечку, и поставьте на плиту в кастрюле с водой. Нагревайте ее в течение 25 минут после того, как над водой пойдет пар. Охладите до комнатной температуры, пропустите через кофейный фильтр. Подсластите по вкусу, и выпейте залпом натощак. Заешьте чем-нибудь сладким, и наслаждайтесь. Вот способ попробовать эту штуку, не тратя много денег.

 

Не испарится ли весь алкоголь во время кипячения?

 

Кипячение происходит в ЗАКРЫТОЙ банке, так что, во время кипения алкоголь рециркулирует, и вы ничего не теряете. Я советую охлаждать банку перед открытием и фильтрованием по той же причине, чтобы не выдохся спирт. Питьевой этанол здесь, в Канаде, дорог (48$ за литр!), так что, пока я не имею возможности варить собственный, я с ним обращаюсь как с золотом. Он мне дороже, чем трава обходится!

 

 

Нагревание спирта делает его более агрессивным растворителем, и помогает растворению ТГК.

 

Экстрагирует ли алкоголь ТГК из растительной ткани, или только удаляет трихомы с поверхности, как при производстве Bubblehash’а (водного гашиша)?

 

В растительной ткани ТГК очень мало. Почти весь он находится на поверхности в виде смоляных гланд. Когда они влажные (свежие), они очень быстро растворяются в 94% спирте, так что нагревание не требуется. Когда трихомы высыхают и инкапсулируются, нагревание помогает процессу.

Можете просто оставить их отмокать на день-два, но это позволит спирту атаковать непосредственно растительный материал, и у вас окажется зеленый, болотистый напиток. Убивает он также хорошо, но на вкус не такой цветочный.

 

Остальные травы здесь только для вкуса?

 

Дополнительные травы, которые я использую, не только для вкуса. На самом деле, ни одна из них не выбрана для вкуса, а из-за их стимулирующих качеств. Так уж получилось, что один из лучших натуральных расширителей сосудов – корица. Про женьшень мы все знаем, готу-кола и сарсапарилья тоже хороши. Мате – южноамериканский чай, содержащий матеин, который так же силен, как и кофеин, но меньше влияет на организм и желудок. Все это очень важно, потому что, если ничего бодрящего в напитке не будет, можно впасть в ТГК-коматоз, и вырубиться.

 

У меня была еще идея добавить в Потку экстракт Йохимбе для вечеров с сексуальной развязкой. Афродизиаковые качества женьшеня и корицы хорошо известны, но в комбинации с экстрактом Йохимбе и ТГК, получится тот еще напиточек.

 

Нужно ли промывать обрезки водой, как в случае с Cannabutter (конопляным маслом), чтобы улучшить вкус?

 

Я бы не стал заморачиваться с ополаскиванием водой, вы только потеряете множество активных веществ. Если у вас много обрезков, можете проделать тот же процесс с полученными трихомами, вместо целых листьев. Я использую ручную машинку для снятия трихом с горизонтальной осью, с нержавеющей сеткой (125 stainless screel), которую построил сам. Такой коробкой можно собрать много трихом. Я бы не стал возиться с ополаскиванием, если нагревать потихоньку, и следить за цветом, можно избежать болотного вкуса. Корица и т.д. тоже очень неплохо его маскируют, если вы все-таки не уследите. Да и потом, можно особо и не обращать внимания на вкус.

 

Обработка обрезков

 

Я рекомендую не трогать обрезки, шишки, траву, и т.д. больше, чем необходимо, будь они сухие или влажные. Потери из-за этого больше, чем вы думаете.

 

Я однажды проделал тест с бутаном. Я сделал экстракт из унции обрезанного, высушенного White Rhino (по-настоящему качественно, очень хорошо отманикюренного). Получилось 3,7 грамм кристаллизованного масла (см. мой пост о бутановой экстракции и методе кристаллизации). Затем я взял унцию тех же шишек, от того же растения, но с них я только срезал листочки, держась за стебель. Все, на чем были заметны белые крупинки, осталось нетронутым. С этой унции было получено 5,4 грамма экстракта, того же качества, что и с другой. Поэтому я рекомендую вам, если вы выращиваете для смол, не трогать вашу траву больше, чем это абсолютно необходимо.

 

ВНИМАНИЕ

Эффект длится ДОЛГО. Выпив напиток в 7–8 вечера, на следующий день вы проснетесь абсолютно разбитым.

[Alone]

Вывод ТГК из организма

 

Наиболее распространенные тесты, делаются на основе анализов мочи, но иногда производят анализы волос и слюны. Существуют два основных теста на мочу. EMIT- поссать на палочку и GC/MS- лабораторное исследование. EMIT тест обычно делается первым, и если он положителен- вашу мочу тащут на лабораторное исследование для более подробного анализа.

 

Тест на мочу

 

Когда дело дойдет до этого, не будет никакой волшебной таблетки, которая поможет вам пройти тест, но есть некоторые лазейки. Любой метод дезинтоксикации может не подействовать на отдельный организм. Некоторые методы вполне действенны для большинства, но если вы не хотите сильно рисковать. Поэтому, учитывая пребывание в организме метаболитов ТГК до нескольких месяцев, метод подмены анализа на искусственную мочу будет наилучшим.

 

Вы можете забить слова искусственная моча(synthetic urine) в Гугл и получить множество результатов. Одними из наилучших и одновременно дешевых вариантов будут концентрированные анализы искусственной мочи на whizzinator.com всего за 12$. Кроме этого рекомендую еще Dr.John's? Famous Pee Pee с urinator.com. Другой вариант- Quick Fiz? 4.0.

 

Они годны в течении года без заморозки, главное держать их при себе, когда прижмут и держать их от повышенного тепла и солнечного света. Все что вам нужно- это смешать их с 2 унциями теплой воды или с помощью любого другого способа повысить температуру до 34–37С. Вы можете проверить температуру с помощью полоски, которая прилагается.

 

Единственная марка искусственной мочи, известная мне, которая провалилась- это Clear Choice Sub-Solution, к которой прилагался специальной порошок, который нагревал ее с помощью химической реакции. Но помните срок годности не превышает года, после чего уровень креатинина падает. Так что для проверки годности можно использовать палочки вроде Urinecheck 6, вы можете периодически проверять искусственную мочу и выбрать то, что вам больше подойдет.

 

В качестве емкости можно использовать презерватив или пластиковый пузырек на 2 унции(60г). Если вы используете презерватив, убедитесь что он без смазки и как следует промойте. Затем его можно поместить в резиновую трубку и подвязать к трусам изнутри, а другой конец, откуда будет литься моча завязать, но не туго, чтобы в нужный момент можно было надавить.

 

Я не рекомендую использовать чужую мочу для подмены, потому что необходимо найти человека, который не в теме по крайней мере в данный момент, нельзя быть точно в нем уверенным, к тому же у настоящей мочи более низкий «срок годности», чем у искусственной. Но если учесть эти факторы, то метод тоже весьма действенный. Пол не имеет значения, если анализ производится только в рамках исследования на канабиноиды, что как правило и делается.

 

Настоящая моча пригодна только в течении 4 часов при комнатной температуре или температуре тела, прежде чем начинает портиться. Но если ее заморозить, то можно использовать в течении года, если просто охладить в холодильнике- около 30 дней. Но время у вас будет не так много. Поэтому перед анализами стоит поставить мочу в холодильник, а утром разогреть. Не используйте микроволновку! Лучший способ- это горячая вода. Поместите мочу в зип-лок или презерватив и опустите в горячую воду.

 

Но если вы все-таки решились на способ постепенного вывода ТГК из организма, помните, что метаболиты ТГК могут быть обнаружены в организме в течении 4–6 недель после покура. Если у вас есть более двух недель времени до анализов, повышение вашего метаболизма- наиболее эффективный способ уменьшения времени, за которое могут быть обнаружены следы ТГК в организме. Лучший способ для этого- делать много физических упражнений и есть много высококалорийной пищи. Физическая нагрузка поможет как можно быстрее вывести из организма метаболиты ТГК, снижая период их обнаружения, но очень важно остановить интенсивное сжигание жира к моменту сдачи анализов, поскольку ТГК выводится в частности через мочу и к моменту теста она должна быть чиста.

 

Вам следует повышать ваш уровень креатинина, начиная за 2–3 дня до теста. Уровень креатина, метаболитом которого является креатинин в течении 24–48 часов обменных процессов, может быть увеличен благодаря красному мясу и/или добавкам с креатином, которые присутствуют в питательной пищи. Как бы то ни было, уровень креатина повышенный за сутки до анализа бесполезен, так как не успеет распасться.

 

За 2–3 часа до теста начинайте пить по 8 унций воды(250г) каждые 15 мин. Кроме воды можно использовать Gatorade, любой фруктовый сок, чай, кофе или легкие напитки, т.к. они являются хорошими диуретиками. Диуретики повышают мочеиспускание. Рекомендуются диуретики не содержащие алкоголя и кофеина, т.к. они имеют ряд негативных эффектов. Лучший выбор- это Gatorade, благодаря высокому содержанию электролитов и газированной воды. Перед тестом в итоге необходимо опорожниться не менее 4–5 раз. Если вы выпьете слишком много воды, то при хорошем тесте, ваши анализы будут отвергнуты как «разбавленные»(прозрачная моча). Так же мало чем поможет питье больших количеств воды наканунен тестов- ночью или за день до теста.

 

Примерно за 3 часа до теста, если ваш организм нормально реагирует на аспирин, примите 4 таблетки аспирина и Rolaid'a. Затем еще раз примите 4 таблетки аспирина и Rolaid'a за 2 часа.

 

Примерно за час до теста примите витамин В2 или комплекс витаминов В-С, с 50–100мг витамина В2. Можно так же принять витамины с первыми 2 стаканами воды. Через 30–45 мин после приема витамина В, ваша моча должна принять нормальный желтоватый оттенок вместо прозрачного.

 

Так же обязательно предоставьте анализ с середины струи, а не вначале(суеверие гроверское наверное ). Начните испражнение, затем останавливаемся и писаем в баночку, дав необходимый минимум- 2 унции(60г), не более.

 

Очень важно проверить эти методы в качестве калибровки под свой организм, ведь он индивидуален и все показатели усреднены. Можно купить полоски и проверить результаты, хотя они менее чувствительны чем лабораторные исследования. Но помните что каждый организм индивидуален в толерантности и процессе метаболизма- очень много факторов: частота потребления, вес, возраст, процент жировых клеток, поэтому предварительная «калибровка» крайне важна.

 

Удачи, но помните, что нет 100% гарантии метода вывода из организма ТГК, 100% гарантию может дать только судья, назначая наказание. Так же не попадайтесь на методы быстрой дезинтоксикации в виде таблеток или напитков- они не выплачивают гарантию осужденным «наркоманам» и гроверам. Если вы провалили тест по методу постепенного вывода ТГК из организма- смело заявляйте что подобные тесты не надежны и настаивайте на новом тесте, на который смело берите с собой искусственную мочу(или мочу другого проверенного человека).

 

Так же множество популярных домашних средств, вроде фруктового пектина, ниацина или клюквенного сока, который хорошо себя показал во многих случаях, в сочетании с несколькими квартами(1,14л) воды(для вывода ТГК) и витамином В(для окраски), но они так же НЕ совершенны и могут сработать далеко не с каждым. Достаточное число планокуров заваливали тесты с помощью подобных средств, что говорит о том, что большую роль играют другие факторы: толерантность, индивидуальные особенности метаболизма и организма в целом. Некоторые лабораторные исследования показали, что от ниацина, как такового нет проку.

 

Использования в качестве добавления в анализ различных веществ вроде отбеливателя и нашатырного спирта не лучший выбор не только из-за того, что они могут не сработать, но и сильно повышают PH, так что тест с полоской еще можно пройти, а лабораторное исследование не удастся.

 

Необходимая информация о тестах на наркотики.

 

Следы марихуаны заметны в организме в течении 1–5 дней при единичном употреблении, 1–3 недель при регулярном, 4–6 недель при постоянном «мясе». Большинство из нас имеет мало времени до теста, поэтому вот что мне удалось узнать:

Неизвестно конкретного вещества, которое могло бы дать ложный положительный результат теста на марихуану. Было известно что ибупрофен(мотрин, нуприн) дает ложный положительный результат теста, но сейчас эта проблема решена. Известен ряд веществ, которые могут вызвать ложный положительный результат например с амфетамином и другими наркотиками с тестами «поссать на полоску»(EMIT, RIA), но такое не пройдет с GCMS(лабораторные исследования).

 

Не рассчитывайте на отговорки: тесты на мочу далеки от совершенства. Ложные положительные результаты, из-за которых многие люди по ошибке получили их, устраняются при повторных лабораторных исследованиях. Стандартная процедура- получить положительный результат, поссав на полоску теста EMIT, например, а затем подтвердить результат в лаборатории с помощью более точного исследования GCMS. Это устраняет шанс ложного положительного результата, но и(в большинстве случаев) устраняет ложные отрицательные результаты, когда употребление не было выявлено. Чувствительность теста определяется концентрацией метаболитов в организме. Как правило пределом тестов(для департамента грузоперевозок) является уровень в 50 нг/мл.

 

«Пассивное курение» марихуаны(бугагагаа) не подходящая отмазка при уровне в 50нг/мл, разьве только при самых экстремальных обстоятельствах не курильщик может столько впитать ТГК, чтобы получить положительный результат(находится часами в сортире с толпой планокуров ). Как бы там нибыло поводом для положительного результата может быть и 25нг/мл.

 

Прочистите себя: основной стратегией, чтобы получить отрицательный результат должен быть метод очистки. Нужно поглощать как можно больше жидкости и увеличить частоту мочеиспускания, уменьшая концентрацию метаболитов ниже уровня определения их в организме. За час-два до теста, вы должны поглощать как можно больше жидкости. Вода хорошо подойдет. Вопреки сложившимся стереотипам не было подтверждения помощи уксуса, ниацина или витамина С. Как бы там не было высокая доза аспирина может снизить чувствительность теста на мочу(EMIT) для марихуаны(только). Для успешного результата многие люди «прочищают» себя в течении дней, поглощая много жидкости и выполняя физические упражнения, но не думайте что это точно поможет.

 

После того, как вы наполнили свой организм жидкостью перед тестом, так же необходима большая дозировка(50–100 мг) витамина В-2, который можно так же найти в комплексе мультивитаминов В. Цель этого- окрасить мочу в нормальный желтый оттенок(протестируйте прием витаминов за несколько дней до теста для калибровки нужной вашему организму дозировки), обесцвеченная моча может вызвать подозрения.

 

Вы можете поддерживать вывод из организма жидкости с помощью диуретиков для частого мочеиспускания. Слабые диуретики содержит кофе, клюквенный сок. Если у вас крайне мало времени до теста, вы можете принять более сильные диуретики, которые могут резко поднять давление. Среди них фуромецид. Будьте осторожны- некоторым людям такие препараты противопоказаны- диабетикам, беременным женщинам, а так же могут вызвать проблемы при частом приеме. Диуретики могут быть обнаружены в моче, но в специальных тестах для атлетов например.

 

Следующий режим и действия были предложены бывшим военным медиком, специалистом по подобным тестам(Роберт Фриман, «Как наебать тест на наркотики», High Times, авг.1988): примите 80 мг Lasix(фуромецид, сильный диуретик), выпить очень много воды, сходить не менее 2–3 раз поссать, затем взять тест. Если вам повезло и вы курили не так много, то вы вполне можете пройти тест, если у вас в запасе будет 2 дня. Регулярным юзерам потребуется неделя, а лучше 2 для успешного результата.

 

Дополнительная программа по дезинтоксикации.

 

Процедура займет 5 дней, вы должны следовать строго инструкциям для успешного завершения. Вам понадобятся продукты питания, которые будут весьма эффективны, но некоторые из них стоят дорого. Привычке жрать все подряд стоит изменить. Так же вам необходимо потреблять по 8 стаканов жидкости(самый минимум- 16 унций- пол литра) в день. Внизу- перечень жидкости и еды, которые можно потреблять и которые нельзя потреблять:

 

Жидкости, которые можно пить:

Вода, Холодный чай(без сахара), минеральная вода, диетическая газировка(дорогих марок) или травяной чай(без инжира, фиников, ячменя и сахара). Хорошо чистит кровь сок калины.

 

Жидкости, которые нельзя пить:

Апельсиновый сок, Cola, Sprite, Mountain Dew, лимонад, грейпфрутовый сок, пиво, ликер, любые кофеиносодержащие и сладкие напитки.

 

Еда, которую можно есть:

Любые виды мяса, сыр, яйца, рыба, птица.

Овощи: салат, редис, перец, огурец, оливки, грибы(другие), лук, тыква, брокколи, шпинат, авокадо, помидоры, спаржа, капуста, сельдерей, эндивий, брюссельская капуста.

 

Еда, которую нельзя есть:

Хлеб, печенье, макаронные изделия, апельсины, грейпфруты, картофельные чипсы, рис, картофель, морковь, блины, мороженное, пицца, мед, бананы и шоколад(все что содержит сахар).

 

ТГК откладывается в жировых клетках, чтобы вывести ТГК из организма или снизить его концентрацию необходимо исключить из рациона сахар. Но если вы не сможете следовать этому простому правилу, придется все начать сначала и хорошо если у вас будет время, как говорится “no pain, no gain”(по нашему- без труда не выловишь рыбки из пруда). Испражняйтесь так часто, как сможете, если моча не желтовата, анализ могут не принять, так что для окрашивания за час до теста примите мультивитаминный комплекс и витамин В-2. Откалибруйте дозировку тех или иных веществ и витаминов до теста под особенности своего организма.

 

Маскировка следов наркотиков в организме: существует мнение, что прим определенных веществ, способен изменить химический состав в организме и скрыть следы наркотиков. Множество продуктов продаются под видом маскирующих, некоторые из них имеют под собой научную базу. Активированный уголь- дезинтоксикатор, вполне может помочь снизить уровень метаболитов у постоянных курильщиков, если будет приниматься в качестве курса в течении нескольких дней или даже недель. Теоретически лецитин может оказаться полезен, при употреблении в течении продолжительного периода, но на практике неизвестны случае подтверждающие это. Ряд травяных чаев и порошков разрекламированы, как хорошее очистители мочи, но без какой либо медицинской базы. Некоторые юзеры сообщали о прекрасных результатах, но большинство не сообщало о подобном. Скорее всего это было простым мочегонным, а не маскирующим средством.

 

Искажение: в то время как дезинтоксикация путем вывода через мочу эффективна и полезна, на нее нельзя рассчитывать на все 100%, особенно для постоянных планокуров. Другим способом является искажение анализа с помощью разбавления его каким либо веществом или подменой на «чистую» мочу. Но подмена крайне рискованна, если вам смотрят в ширинку и контроль очень жесток. Для рисковых парней есть книга Abbie Hoffmana «Подмени анализы во время теста», в которой имеются полные инструкции для сего мероприятия. Можно приобрести искусственную мочу. Но будьте внимательны лаборатория проверяет, чтобы анализы соответствовали нормальной температуре (около 91–97F или 33–36С). Примесь другого вещества. Этот подход может быть использован только в крайнем случае, поскольку любые посторонние химические вещества могут быть обнаружены в лаборатории, если будет повод. Ряд веществ для подмешивания может вызвать отрицательный результат на EMITe(полоска). К примеру в крайнем случае можно покапать Визином.

 

Другие наиболее распространенные вещества для примеси- стиральный порошок, отбеливатель, соль, но большинство из них хорошо определяются на запах или внешний вид. Так же помните гарантии коммерческих средств для подобных //целей- не отрицательный результат теста.

[Alone]

Марихуана vs Табак

 

Постоянные курильщики марихуаны имеют меньшую предрасположенность к заболеваниям легких, нежели табачники, это может объясняться защитными свойствами каннабиноидов от развития таких заболеваний как эмфизема, например.- такое заключение было сделано в результате исследований в Калифорнийском Универститете(UCLA).

 

Говоря на третьем конференции Международного Общества по изучению Каннабиса в сентябре 1994г, доктор Donald Tashkin, пульмонолог и профессор медицины Калифорнийского Университета, заключил, что постоянное курение марихуаны не ведет к такому же высокому проценту заболеваний легких, как курение табака.

 

«Мое мнение, что курение марихуаны определенно не ведет к развитию эмфиземы», – заявил профессор, но уточнил, что исследования не касалось всего спектра легочных заболеваний, включая раковые образования. «Вероятнее всего ТНС(дельта-9-тетрагидроканнабинол) в марихуане обладает определенным воздействием на воспалительные клетки, которые могут повлечь за собой легочные заболевания.»

 

В его исследовании, призванном установить последствия частого употребления марихуаны, были задействованы 9 табачников, 10 потребителей марихуаны, 10 некурящих людей и 4 курящих, как табак, так и марихуану. Он дал, количественные и качественные объяснения полученных результатов. Потребители марихуаны курили 3–4 раза ежедневно в течении 15 лет(!) в среднем, тогда как табачники выкуривали по 25 сигарет в течении 20 лет. Это указывало на количественную разницу в потреблении.

 

«Мы имеем семикратную разницу в потреблении между табачниками и курящими марихуану.»– сказал профессор. «Это дало нам количественную разницу в потреблении, которая может влиять на процент легочных заболеваний.»

 

Более того, фагоциты курильщиков марихуаны обладают иными качествами, нежели у курильщиков табака.

 

«Ранее мы обнаружили, что макрофаги из альвиол курильщиков марихуаны, не активируются должным образом.» – сказал профессор. «Они не высвобождают токсичный кислород, в отличии от макрофагов табачников. Выделение супероксида у курильщиков марихуаны ниже.»

 

Доктор Tashkin определил ускоренность молекулы диэтилена триамина пента-ацетата(DTPA) в легких, рассматривая его как более точный фактор заболеваемости легких и их загрязненности. Если ускоренность DTPA более высокая, тогда это приводит к росту повреждения мембраны альвиол, пояснил профессор. Доктор Tashkin заметил что высокая ускоренность DTPA характерна для легочных заболеваний у табачников. Хронические последствия у потребителей марихуаны были исследованы в сравнении с табачными: ускоренность DTPA была измерена через 12 часов после последней выкуренный сигареты или косяка. Для более точного определения последствий курения доктор Tashkin провел повторное исследование курильщиков спустя неделю, дав им по одной сигарете и одному косяку и затем измерял ускоренность DTPA каждые 15 мин.

 

«Было обнаружено, что ускоренность DTPA была необычайно быстрая у табачников», – сказал профессор. " Она была примерно в два разы быстрее, чем у некурящих. У курящих марихуаны был намного ниже этот показатель. У курящих и то, и то изменение были не сильно выражены".

 

Но в то время, как табачный дым приводил к сопутствующему эффекту активации макрофагов, приводящей к последующему высвобождению определенных токсичных веществ, марихуановый дым не катализировал это, сказал профессор. Он пояснил это различие можно объяснить разными способами регуляции цитокинов табаком и каннабиноидами.

 

«Основываясь на наши исследования, вероятно макрофаги под действием каннабиноидов, вместо активации высвобождают цитокины, которые приводят к бетта-реакции, которая подавляют практически все виды воспалительной реакции.»– сказал он. «Это наша гипотеза, требующая дополнительных исследований и изучения.»

 

Согласно (U.S. Surgeon General C. Everette Koop, 1990) радиоктивные элементы, а не смолы являются причиной 90% случаев рака легких, спровоцированных курением. Табак, растущий в США, удобряется фосфатами богатыми радием 226. К тому же изначально многие почвы содержат этот элемент. Радий 226 образует два дочерних элемента- свинец 210 и полоний 210. Эти радиоактивные элементы становятся переносимыми по воздуху и цепляются к волоскам на листьях табака. Исследования показали, что осадки свинца 210 и полония 210 остаются в теле человека после вдыхания табачного дыма. Исследования проведенные еще в 1970-е гг, показывают, что курильщики табака имеют в своих легких в три раза выше содержание этих элементов, чем некурящие. Курильщики так же обладают большим содержанием свинца 210 и полония 210 в своем скелете, хотя исследования связывающие осадки радиоактивных элементов с раком кости еще не проводились. Единственным элементом из сигаретного дыма, который использовался в опытах над животными, был полоний 210, он приводил к образованию раковой опухоли.

 

Когда человек вдыхает табачный дым, легкие реагируют образованием раздраженных клеток в бронхах. Весь дым ведет к такой реакции. Эти раздраженные клетки переходят в предраковые образования, которые являются естественной защитной реакцией и обычно сходят на нет после успешного ответа иммунной системы. Смолы в табачном дыме могут помешать этому защитному процессу, присоединяясь к предраковым образованиям и провоцирую дополнительное раздражение. В дополнение табачный дым стягивает бронхи на длительный период, что угнетает очистительные свойства легких.

 

Полоний 210 и свинец 210 в табачном дыме скапливаются в пораженных клетках в виде особых мест в бронхах, названных бифуркациями. Когда курение продолжается в течении длительного периода, осадок радиоактивных элементов превращается в «горячие точки» и остается в бифуркациях годами. Полоний 210 испускает альфа-излучение, которое является причиной возникновения рака. Т.к. полоний 210 имеет период полураспада 21,5 год(благодаря присутствию свинца 210), курильщик может рисковать годами после того, как бросит курить. В результате исследований уровня полония 210 в легких умерших от рака, было обнаружено что число «горячих точек» у них и у бросивших курить примерно на одном уровне, даже в случаях, когда курильщик умер от рака через 5 лет после того как бросил.

 

Свыше половины радиоактивных составляющих сигаретного дыма, высвобождаются в воздух в результате горения, где их могут вдохнуть посторонние люди. В дополнение было доказано, что полоний 210 и свинец 210 может успешно накапливаться в легких как курящих так и некурящих в результате пассивного курения. Сегодняшние исследования шахтеров на урановых рудниках, которые являются группой риска для рака легких из-за вдыхания паров радона, привели к одной гипотезе, благодаря группе шахтеров заядлых курильщиков, курящих главным образом в закрытых пространствах. Табачный дым является своего рода хорошим «магнитом». Радиоактивные элементы, содержащиеся в дыме способны на долго осидать не только в легких но и на различных предметах в замкнутом пространстве, мебели, стенах. Другими словами- постоянное курение в помещении увеличивает риск рака легких.

 

Было посчитано, что общее число радиоактивных осадков в легких заядлого курильщика в возрасте 60 лет, выкуривающего по пачке в сутки в закрытом помещении, дает ему от 38–97 рад.(подсчеты естественно приблизительные) Выкуривающие по две пачки сигарет имеют до 143 рад. А некурящие люди получают за жизнь не более 17 рад. Получение по 1 раду каждый год повышает на 1 процент риск рака легких (исходя из статистики раковых больных и всех курильщиков, очевидно).

 

Главный ингредиент табака – никотин, давно известен тем, что вызывает физическую зависимость. Даже сейчас многие врачи и ученые не могут прийти к однозначному выводу, что вызывает большую зависимость- героин или никотин. Физическая зависимость подразумевает, что данное химическое вещество становится необходимым составляющим в организме при процессе метаболизма. Другими словами, вещество обладает физической зависимостью, если постоянное его использование ведет к увеличению толерантности и появлению негативных последствий при прекращении употребления. Синдром отмены, например может вызвать беспокойство, стресс, депрессию, дрожь или тошноту.

 

Помимо зависимости, никотин, еще является и токсичным(смертельная концентрация для взрослого человека составляет около 50мг. прим пер.- у ТГК- 95г, т.е. никотин токсичнее ТГК примерно в 2000 раз). Никотин негативно влияет на сердце и кровеносную систему, вызывает сужение сосудов, что может привести к закупорке или даже сердечному приступу. Никотин настолько токсичен что не стоит недооценивать никотиновый пластырь, как способ бросить курить или отъехать.

 

Исследования, проведенные в Беркли в конце 1970-х гг, показали, что марихуана содержит в 1,5 раза больше канцерогенов, чем табак. Это исследование было проведено с расчетом содержания смол в листьях конопли и без учета фактора радиоактивных элементов.(Конопля не содержит таковых). Опираясь на сегодняшние знания, не было учтено следующее:

 

Марихуана показала себя так же, как отхаркивающее и обладает свойством расширения воздушных каналов. Именно поэтому многие страдающие астмой, используют ее в целях облегчения возможного приступа. Некоторые ученые и врачи полагают что в этой сфере она может быть более эффективна, чем многие препараты на фармакологическом рынке. Исследования показывают, что благодаря способности марихуаны очищать легкие от гари, осадков и табачного дыма это может сократить риск эмфиземы, бронхита и возможно рака легких при курении табака.

 

Каннабис в частности радикально отличается от табака тем, что не содержит никотин и не вызывает зависимость. ТГК, психоактивное вещество марихуаны, было объявлено, якобы вызывающим генетические изменения и поражения мозга, но данные исследования позже были отклонены(здесь упоминается исследование, опровергшее это). Даже DEA признает, что марихуана- самое безопасное терапевтическое средство за всю историю человечества. А вот заявления судьи от DEA, Francis Young: «марихуана, в натуральном виде намного безопаснее многой пищи, которую мы употребляем.»

 

ТГК и рак

 

Дельта-9-тетрагидроканнабинол(ТГК), главный активный компонент марихуаны, проявил противоопухолевые свойства(1,2) По сообщениям Galve-Roperh (1) противоопухолевое применение ТГК включает в себя нейтрализацию измененных клеток в основании, приводит к возвращению в прежнее состояние злокачественной опухоли у крыс и мышей. Исследователи предполагают, что «результаты наших исследования могут открыть дорогу новому терапевтическому подходу в лечении злокачественных опухолей. Учитывая полученные результаты мы полагаем, что необходимо учесть опыт подобных исследований в прошлом, в частности исследования по Национальной Токсикологической Программе, которые показали явные свойства ТГК в борьбе со злокачественной опухолью(3,4). Это так же показывает уместность вернуться к дискуссии о медицинском применении марихуаны.

 

В эксперименте приняли участие группы из 70 крыс мужского и женского пола, которым вводили 12,5, 25 или 50 мг ТГК на кг массы тела и те, кому не вводили. Мыши получали в пищу 125, 250 или 500 мг ТГК в корме или не получали ТГК вообще. Эксперимент длился в течении 104–106 недель(3, 4). В течении этого 2-летнего периода, вес тела снизился, так же стоит учесть, что все группы потребляли одинаковое количество пищи. Более важно, что выживаемость во всех ТГК-группах была значительно выше, чем у простых мышей и крыс. У мышей выживаемость была сопоставима во всех группах, включая мышей, получающих высокие дозы. Так же в ТГК-группах были зафиксированы случаи апатии, сопровождаемые конвульсиями и припадками, которые происходили только при инъекции высоких доз или сразу после них.

 

Как у мышей, так и у крыс в ТГК-группах более не наблюдалась тенденции к новообразованиям, включая злокачественные, что было связано с воздействием ТГК(3,4). Было доказано, что для нескольких систем организма влияние опухолевых образований было значительно сокращено. Болезненное влияние фиброаденомы молочной железы и опухоли шейки матки было снижено в ТГК-группах у женских особей крыс, так же как развитие внутритканевой аденомы, аденомы панкреатита и др заболеваний у особей мужского пола. Касательно поражение тканей без влияния новообразований, повышение работы щитовидной железы по выработке фолликулярных клеток замечено во всех ТГК-группах, в которых так же не было обнаружено опухолей и новообразований. Обнаружено отсутствие непосредственной связи между токсичностью и канцерогенностью(5–7). Относительно канцерогенной активности ТГК в мышах, предпосылки аденомы щитовидной железы были замечены только в группах с низкими дозами ТГК(125мг/кг). У мужских особей было 6/60, 3/61 и 1/57 случаев с дозировками соответственно 125, 250 и 500мг ТГК против 0/60 у простых особей, и у женских соответственно 9/60, 3/60 и 1/60 случаев против 4/60 случаев у простых особей. Фактически это не было связано с действием ТГК(3,4) из-за непропорциональности и отсутствия взаимосвязи. К тому же было выявлено резкое снижение как доброкачественной, так и злокачественной опухоли, как у женских, так и мужских особей.

 

Сокращение веса тела, может быть так же объяснено снижением опухолевой активности(8–10), подавление которой в большей степени было вызвано в органах гормонального регулирования(11). После завершения последних исследований стало ясно, что сокращения числа опухолей в шести органах связано с действием ТГК.

 

Наши 2-летние исследования(3,4) показали, что исследованные противоопухолевые эффекты ТГК не ограничиваются только инъекциями этого препарата, и эти эффекты влияют на произвольные опухоли в организмах мышей и крыс. Противоопухолевые воздействия ТГК системны и применимы к различным типам опухоли в различных органах. Проведенные исследования наталкивают на мысль о том, что эти эффекты связаны с гормонами и могут объяснить потери в весе. Было обнаружено значительное снижение доброкачественной и злокачественной опухоли во всех органах, как у крыс, так и у мышей после применения ТГК: у крыс мужского пола опухоль была замечена в 98% простых крыс против 98, 92 и 90% в группах с дозировками соответственно 12,5, 25 и 50 мг/кг. У крыс женского пола: 88% простых крыс против 82, 86 и 79% ТГК-групп. Более поразительными оказались результаты у мужских особей – 73% у простых мышей против 55, 44 и 30% в ТГК-группах. И у женских: 77% простых мышей против 52, 43 и 27% в ТГК-группах(3,4).

 

Интересно, что дозировка в исследованиях Galve-Roperh(1) была такой же, как в наших. Результаты их исследований так же схожи с нашими в том, что воздействие ТГК не влияет ни на кровяной, ни на общий баланс веществ в организме, ни на способность поглощать и усваивать пищу и воду. Например, для изучения антиканцерогенного действия ТГК животные подвергались воздействию канцерогенов (9,10-dimethylbenz[a]anthracene), которые вызывали опухоль молочных желез. Так же требует более детального изучения зависимость снижения веса и противоопухолевого действия ТГК.

 

Благодаря генной токсикологии(4) было доказано отсутствие мутагенности ТГК. В результате исследования ТГК не вызывал никаких изменений в хромосомах вместе или без катализирующего энзима S9. Никаких изменений в эритроцитах выявлено так же не было. По окончанию всех исследований было заключено, что ТГК никак не влияет на геном.

 

Долгие исследования и биоанализы проводились и проводятся для выявлениях агентов, которые непосредственно вызывают рак, а так же тех агентов, которые существенно увеличивают риск рака у людей, подвергающихся действию канцерогенов(14–16). Так же эти исследования могут помочь в поисках и антиканцерогенных агентов(17–19). Поэтому, наше исследование, в котором крысы и мыши подвергались воздействию ТГК в течении 2 лет показывали снижение веса, повышение показателей выживаемости, снижение опухолевой активности, преимущественно в органах с гормональным контролем. Все эти исследования ТГК(3,4), ведут к мысли, что каннабиноиды в действительности могут быть хорошими антиканцерогенными агентами(1,2).

[Alone]

ВИТАМИН C для предотвращения паранойи, тревожных состояний и помутнения сознания.

 

Я создал эту тему, потому что заметил много людей страдают физическими проблемами как паранойя и тревожные состояния когда они принимают каннабис и я хочу чтобы Вы все знали, что это может быть предотвращено.

 

Сначала расскажу как это происходит. TГК, что является химическим соединением в каннабисе, это стимулятор и он стимулирует надпочечную железу. Железа вырабатывающая адреналин, производит химические соединения которые дают резкую реакцию наподобие когда вас резко будят и вы пытаетесь сопротивляться или на вас находит желание заняться сексом с тем, кого вы только увидели.

 

Когда вы курите каннабис, особенно сильный сорт, вы наполняетесь этими стимуляторами, которые освобождают тело от химии, вызванной стрессом. Это всё не плохо ЕСЛИ ваше тело имеет необходимые для сопротивления этим же стимуляторам соединения как допамин, серотонин и более важный ВИТАМИН C.

 

ВИТАМИН С помогает вашему телу замедлить высвобождение гормонов стресса, которые дают такие эффекты, когда вы чувствуете, что должны реагировать на что-то из за чего-то. В случае стимуляции, именно они являются причиной такой реакции. Вот почему те кто потребляет много кокаина, сахара и пьют много кофе страдают паранойей по поводу себя и в результате становятся как умалишенные. В случае с легкими стимуляторами как кофе и сода, пока вы ещё не знаете этих людей или проводите с ними время случайно, может показаться что они просто осторожны, но когда вы живете с ними, то видите, что они действительно на пределе.

 

Все эти негативные явления могут быть предупреждены здоровой диетой и хорошей дозой витамина C, ещё помогают солнечные ванны, свет солнца через глаза достигает мозга, высвобождая серотонин, который является расслабляющим химическим соединением, такое же действие оказывает еда типа индейки или еда с высоким содержанием углеводов такая как спагетти.

 

Когда в любой форме принимаете каннабис, убедитесь что за 30 – 60 минут до этого вы употребили витамин C. Возьмите не меньше 500 мг, но если вы принимаете что-то типа гашиша или ведете активный образ жизни принимайте 1000 мг. Лучше иметь витамин в порошковой форме столько сколько возможно для максимального усвоения организмом. в инете можно найти новый продукт, который нужно только смешать с питьём.

 

Что делать если вы можете и курите много, но не хотите постоянно принимать витамин с до каждой сессии. Употреблять метамуцил с витамином C, что даёт замедление абсорбции и выделения витамина C, это значит, что эффект будет длиться дольше обычного. Витамин C является компонентом растворимым в воде и выходит из системы организма относительно быстро если не используется.

 

Метамуцил содержит шелуху писиллиума, что имеет мякоть. Эта липкая субстанция замедляет абсорбцию питательных веществ и позволяет их использовать больше, чем не использовать вообще. Это так же замечательно подходит людям, страдающим диабетом и нуждающимся в содержании инсулина в крови на постоянном уровне.

 

По началу, когда впервые начнете использовать этот метод, вы можете не заметить никаких эффектов, особенно если вы уже имеете недостаток витамина C, НО если вы принимаете его каждый день, он восстановится и в течение одной недели вы уже сможете наслаждаться травой без негативных ментальных побочных явлений.

[Alone]

Общение с милицией

 

Часть 1

 

Пройдемте, гражданин, или Как пережить общение с милицией?

(Советы адвоката)

 

Если человек никогда в жизни ничего не нарушал и не совершал, тем труднее ему общаться с милицией, которая зачем-то остановила его на улице. Вам не повезло с внешностью или случайно оказались рядом с местом беспорядков – пройдемте, гражданин. Чтобы общение с милицией не изменило круто вашу жизнь, прочитайте практические советы профессионального адвоката.

 

 

Советы даёт адвокат Александр Симанчёв

 

- Человека останавливают на улице, говорят «пройдёмте», сажают в машину и увозят. Какие он при этом имеет права?

 

– Ну, начнём с того, что так не должно быть, и не бывает. Сотрудники милиции обязаны представиться, сказать: «Здравствуйте, сержант такой-то. Покажите, пожалуйста, Ваши документы». Фамилию сержанта постарайтесь запомнить. Но в принципе, если человек показывает паспорт, в котором нет явных подчисток или какой-то криво налепленной фотографии с несовпадающими краями, то оснований для задержания нет. За исключением случая, когда человек внешне похож на кого-то, объявленного в розыск.

 

- Итак, человеку не повезло с лицом, он оказался похож на преступника. Что делать, когда уже привезли в милицию?

 

– Как это ни печально, но я бы не рекомендовал качать права и показывать свою юридическую грамотность. За это можно поплатиться здоровьем. Могут ударить, сделают ещё какие-то неприятные вещи, на которые там тоже есть специалисты – как говорится, кто на что учился. Но защитить себя от противоправных действий милиции всё-таки можно.

 

Обычно процедура задержания сопряжена с так называемым «личным досмотром», как любит это называть милиция. Учитывая, что у нас сейчас очень строгие законы в отношении наркотиков, то любое попадание чужой руки в Ваш карман может означать, что Вас обвинят в хранении наркотиков. Поэтому рекомендация очень простая. Если начинают обыскивать, желательно карманы вывернуть самому. Иначе маленький пакетик, зажатый между пальцев оперативника, и таким образом подкинутый в Ваш карман, может иметь очень серьёзные последствия.

 

- Значит, при проведении «личного досмотра» протокол всё-таки составляют. А понятые должны быть?

 

– Конечно. И в роли понятых не могут выступать сотрудники милиции. Ну, привезли вас в отделение, посадили в кабинет. Ну, полез нехороший милиционер к Вам в карман. Ну, достал оттуда коробок анаши или пистолетный патрон. А патрон это уже считается хранение оружия. Какая разница! Это не является доказательством, если обыск проводился без понятых. И что милиционер будет дальше делать? Ему надо положить этот коробок обратно в Ваш карман?

 

В моей практике, хотя уголовные дела сейчас я не веду, был именно такой случай. У парня «нашли» в рюкзачке предмет, который они назвали «телескопической дубинкой». Но это произошло без понятых. И что же? Оперативникам пришлось положить этот предмет ему обратно в рюкзачок и вызывать понятых. Пока понятые появились, прошло какое-то время. И вот во время обыска понятые смотрят в рюкзачок – а нет там дубинки никакой! Представляете? То есть одно из возможных объяснений, что человек пошел в туалет вместе со своим рюкзачком, взял и выложил оттуда эту дубинку. Милиция задумалась. А время уже поджимает. Парня продержали всю ночь. Сейчас уже около восьми утра. Через час придет куча сотрудников, жизнь закипит, забурлит, и все. В общем, стали парню угрожать. И он решил, что все-таки ему проще сделать так, чтобы понятые дубинку в рюкзачке нашли. Но в любом случае это был очень серьезный прокол со стороны оперативников. Пусть даже эти понятые – таджики с соседней стройки, на которых у милиции есть какие-то рычаги воздействия.

 

Тем не менее, когда их вызовут в суд, и адвокат начнёт спрашивать, то выяснится, что обыск проводился два раза – сначала понятых отпустили, а затем вернули. Первый раз вы что-нибудь видели? И пусть они говорят, что они видели дубинку и в первый раз. Зачем тогда возвращать понятых и второй раз проводить обыск? Все равно возникает такая ситуация, когда человек врет, и это заметно. Да, судьи бывают разными, но глупых судей я не видел.

 

- За обыском начинается допрос, который тоже является не самой приятной процедурой? Что можно сделать, чтобы из тебя не выбили признание?

 

– Это, конечно, во многом зависит от Вашей выдержки, и от Вашго здоровья. Если заставляют написать признательные показания – иногда бывает выгоднее написать, потому что здоровье дороже. Но пишите умно, чтобы позднее можно было легко и убедительно доказать, что это признание из вас выбили. Например, среди сообщников можете указать своего знакомого, который уже два года как в Америку уехал и никак не мог присутствовать этой ночью в тёмном переулке.

 

Чистосердечное признание тем и хорошо, что пишете его Вы сами. Кроме того, эти факты оперативники не смогут сразу проверить, а время работает против них.

 

Второй совет – все протоколы обязательно читайте. Это надо зарубить себе раз и навсегда. В протоколе можно дописывать уточнения, зафиксировать Ваше желание иметь защитника-адвоката. Потому что, если подписывается протокол, то это, как правило, протокол задержания, а с момента задержания Вы имеете право на адвоката.

 

И ещё очень важен вот такой момент. Например, пришли Вы в милицию в золотых украшениях, с деньгами русскими, американскими, европейскими, а уходите без всего. В протоколе задержания желательно чётко перечислить те вещи, которые есть при Вас. По возможности, максимально подробно их описать, чтобы их после можно было определить среди других вещей. То есть не просто кольцо желтого металла, а кольцо с таким-то камешком, расположение камушка, рисунок, с таким-то клеймом, проба выбита такая-то, и так далее.

 

Если вас задержали с деньгами – только не смейтесь, пожалуйста – нужно обязательно переписывать в протокол номера купюр, потому что вам запросто могут потом дать не деньги, а ксерокопии денег, фальшивые деньги. И такие случаи, к сожалению, бывали в практике.

 

Телесные повреждения какие-то, которые у вас имеются на момент составления протокола, тоже в этом документе желательно зафиксировать. Причем желательно указать так, как указывает медицинская экспертиза – расположение, вид, цвет, локализация, характер повреждения. Только после того, как всё это в протоколе будет указано, можете подписывать.

 

Потому что судья, который будет принимать решение о выдаче санкции на Ваш арест, прочтёт этот протокол очень внимательно. И, главное, помните, что у оперативников просто нет времени по пять раз переделывать протокол. Поэтому они с вашими требованиями, скорее всего, в итоге согласятся.

 

Или возьмем крайний случай, когда задерживается человек больной – либо хронические заболевания, либо острые. При составлении протокола надо немедленно об этом заявить, и заболевания тоже перечислить в этом документе.

 

Если Вас после допроса проводят в СИЗО, то дежурный офицер СИЗО не будет скрывать или замалчивать эти факты из солидарности с оперативниками, или патрульно-постовой службой. Потому что дежурный офицер не захочет брать на себя ответственность, если у Вас под влиянием стресса откроется старая язва желудка, или случится сердечный приступ.

 

Если Вы человек больной, то Ваше здоровье и физическая целостность в СИЗО будет охраняться с невозможной силой. В принципе, «скорая помощь» всегда выезжает, если поступают серьёзные жалобы от человека на здоровье. «Скорая» приедет и в отделение милиции, если нужно.

 

- А если во время задержания оперативники ногами пинали, нос сломали и так далее? В этом случае «скорая» приедет?

 

– Да, бывает так, что при задержании человек не оказывает сопротивления, а к нему начинают применять какие-то жесткие силовые методы. Это преступление. Но чтобы это доказать, нужны свидетели. Если Вас задержали с друзьями, то они могут быть свидетелями. Если Вас задержали с людьми незнакомыми, так же случайно здесь оказавшимися, то желательно сразу обменятся какими-то телефонами, адресами и так далее. Потому что если сразу координаты не собрать, то после разыскать этих свидетелей будет возможно только с помощью телевидения.

 

Как я уже раньше говорил, все телесные повреждения можно отразить в протоколе задержания. А сразу, как освободили, надо обратиться в травмпункт. И там документально зафиксировать телесные повреждения. И ещё нужно пройти судебно-медицинскую экспертизу. Она стоит денег, но это разумные деньги. Речь идет о сотнях рублей.

 

 

Дополнение:

Если в милиции бьют до крови, а руки не скованы за спиной, то на руку (палец, ладонь) возьмите немного крови, а затем мазните под столешницей или под сидением стула, постарайтесь запомните номер кабинета. Далее подайте жалобу в прокуратуру через адвоката.

 

- А что делать, пока не выпустили? На сколько суток милиция имеет право держать человека, без предъявления обвинений?

 

– Вообще имеют право держать 3 часа до выяснения личности, если нет паспорта. Все сведения о нас занесены в милицейские базы данных. Вы называете имя и адрес, а оперативники полученную информацию проверяют. Для этого и нужны 3 часа.

 

- То есть человека задержали, он должен подождать 3 часа и сказать – либо отпускайте, либо я требую адвоката?

 

 

– Адвоката, по нашим законам, можно требовать сразу, с момента задержания. Если нет своего адвоката, тогда его должны выделить Вам бесплатно. Адвоката всегда надо требовать. Даже те адвокаты, которые волей судьбы сами оказывались в роли задержанных или арестованных, никогда не защищали себя сами, а обращались за помощью к другому адвокату.

 

Поэтому если первый мой совет был на счёт обыска, второй по здоровью, а третий – с момента задержания требуйте адвоката.

 

Часть 2

Советы адвоката: как защитить себя от произвола милиции

 

Говорят, что у каждого человека должно быть все свое: свой дом, свой врач, свой адвокат. В Америке это принято: ходить к своему психологу и изливать ему душу или обращаться к своему адвокату для решения всех своих проблем. В России проблемы принято решать немного по-другому – на кухне или в бане с друзьями. Мы решили сломать этот стереотип и пригласили в гости адвоката Андрея Сергеевича Студенецкого, управляющего партнера адвокатского бюро «Андрей Студенецкий и партнеры».

 

Давайте начнем наш разговор с того, что может случиться с каждым человеком. К вам подошли на улице сотрудники милиции и попросили документы. Насколько правомерна эта просьба, какие документы должен показывать гражданин, и какие документы должны показывать сотрудники правоохранительных органов?

Во-первых, сотрудник милиции, если он находится при исполнении служебных обязанностей, если он вправе проверить документы, у него должны быть какие-то основания. То есть, сотрудник милиции не может просто так подойти и сказать, я хочу посмотреть ваши документы, чтобы установить вашу личность. Надо всегда помнить, что сотрудник милиции проверяя документы, устанавливает личность лица, которого он в чем-то если не подозревает, то в чем-то заподозрил. Первым делом сотрудник милиции должен представиться, при этом имя и отчество не обязательно. Называется подразделение, по которому можно идентифицировать, звание и фамилия. В такой ситуации нужно попросить предъявить документы, устанавливающие его личность. Это сделать необходимо, потому что в случае, если он нарушит закон, если он будет вести по отношению к вам недопустимо, Вы, в конце концов, сможете его найти, предъявить претензии.

 

Если сотрудник милиции попытается взять в руки Ваши документы, не стоит оказывать ему сопротивление. Чтобы не вызывать его неадекватную реакцию. Хотя, безусловно, отдав документ, Вы тем самым становитесь заложником этого представителя власти. Иногда они этим пользуются и могут беспричинно доставить Вас в отделение. В этой ситуации, еще не придя в отделение, необходимо сообщить близким по мобильному или обыкновенному телефону, о том, что вас просили пройти в отделение милиции, необходимо указать номер отделения, и фамилию сотрудника милиции который Вас туда доставил. Это мера безопасности, на случай, если действия сотрудников милиции предполагают неправомерность, и в случае, если от вас не будет долго вестей, соответственно, ваши родные и близкие будут знать, где вас искать и адвокат сможет к вам направиться, выяснить, куда вас доставили, на каком основании и при необходимости оказать вам помощь. При этом во время Вашего звонка никто не должен вам препятствовать. Но желательно сделать его еще до того, как вы пришли в отделение милиции. Потому что вам никто еще не предъявлял никаких обвинений, и не заявлял о том, что вы задержаны.

 

Хотя надо понимать, что лицо задержано не с момента, когда дали на подпись протокол о задержании, а когда фактически лицо задержано. То есть, оно лишено свободы, свободно передвигаться, выбирать, чем ему заняться, куда пойти. С того момента, когда сотрудник милиции вас ведет в отделение, вы уже можете считаться административно задержанным. Ну, тем не менее, если вы будете набирать со своего телефона номер адвоката или ваших знакомых чтобы предупредить, в этом нет ничего запрещенного, потому что никаких санкций еще не применялось.

 

Что первым делом нужно сделать, чтобы обезопасить себя. Имеют ли милиционеры право обыскать задержанного, сумочку посмотреть или что-то еще?

Когда вы пришли в отделение милиции первое, что Вы должны узнать – это в связи с чем вас доставили туда. Кроме того, попросите, чтобы вам дали возможность сделать один, два звонка для того, чтобы предупредить на работе, либо дома, либо опять же позвонить своему адвокату, чтобы сообщить о том, что вы задержаны.

 

Следующее правило, которое необходимо знать: перед тем как подписывать любые документы, составленные сотрудниками милиции, необходимо сначала прочитать. И второе, когда вы будете его подписывать, Вы можете выказать свое отношение к той информации, которая содержится в этом документе.

 

А если задержанный не согласен с тем, что написано в документе?

Совершенно правильный вопрос. Часто приходится слышать, что я подписал не читая. Но если стоит ваша подпись и не стоит ваше мнение по данному вопросу, потом бывает очень трудно доказать, что вы что-то говорили, с чем-то не соглашались. В тоже время, второе заблуждение в том, когда лицо отказывается, думая, что тем самым он выражает свое несогласие. Это ничуть не лучше, если просто подписать. Потому что будет составлен акт, в котором подпишутся понятые о том, что вы отказались от подписи.

 

Единственный способ, это, делая запись, не важно, есть там специальная строчка для этого или нет, указать, что вы, с той информацией, которая содержится, с основанием задержания и с показанием вы не согласны. Вы можете раскрывать смысл своего несогласия, можете просто его выказать. Какой бы дело не приняло оборот, ваша запись несогласия сыграет очень важную роль.

 

Так же необходимо обратить внимание на прочерки в документах, которые вам необходимо поставить, потому что если вы этого не сделаете, за вас это смогут сделать задним числом другие лица. И еще, когда Вы ставите свою подпись, обратите внимание на дату и точное время, это так же очень важно. В любом случае для решения таких проблем необходима квалифицированная помощь адвоката.

 

 

Что делать, если вас неправомерно задержали и через 3 часа выпустили?

Нельзя такой случай оставлять безнаказанным. Обжаловать действия сотрудников милиции можно в трех направлениях: обратившись к начальству, в прокуратуру и обжалование в суд. Но опять же, при написании жалобы необходимо прибегнуть к консультации адвоката (или юристов общественной правозащитной организации).

 

Как лучше искать адвоката, по объявлению в газете, рекламе на улице или просто по рекомендации друзей?

Адвоката лучше всего находить не в газете, и самая лучшая реклама для любого специалиста, и адвокат не исключение – это рекомендации ваших знакомых, которым вы доверяете, которые уже воспользовались услугами этого специалиста.

 

При выборе адвоката существует ряд массовых заблуждений, которые уже, по сути, превратились в утверждение. К ним как раз относится следующее: часто выбирают адвоката по возрасту. Считается, что если пожилой адвокат, наверное, он на этом собаку съел, и то, что он способен в силу опыта разрешить любой вопрос. Но это не совсем так. В первую очередь, неизвестно, сколько человек практикует. Во-вторых, законодательство меняется. И совсем необязательно, что человек, который работал 10 лет назад, будет в состоянии перестроиться и продолжить полноценно работать, отслеживая новые законодательства. Разумеется, опыт должен быть, но опыт определяется не годами. Как известно, мудрость, она не в седине.

 

 

Как можно понять, что выбранный Вами адвокат успешен. Процент выигрышных дел, что он означает?

Лучший способ выбрать адвоката, это пройти две-три консультации, стоят они не особо дорого. И поговорить, послушать, посмотреть, как человек реагирует на вашу ситуацию, насколько квалифицированно он вникает в эту проблему, насколько дельно он сразу дает вам советы. Известно, что адвокаты делятся на две категории, которые знают закон, и те, которые знают судью.

 

 

А что лучше?

Сами посудите. Предположим, что классическая ситуация, как звучит, так и есть. Допустим, адвокат с судьей учились вместе, к примеру, в юридической академии. И если мнение судьи расходится с мнением адвоката, а адвокат защищает ваши интересы, с кем ему важнее сохранить хорошие отношения? В любом случае, основная задача адвоката, это всеми законными способами максимально эффективно защищать права и законные интересы самого доверителя.

 

Надо заметить, что услуги профессионального адвоката стоят очень дорого… А что делать если человек не может позволить себе дорогого адвоката?

По статье № 51, государство обязано предоставить бесплатную юридическую помощь. И надо заметить, что она будет оказана очень быстро. Все дело в том, что следователь не может провести ни одно следственное действие без участия адвоката, поэтому в предоставлении быстрой юридической помощи заинтересованы обе стороны. Что касается оплаты услуг адвоката, величина стоимости зависит от востребованности адвоката.

 

Часто клиент сталкивается с предложением исходящим от адвоката об оплате услуг по факту решения дела. Сразу хочу всех предостеречь, такое предложение может сделать абсолютно невостребованный адвокат, молодой и неопытный. Каждый уважающий себя адвокат понимает, что за исключением нескольких видов разбирательств, например, разводов, всегда существует ряд обстоятельств, на которые правомерным путем влиять невозможно. Поэтому люди, которые предлагают услуги такого рода скорее называются шарлатанами, а не адвокатами и конечно, лучше с ними не встречаться.

 

Часть 3

Инструкция по общению с сотрудниками милиции

 

К Вам подошел человек в форме

Прежде чем выполнять какие-либо требования человека в милицейской форме (предъявлять ему Ваши документы, показывать Ваши вещи и т.д.) необходимо попросить его представиться, назвать свою должность и предъявить Вам свое удостоверение. Он обязан это сделать по Вашей просьбе

(п. 93 Устава ППС – Патрульно-постовой службы).

Отказывайтесь отвечать на его вопросы, пока он не сообщит свою фамилию, место работы (ОВД) и не покажет Вам свое удостоверение.

По-возможности перепишите его ФИО, звание, № удостоверения, название ОВД, в котором он работает. Утратив анонимность, сотрудник милиции будет вести себя аккуратнее, более того, его данные могут Вам пригодиться позже.

Учтите, что наряд патрульно-постовой службы обязан нести патрулирование только на строго отведенном маршруте, таким образом, сотрудник ОВД «Медведково» не вправе заниматься патрулированием в районе Чистых прудов.

 

Сотрудник милиции просит Ваши документы

После того, как Вы уточнили данные сотрудника милиции, обратившегося к Вам, уточните причину его обращения. Беспричинная проверка документов незаконна. Кроме федеральных законов существует Приказ ГУВД Москвы № 98 от 22 февраля 2003 г., прямо запрещающий такие действия сотрудников милиции (п.1.1).

Сотрудник милиции имеет право проверить у Вас документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать Вас в совершении преступления или административного правонарушения или полагать, что Вы находитесь в розыске (ст.11, п. 2 Закона РФ «О милиции» и п.100 Устава ППС).

Помните, что во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина сотрудник милиции обязан сообщить ему основания и повод для такого ограничения, а также возникающие в связи с эти его права и обязанности (ст.5 Закона РФ «О милиции»).

Важно показать сотруднику милиции знание законов, перехватить инициативу. Пусть он обосновывает свои действия, это его прямая обязанность.

 

 

Сотрудник милиции указывает законное основание для проверки Ваших документов

Предъявите ему паспорт или другой документ удостоверяющий Вашу личность (ксерокопия паспорта, карточка ученика, студенческий билет, водительские права и т. п.) из Ваших рук. Не отдавайте паспорт и другие важные документы сотруднику милиции! Отдавая ему паспорт, Вы попадаете в зависимость от него. Недобросовестный сотрудник милиции может использовать его в качестве залога и способа Вас удержать на нужное ему время. Изъятие паспорта – прямое нарушение ст.19.17 Кодекса об административных правонарушениях (Ко Ап РФ). Изъятие паспорта допускается только в строго определенных случаях, например, при заключении под стражу в ходе уголовного дела.

 

 

Если у Вас нет с собой паспорта

Не волнуйтесь, Вы не обязаны носить паспорт с собой. Сошлитесь на то, что по закону Вы обязаны бережно хранить паспорт (п. 17 Положения о паспорте гражданина РФ) и поэтому храните его дома. Никакой закон не обязывает Вас носить паспорт с собой. Предъявите сотруднику милиции любое другое удостоверение личности (лучше всего ксерокопию паспорта, которую желательно всегда носить с собой) либо просто продиктуйте ему свои данные.

 

 

Сотрудник милиции хочет провести досмотр Ваших вещей

Сообщите ему, что при проведении досмотра он обязан составить протокол в присутствии двух понятых (это должны быть не сотрудники милиции). При этом если производится личный досмотр, то милиционер и понятые должны быть того же пола, что и досматриваемый (ст.27.7 Ко АП РФ). Если причина обращения милиционера к Вам лежит вне поля закона, то, столкнувшись с таким требованием, он вряд ли продолжит разговор.

Важно: в присутствии понятых Вам ничего не подбросят.

 

 

Сотрудник милиции просит Вас пройти с ним в отделение

Выясните причину и основания такой просьбы. Уточните, в чем именно Вас подозревают. После этого позвоните родителям, родным или кому-нибудь из своих друзей и продиктуйте ФИО, должность и № удостоверения, задержавшего Вас милиционера, а также, адрес, по которому Вы находитесь в данный момент, и в какое отделение милиции Вас направляют.

 

 

В отделении милиции

В отделении ведите себя спокойно, но время от времени звоните своим близким и сообщайте, что Вы еще в отделении. Если Вам еще нет 18 лет, требуйте от сотрудников милиции официально сообщить Вашим родителям или другим родственникам, где Вы находитесь (ст. 5 Закона «О милиции»).

Сотрудники милиции не любят, когда о происходящем знают люди извне, даже если они у Вас отнимут телефон, важно, если о Вашем местонахождении уже стало известно. Просите своих близких или знакомых звонит в это ОВД и выяснять основания и предполагаемый срок Вашего задержания. В соответствии со ст.27.5 Ко АП РФ срок задержания по большинству статей Ко АП РФ не должен превышать 3 часов (однако, если Вас задержали за правонарушение, по которому одной из мер наказания является административный арест, Вас могут задержать на срок до 48 часов).

Если Вас задержали и привезли в отделение милиции без законных оснований, помните, что регистрировать Вас, снимать отпечатки пальцев (дактилоскопировать), фотографировать и снимать на видео без предъявления обвинения сотрудники милиции не имеют права. Эти действия производятся только в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности установления их личности (ст.11. п.15 Закона «О милиции»).

В иных случаях дактилоскопирование проводится только с добровольного согласия гражданина на эту процедуру, которое должно быть дано в письменной форме (ст.5 Закона «О милиции»). Если Вам нет 18 лет, то такое согласие может дать только Ваш родитель или опекун.

 

 

Сотрудники милиции часто ссылаются на статью 19.3 Ко Ап РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудников милиции…»

За это правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Эта статья касается только ЗАКОННЫХ распоряжений и требований сотрудников милиции. Если их требования незаконны, Вы не обязаны их выполнять. Более того, незаконные распоряжения и требования сотрудников милиции необходимо обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

 

Другие статьи Ко Ап РФ, которые важно знать, чтобы не стать правонарушителем

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка.

Штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 15 суток.

 

 

Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики

1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения

Штраф от пятисот до одной тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или символики.

 

 

Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.

Штраф от ста до трехсот рублей.

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив.

Штраф от трехсот до пятисот рублей.

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных местах -

Штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

За хранение определенного объема наркотических веществ, а также за их распространение предусмотрена уголовная ответственность.

 

 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Штраф от ста до пятисот рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если Вы просто идете нетрезвым по улице – это не нарушение закона.

 

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах.

Штраф на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей.

 

 

Выдержки из законов, используемых в данной инструкции

 

Приказ ГУВД Москвы № 98 от 22 февраля 2003 г.

 

1. Руководителям служб и подразделений ГУВД Москвы:

1.1. Довести до каждого сотрудника, что милиции запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство гражданина, беспричинной проверке документов, удостоверяющих личность и наличие регистрации в г. Москве. В соответствии с законом сотрудник милиции обязан защищать и уважать человека независимо от его гражданства, места жительства, социального, имущественного и должностного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений.

 

 

Закон «О милиции»

 

Статья 5. Деятельность милиции и права граждан

Милиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Милиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом.

Сотрудник милиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Милиция предоставляет возможность задержанным лицам реализовать установленное законом право на юридическую помощь; сообщает по их просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних – в обязательном порядке) о задержании их родственникам, администрации по месту работы или учебы; при необходимости принимает меры к оказанию им доврачебной помощи, а также к устранению опасности чьей-либо жизни, здоровью или имуществу, возникшей в результате задержания указанных лиц.

Милиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять информацию о частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Милиция обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и материалами, в которых непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не предусмотрено федеральным законом.

 

 

Статья 11. Права милиции

п. 2) проверять документы, удостоверяющие личность, у граждан, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется повод к возбуждению в отношении их дела об административном правонарушении;

осуществлять в порядке, установленном в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей при наличии достаточных данных полагать, что граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или психотропные вещества;

п.15) производить регистрацию, фотографирование, звукозапись, кино и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, в отношении которых имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении, при невозможности установления их личности и иных лиц, в отношении которых в соответствии с федеральным законом предусмотрена обязательная дактилоскопическая регистрация.

 

 

Устав ППС

 

п.100 – проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления или административного правонарушения;

 

 

Положение о паспорте гражданина РФ

 

17. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в орган внутренних дел.

До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе выдается органом внутренних дел временное удостоверение личности, форма которого устанавливается Министерством внутренних дел Российской Федерации.

22. Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 

 

Кодекс об административных правонарушениях (Ко Ап РФ)

 

Статья 27.2. Доставление

1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является обязательным, осуществляется должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявлении административных правонарушений.

2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок.

3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе об административном задержании. Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.

 

 

Статья 27.3. Административное задержание

1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.

3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также защитник.

4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные представители.

5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

 

 

Статья 27.4. Протокол об административном задержании

1. Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания.

2. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается соответствующая запись. Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу по его просьбе.

 

 

Статья 27.5. Сроки административного задержания

1–3. Срок административного задержания не должен превышать три часа, за исключением случаев, когда в качестве одной из мер административного наказания предусмотрен административный арест, тогда гражданин может быть подвергнут административному задержанию на срок не более 48 часов.

4. Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления в соответствии со статьей 27.2 настоящего Кодекса, а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления.

 

 

Статья 27.6. Место и порядок содержания задержанных лиц

3. Несовершеннолетние, в отношении которых применено административное задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц.

 

 

Статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.

3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола.

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых.4. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без понятых.

 

 

Куда можно пожаловаться на милицию:

 

•Управление собственной безопасности

•Департамент собственной безопасности

•Инспекция по личному составу

 

*От меня. Рекомендую, лично каждому, прочесть эту статью! НЕ поленитесь! Возможно когда-нибудь в жизни она Вам поможет!

Много раз я наблюдал кртину, когда друзья не знали свои права и попадали...

[tatayonok]

Читаю вот уже второй час с перерывами конечно тут столько всего ........ вообщем дружище ты молодец ....

[Alone]

Читаю вот уже второй час с перерывами конечно тут столько всего ........ вообщем дружище ты молодец ....

 

Спасибо, старался.

В скором времени продолжу...

[VOVDEMOR]

Спасибо, старался.

В скором времени продолжу...

 

Мододцом братэлло расписал пробежал бегло,но как появиться бесоная ночь углублюсь повнимательней...

[О_о]

Кул задрочился Полезно=) Я вот нечто подобное хотел замутить када создавал пост "Каннапедия" но потом меня попустило, а заправиться уже было нечем и стало влом продолжать...

Ништяк в общем тема, давайте не будем писать новым пользователям "заипали" и "юзай поиск" а будем отправлять сюда, при таком отношении не будет возникать желания покинуть ресурс=)

 

Миру - мир!

[busido]

блеск! что тут еще говорить.огромное спасибо Автору!

[CoCoK]

В разделе про "Сбор урожая" отсутствуют фото...

[bukmeker]

охуенная статья спасибо !

[вут228]

бро доброго тебе времени суток! а не подскажешь по семке можно пол будующий растишки определить???????

 

статья субер!!!!!!зачет

[пыхпых]

Спасибо,бро,за труд немалый.Для новичка Идеальное чтиво;-)

[Rock-N-Rolla]

Друг, зачетная тема! Давно искал тут подобную статью, спасибо и удачи в начинаниях!))

[Коллайдэр]

5 балов. в подпись ссылку на этот пост обязательно добавлЯю.

Изменено 23 декабря 2011 пользователем Kollaider

[R.o.M]

11 балов из 10

Respekt и уважуха !

Очень много инфы влил себе в голову !

[bugaga]

подскажите что такое, за 24 часа у меня раскрылась семка и вылез 1мм корня, потом в след 48 часов корень не увеличил размер... что делать? ждать или в землю уже посадить??